仅剩两家！买手制神话褪色，高端买手店关闭？网友：中产不买单了

作者 | 曾有为

来源 | 品牌观察官（ID：pinpaigcguan）

引言：连卡佛正式宣布将于2026年2月关闭成都IFS门店的消息传来时，许多业内人士的第一反应是“终于官宣了”。

早在今年9月，敏锐的消费者已经发现端倪：店内不再上新，货架日渐空旷，熟悉的销售面孔一个个消失。

连卡佛的现在，是整个买手制百货模式在中国市场面临的挑战，那些曾经风光无限的买手制百货们，正在这个时代失去它存在的根基。

时尚“守门人”

买手店的黄金时代

连卡佛曾是中国时尚圈的“潮流预言家”。

在连卡佛最风光的那些年，它拥有近乎“先知”般的光环，一提起这个名字就让人联想到每年往返巴黎、米兰、伦敦参加时装周、拜访设计师工作室、从成千上万款设计中筛选出“下一季会火”的单品的这些画面。

身着黑色制服的导购会用专业术语介绍每一件单品背后的设计理念，那种氛围让初代时尚爱好者感到既陌生又兴奋，这不仅是购物，更像是一场时尚启蒙。

在信息闭塞的年代，连卡佛扮演着“时尚翻译官”的角色，把全球先锋美学翻译给中国市场，它的价值不在商品本身，而在那些商品所代表的审美解释权。

而这个过程的本质是信息差变现。

当普通消费者无从得知国际潮流时，连卡佛的买手们凭借专业背景和行业资源，掌握了“什么值得买”的话语权，去连卡佛购物意味着你信任他们的审美判断，愿意为他们的专业眼光买单。

恰恰这种模式在当初的香港取得了巨大成功，当时的连卡佛不仅是购物场所，更是时尚社交中心，塑造了一代香港人的时尚品味，这同样也让JOYCE将这种模式推向高潮。

2001年进入内地时，连卡佛试图复制香港经验，但问题在于那时内地的中国市场还没准备好接受。

那时的中国消费者对奢侈品的认知刚刚起步，要的是“看得懂的贵”——明显的Logo、公认的品牌、明确的社交标识，消费者愿意为爱马仕、香奈儿、路易威登这些顶级品牌一掷千金，但对中小设计师品牌的消费却相对谨慎。

在那时候的消费者心里，一个众人皆知的logo往往比一个独特但小众的设计更有“社交货币”价值，但连卡佛当时引进的那些没有明显标志的设计师品牌，对大多数人来说“看不懂也认不出”，自然难以打开市场。

然而连卡佛并未放弃重新“塑形”，它在2015年选择了一个更好的时机举办起了“创意集结号”项目。

经过十年发展，中国消费者对时尚的理解已经深化，一批追求个性化、厌倦Logo满身的消费者出现了，于是连卡佛在北京、上海、成都的店铺，成为这些人的“时尚圣地”。

连卡佛的巅峰时刻，让它不仅是零售商，更是时尚趋势的发源地。

但谁也不曾想到，这个看似稳固的时尚帝国，会在短短十年后面临如此巨大的挑战。

买手的“审美特权”

为何在中国不灵了

成立于1850年的连卡佛在近年推动转型，但似乎并未完全跟上时代的步伐，而和它隶属于同集团的另一百货型买手店品牌Joyce，已经在2023年关闭上海恒隆广场门店后，完全退出了中国内地市场。

在十年前，人们可能通过时尚杂志和百货公司的橱窗了解潮流，但现如今中国消费者获取时尚信息的路径已经逐渐改变。

如果问今天的年轻人“如何了解时尚趋势”，得到的回答大概率是：“刷小红书”、“看B站穿搭UP主”、“关注喜欢的博主”，很少人会说“去连卡佛看看他们进了什么新货”。

连卡佛的买手团队再专业，也只是十几人、几十人的审美集合，而今天的内容平台，拥有数亿用户每天都在生产、分享、点赞时尚内容。

连卡佛时代，消费者更像是时尚的“学生”在学习买手们传授的审美法则，但当下的消费者已经从“学生”变成了“评委”，买手这个中间环节正在被绕过。

他们会在试衣间自拍，发到社交媒体问“这样搭好看吗”；他们会比较不同博主的穿搭建议，形成自己的判断；他们不再盲目追随权威，而是相信“适合自己的才是最好的”。

算法推荐是有海量数据支撑的，这种实时、动态、基于真实穿着的时尚信息，远比买手店每季度的选品更贴近市场，更能精准地知道“这一季年轻人真正在穿什么”，而不是“买手认为他们应该穿什么”。

于是在这种背景下，买手店那种自上而下的“教育式”销售，就显得有些格格不入。

更关键的是，中国消费者对“小众”的定义正在改变。

在社交媒体时代，真正的小众很难存在，一旦某个品牌或风格受到关注很快就会被曝光和复制，就连那些连卡佛引进的“小众设计师品牌”也难逃一劫，它们要面对的也是要么迅速变得大众化，要么因为缺乏流量而无人问津。

还有很重要的一点在于设计师品牌们也越来越不愿意受制于买手店。

十年前，一个小众的品牌想要进入中国市场是需要通过连卡佛、JOYCE这样的间接渠道的，但今天，他们通过发达的社交媒体有了更大的空间可以“事半功倍”，这样一来买手店的“桥梁”价值就被大大削弱了。

而且买手店在黄金地段的租金、专业的买手团队、频繁的海外差旅、精致的店铺陈设、大量的库存压力上的成本，最终都会到商品售价上。

而且价格透明的今天，消费者很容易发现在同一件单品，在品牌官方渠道往往比在买手店便宜，所以当价格差得太多的时候，即使买手店提供更好的服务和体验，也很难说服精明的消费者。

在连卡佛逐步撤退和JOYCE的退场背后，标志着消费者被动接受审美教育的时代已经一去不复返了，但这并不代表“买手制”本身没有价值。

“守门人”退场

时尚平权时代

连卡佛在撤退，但时尚本身从未停止进化。

只是这一次，进化的方向不再是向上集中，而是从少数人的特权变成多数人的权利，这并不意味着买手制百货在中国完全没有未来，但它必须重新找到自己的价值定位。

在今天这个信息过载的时代，专业的审美筛选可能比以往任何时候都更重要，问题在于这种筛选必须以更灵活、更透明、更贴近消费者形式出现。

不可否认时尚很多时候是直觉的勇气，也是基于专业眼光、行业直觉和审美信念的“冒险”，而这些恰恰是买手店推动时尚前进的核心动力。

因此买手店在时尚的进程里仍然拥有无法复制的专业价值。

所以未来的买手店想在市场留下就必须和消费者保持双向和平等，买手和消费者的关系应该是前者提供专业框架和丰富资源，后者在其中探索自己的路径。

这样一来，未来最理想的时尚发掘，或许不是算法或某些专业人士的“一锤定音”，而是算法负责高效筛选海量信息，处理可数据化的偏好分析；买手店则保持“时尚的直觉”，以及最为那些“暂时不被数据看好”的创意保留生存空间。

毕竟消费者需要的不是一个完美的推荐机器和操纵的上位者，而是一个既懂我们喜好，又能偶尔带我们跳出舒适区的智慧伙伴。

但连卡佛给买手店未来的警示也在于服务体系上。

不少消费者普遍感到，连卡佛虽然推出了App和小程序，但加载缓慢、页面卡顿乃至服务器崩溃的情况时有发生，更为不便的是，若想办理线上退货，消费者仍需通过发送邮件来完成申请，流程显得冗长且不合时宜。

所以，买手店也需要与时俱进。

当每个人都拥有自己的审美主张时，曾经的“守门人”要么学会开门，要么只能离开，这也许是时尚产业的损失，却是消费者主权的胜利。

连卡佛的逐步离去不是时尚零售的寒冬，而是行业新陈代谢的必然；像黛安芬这些外资退出中国市场也并不是时尚产业的衰落，而是统一的审美标准到消费者主权的觉醒。

未来的时尚地图上，将不再只有几条由权威标记的主干道，而是会出现无数条由普通人走出的特色小径，而那些成功的买手店，将不再只是道路的规划者。

在这个新时代里，时尚的终极意义或许不再是“看起来像谁”，而是“如何更像自己”，而帮助人们实现这一目标的零售空间，无论形态如何变化，都需要在当下找到自己不可替代的价值。

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