明明把宰客摆到明面的烧鸟，为啥还有这么多人愿意买单？

两片西葫芦10块，一份鸡皮25，明明把宰客摆到明面的烧鸟，为啥还有这么多人愿意买单？

不知道你有没有过这种经历：下班路过路边摊，炭火味飘得老远，本以为是10块3串的小烤肉，正想来点解馋，抬头却见价格扎眼——3串西葫芦21块，鸡屁股一串10块，最离谱的是烤焦的西兰花敢卖30块，问就是模仿山里野菜的野生感。

你边翻钱包边嘀咕，是鸡肉涨价了，还是自己不够努力？更崩溃的是出了国才发现，同款烧鸟在日本便利店随处可见，居酒屋卖6-9块也少有人问津。明明在日本是平民美食的烧鸟，到了中国咋就成了高端餐饮？烧鸟摊又都是谁在买单？大家好，我是李牧之，今天就来烤一烤这串烧鸟。

超市一斤鸡腿肉12块，能切10块，一串原料不到1块钱，烧鸟摊却能卖10块还不带酱；菜市场2块钱一斤的西葫芦，能做七八串，换个明太子西葫芦的名头，3串就敢要21块，直接翻了28倍；鸡屁股俗称七里香，买鸡基本送，一斤七八块，串成一串就开价15块，照样有人买。这些普通食材换个地方就身价暴涨，核心全在“烧鸟”二字上。

千万别被名字唬住，烧鸟本质就是穿起禽肉炭火烤，和中国路边摊烤肉没啥区别。最早在日本，烧鸟是烤麻雀、鹌鹑、野鸭等野鸟，专供贵族享用，当时因佛教禁令不能吃家禽，烧鸟成了钻空子的野味；明治维新后禁令解除，鸡肉登场但价格昂贵，摊主就用鸡皮、鸡胗、鸡肝等边角料做平价宵夜；二战后美国引进肉鸡，鸡肉降价，烧鸟在居酒屋彻底走红，成了上班族下班必点的撸串搭子。

如今东京、京都街头满是烧鸟店，烟火气十足，便利店有冷藏烧鸟便当，居酒屋盐烧鸡皮平价常见，哪怕是一星天花板鸟风流，人均三四百人民币也不算贵，普通居酒屋鸡腿肉串只要5块多，说白了就是讲究炭火现烤、部位细分的庶民美食。

可就是这样的亲民烤串，到了中国却摇身变成人均几百上千的高端日料，背后有三大原因。

一是文化交流的影响，随着对外开放加深，日式文化借影视、美食融入日常，《深夜食堂》《孤独的美食家》等日剧把烧鸟拍得温情有格调，《风味人间2》里的提灯更是成了小红书爆款，直接带火了烧鸟热度；

二是品牌包装加持，国内最早做烧鸟的是高端居酒屋，2005年后一批日式仪式感餐厅在一线城市扎根，主打主厨现烤、火焰炙烤的现场感，吃烧鸟不再是吃饭，而是体验电影里的氛围感，配进口气泡水、秘制酱料，情绪拉满价格自然水涨船高；

三是定价策略先行，一开始就定人均三五百的高价，给消费者埋下“烧鸟=高级”的刻板印象，后来的地摊烧鸟也跟风精致包装、坚挺高价，生怕便宜了显得不正宗，可很多摊家用的是普通速成鸡，连酱汁、摆盘都有一条龙预制服务，所谓高端不过是预制+包装的高仿。

不过这股高端烧鸟风，从2023年起开始降温，2024年更是明显遇冷。全国餐饮闭店率接近22%，北上深人均500元以上的中高端餐厅数量锐减，主打体验感、轻口味的烧鸟店更是一年不如一年。

这些店未必味道差、服务次，不少还受小众好评，但消费者心态彻底变了——大家开始冷静盘算，一顿饭花五六百甚至上千到底值不值？曾经靠日式仪式感、昏黄灯光、木头餐车撑起的高级感，如今在消费者眼里成了“不过是烤糊的鸡皮”，所谓的部位细分、熟度设计，吃起来只剩腥味，当故事撑不起价格，仪式感敌不过钱包，烧鸟的高端神话自然落幕。

高端串串的玩法已然到头，消费者不再为溢价买单，烧鸟这波高端滤镜的好日子，是真的到头了。