广东
在老广的饮食字典里，鸡是不可或缺的，能担得起“广州第一鸡”名号的，唯有曾经风靡全城的“清平鸡”。清平鸡的故事。要从半个多世纪前说起：
- 1964年，荔湾区清平路一家名为“雄心饭店”的小餐厅开张，谁也没想到，多年后它以“清平饭店”的名号让广州人都记住了。
- 1981年，饭店扩建升级，经理邵干和厨师王源在传统白切鸡的基础上大胆创新，使用了草果、八角、甘草、玉竹、瑶柱和大地鱼等多种药材香料，花费3天时间熬制出特制白卤水，代替原来的清水浸鸡；更精妙的是“过冷河”步骤，不用普通冷水，而是用冰冻的陈年鸡汤，让鸡肉在降温过程中不断吸收原汤精华，最终成就了“皮爽肉滑、骨都有味”的清平鸡。
- 1994年，黎子流市长为分店剪彩时挥毫题词“清平鸡，广州第一鸡”，从此“清平鸡”的美名在全广州传遍，清平饭店迎来了发展的黄金时期，四家连锁店总面积近9000平方米，2500个座位常常座无虚席，饭点时分，清平路、宝华路上排满了等鸡的人，有街坊打趣说“排队买鸡的队伍比过年逛花街还热闹”。
- 来到2002年，因体制改革等原因，清平饭店遗憾闭店，这只“广州第一鸡”在大众视野中消失。
尽管清平饭店关闭，对于上了年纪的广州人来说，清平鸡不仅是一道菜，更是一段刻在味蕾上的集体记忆，很多人都会走街穿巷想寻找这份记忆中的清平鸡的味道。于是，从清平饭店走出的厨师和职工，带着独门技艺和对老味道的执念，让清平鸡以另一种方式延续。珊姐姐就是跟着大家寻味过的路线，去寻找那份“正宗”的味道。这一站就来到了杉木栏路的老街巷里的这间餐饮店。据说，这家店留了黎子流市长当年挥毫的“清平鸡，广州第一鸡”的题字。
午饭的时候到到过，门面不算起眼，在门口就看到餐厅坐满了人，进店，右手边挂满了各种奖牌，往内走，就看到高处悬挂的“清平鸡，广州第一鸡”牌匾，真的格外醒目，和当年在清平饭店所见的墨宝一样，只是，现在看着多了一份岁月痕迹，但这应是如今成了这家街坊菜馆最珍贵的信物。这一刻我有一个念头：除了味道，来这里吃的不仅是一只鸡，更是一段跨越数十年的城市记忆，一场关于味道传承的温暖邂逅。
因为一楼坐满了客人，珊姐姐到二楼在墙角找到了一张小桌子，坐下就点了几份特色菜：清平鸡、钵仔鸡血和煲淋霸王花。很快就上菜，逐一品尝
1、招牌清平鸡一上桌，就足以唤醒老广的味觉记忆。选用120天大的清远走地鸡，个头约3.5斤，鸡皮呈自然米黄色，带着漂亮的凌格纹，皮下没有多余黄油，咬下去爽脆弹牙，皮下凝结的卤汁啫喱香气四溢。鸡肉紧实却不柴，撕开来汁水充盈，最绝的是连骨头都透着卤香，不蘸酱料也滋味十足。搭配店里自制的姜葱蓉，花生油的醇香混合葱姜的鲜辣，让鸡肉的鲜甜更上一层楼。
2、钵仔鸡血，是老食客心中的隐藏宝藏。鸡血被处理得干净无腥，切成小块盛在粗陶钵仔里蒸制，上桌时还冒着热气。用勺子轻轻一舀，鸡血滑嫩得像布丁，入口即化，却又带着恰到好处的韧性，不会一抿就碎。师傅会淋上一勺滚烫的生抽提鲜，撒上胡椒粉和炸蒜粒，辛香的气息瞬间散开，既能中和鸡血的清淡，又不会掩盖食材本身的鲜味。一口鸡血配一口鸡肉，鲜滑与爽脆的口感碰撞，是专属于老西关的地道滋味。
3、煲淋霸王花，则是这桌菜里解腻清润的灵魂。不同于寻常的霸王花猪骨汤，煲淋做法，是老广厨房里的地道功夫——选用晒干后香气更浓郁的肇庆霸王花，搭配猪踭肉、南北杏和蜜枣，先将猪踭肉煎出油脂，再与霸王花一同放入瓦煲，加足清水，大火烧开后转小火慢煲两个钟头。“淋”字的精髓，就在于慢火煲煮出的软烂口感，煲好的霸王花吸饱了肉汤的鲜美，却又不失本身的清甜，入口软绵顺滑，丝毫没有粗糙的纤维感。汤头清亮不浑浊，喝起来温润回甘，带着淡淡的花香，啃完几块油润的鸡肉，喝上一碗这样的汤，喉间的油腻感瞬间消散，舒服得让人忍不住喟叹。
品尝过后，珊姐姐觉得，在这里只能找到六七成当年清平饭店的感觉。味道是核心的传承，但时代终究在变，这里的环境比当年的清平饭店更家常，鸡的个头也比当年略大，但摆盘相对简单，没当年的精致好看，口感也有细微变化，或者，至于是什么变化，我也说不清，大概还是怀念是最好的吧。
如今，看着这里客似云来，食客里既有头发花白的老街坊，带着孙辈来尝尝自己年轻时追捧的味道；也有慕名而来的年轻人，在烟火气中感受地道粤菜的魅力。那块“广州第一鸡”的牌匾，见证着清平鸡从鼎盛到沉寂，再到重生的历程，也见证着广州人对味道的坚守与热爱。
能跨越时光，联结人心，让消失的岁月，在舌尖上重新鲜活起来。如果你想尝尝地道的老广味道，不妨穿街过巷去寻找那份属于清平鸡的本应有的味道。
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