拿破仑夹克——流媒体时代的青年宣言

回溯其诞生时期，这件骠骑兵制服一开始便是立场与态度的象征。

尽管如今看来，拿破仑夹克对于现代生活场景来说略显隆重，但在19世纪法兰西帝国贵族的眼中，这件单品是相当“朴素”的。这点我们可以从艺术家François Gérard在1804年为拿破仑绘制的加冕典礼肖像中可以看出，19世纪的华丽服饰通常是有着大量的刺绣和多层次奢华面料的堆砌的—尽管能够彰显地位，但对于日常生活来说着实不便于活动。

Jimi Hendrix

行伍出身的拿破仑敏锐察觉到此弊端。为兼顾威严与机动性，他将目光投向贴身护卫的骠骑兵团，将其制服改良为自己的日常着装。这种制服灵感源于17世纪匈牙利骠骑兵装束，以短款合身剪裁、硬挺双排扣与华丽肩章为特色，通过相对简洁的造型展现军队的勇武与威慑。

通过改造，拿破仑时期的骠骑兵团制服成为了法兰西帝国的象征。无论是在日常工作中抑或在战场上，拿破仑都会时常穿着色彩、款式不一的骠骑兵夹克。这一方面能够帮助这件制服成为视觉宣传的工具，另外一方面也是拿破仑本人凸显权力和地位的方式。

与拿破仑本人的“朴素”着装不同，他为元帅、军官和高级官员们设计了相当华丽的制服。在这种华丽的衬托之下，拿破仑的骠骑兵夹克更能够凸显出他至高无上的权力地位。如果要类比的话，就好比此前硅谷的科技新贵们，更愿意穿着朴素的服装上台展示，以此来强调自己的权力地位。从某种程度上来说，拿破仑夹克代表的是一种不羁和反叛的立场—通过这种不羁和反叛，拿破仑的权力得以彰显。

拿破仑夹克从军装转变为时尚单品，发生在20世纪60年代。彼时，时尚开始与反战、反文化等社会议题深刻联结，摇滚乐成为表达的核心渠道。彼时的摇滚音乐人们开始拿起吉他“反抗”战争等一系列社会问题，而军装成为了音乐人们反战体系的重要一环。

他们穿着军装—这一本为战争准备的服装单品以呼吁和平与自由。其中不少音乐人将目光投向古典军装，以华丽拿破仑夹克点缀自由不羁的波西米亚精神，这其中的代表人物便是美国迷幻摇滚音乐人Jimi Hendrix。

Mick Jagger

与此同时，大洋彼岸的英国摇滚乐手同样借助拿破仑夹克抒发反叛。但与美国音乐人们用拿破仑夹克来表达自己对社会局势的高度关心不同，英国音乐人们的拿破仑夹克造型更像是对“大英帝国”体系自身的反抗。譬如The Rolling Stones乐队主唱Mick Jagger，他在20世纪60年代经常身穿拿破仑夹克登台演出，如同戏服般不合身的夸张夹克，更像是他对传统贵族的一种嘲弄。

The Beatles乐队

当然，这一时期的拿破仑夹克并非只是为了服务音乐人的反抗精神，同样也帮助音乐人们塑造舞台人格。譬如The Beatles乐队在1967年经典专辑"Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band"封面上，集体身着亮色拿破仑夹克，既呼应专辑概念，也凸显了迷幻摇滚的绚烂色彩。音乐文化作者Ian Inglis认为，这个封面造型也展现了当时的文化民主化趋势，即“‘高雅’文化和‘通俗’文化之间的传统界限正在被侵蚀”，巧妙连接了彼时英国的青年亚文化与贵族美学。

Michael Jackson

Freddy Mercury

时间来到20世纪80年代，受到华丽摇滚风格和新浪漫主义运动的影响，拿破仑夹克再度成为男性音乐人们彰显风格态度的选择。诸如Michael Jackson和Queen乐队主唱Freddy Mercury等，都将其作为舞台造型的一部分。之所以会选择拿破仑夹克，一方面是因为它的诞生契合了“舞台王者”的气质；另一方面，其浮夸的造型也完美迎合了那个年代浮夸的视觉风潮。

在Michael Jackson、Freddy Mercury等国际巨星的带动下，拿破仑夹克正式进入时装设计师的创作视野。

从20世纪80年代中后期开始，越来越多的时装创作者以拿破仑夹克为范本进行独特的风格诠释。包括Jean-Paul Gaultier、Vivienne Westwood和John Galliano等设计师，都曾多次推出以拿破仑夹克为灵感的时装单品。John Galliano甚至还在Dior 2007春夏高定秀场上，身着一件贴合历史规范的拿破仑军装登台谢幕。

Dior Homme 2006春夏系列

真正将其转化为日常时尚单品的是Hedi Slimane。这位摇滚音乐的狂热粉丝，十分擅长从摇滚音乐人们的着装中汲取灵感。在Dior Homme 2006春夏男装系列中，他以英国音乐人Pete Doherty在20世纪90年代的拿破仑夹克造型为灵感，通过奢华的面料和更符合现代着装规范的版型设计，将拿破仑夹克转变为了浪漫哥特摇滚风格的时装单品，赋予了它更多穿着的场景。

Saint Laurent 2015春夏系列

随后，Hedi Slimane又将这份对拿破仑夹克的热爱带到了Saint Laurent。在Saint Laurent 2015春夏男装系列中，他以20世纪60年代的摇滚音乐场景为灵感，将风格各异的拿破仑夹克融入当代男孩的衣橱之中。

Balmain 2009春夏系列

另外一位将拿破仑夹克推到风口浪尖的设计师是Christophe Decarnin。这位法国设计师在2006年担任Balmain品牌创意总监后，凭借其独特的摇滚风格让这一老牌时装屋焕发全新活力。从2009春夏系列开始，Decarnin以拿破仑夹克为原型，推出了一系列时装设计—这些华丽的夹克通过突出肩部线条的犀利剪裁，塑造出不羁傲气的现代形象。

经两位设计师的塑造，拿破仑夹克成功从舞台装变为日常单品，成为“现代贵族”与叛逆青年们表达态度的媒介。

如今，拿破仑夹克又以全新的样貌重回大众视野。除社交媒体推波助澜外，2026春夏秀场也成为其集中展示的舞台。

Dior 2026夏季系列

在Jonathan Anderson为Dior推出的首个男装系列中，他让文艺男孩们穿上了不同长度、剪裁和色彩的拿破仑夹克，其华丽的排扣设计成为了外套、马甲和衬衫上的刺绣点缀，为日常时装带来一些戏剧化效果。拿破仑夹克在Anderson的视野中，不仅是Hedi Slimane为品牌留下的时装遗产，同样也是古典与现代交融的媒介。

Ann Demeulemeester 2026春夏系列

Ann Demeulemeester秀场上同样呈现了多件拿破仑夹克。设计师Stefano Gallici的设计更像是对Ann Demeulemeester本人哥特美学的一种延续，再以Hedi Slimane式的摇滚少年形象赋予拿破仑夹克浪漫而诗意的气质。

McQueen 2026春夏系列

英国设计师Seán McGirr在McQueen 2026春夏系列中对拿破仑夹克的诠释，延续了英国文化创作者颠覆传统的文化惯例。他将绳结、肩章等元素拆解重组，把军装挺括的廓形转化为一件鲜花马甲，从而创造出了一个随性又充满危险气息的女性形象。

Kenzo 2026春夏系列

此外，Kenzo从The Beatles的"Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band"专辑封面中汲取灵感，打造了数件拿破仑夹克单品，以此呼应整个系列的摇滚主题。Wales Bonner则将拿破仑夹克进行了简化，再结合“Black Dandy”风格，打造出跨越文化的时尚单品。

Craig Green

Comme des Garçons

Enfants Riches Déprimés

还有在Craig Green、Comme des Garçons和Enfants Riches Déprimés等秀场上，我们也可以看到拿破仑夹克的身影。在今年春夏，拿破仑夹克已超越单纯的摇滚符号，成为一件具有高度风格延展性的时装单品。

首先是时尚周期性的怀旧趋势推动回归。正如我们在开篇的讨论，自2025年开始，“Hedi Boy”在短视频平台成为热门话题，时尚爱好者纷纷怀念和分享Hedi Slimane在Dior Homme时期推出的一系列单品。作为其代表作，拿破仑夹克的翻红便是对此趋势的直接回应。

Dior Homme 2003秋冬系列

另外，随着“静奢风”等强调极简主义风格的流行至顶峰，人们开始厌倦隐匿自我个性的穿着方式，拿破仑夹克这类张扬且具冲击力的单品，正是对“减法时尚”的一种反抗。此外，如今我们正处于保守主义盛行的大环境之中，一件源于军装的夹克，或许可以帮助年轻人在不确定的氛围中寻获掌控感，成为他们公开表达态度的“武装”。

Saint Laurent 2016秋冬系列

当然，无论是作为造型的一部分，还是将其视作自己表达的武器，拿破仑夹克的核心精神始终如一：个性、态度、颠覆与反抗。它不只是一件时装，更是流媒体时代的一份青年宣言，持续在历史与当下的共鸣中，为新一代提供身份的注脚与反叛的铠甲。