安徽
当老外将一块油亮的黄油放入早餐的咖啡时，想必在座的各位中国人小脑都要萎缩了，可西方人乐此不疲。
不仅烤面包煎鸡蛋要加黄油，就连煮一碗意面也得拌些黄油调调味。
原来西方人血液里流的不止咖啡，还有奶腥厚腻的黄油。
黄油虽在西方大受追捧，但在中国却是个“小透明”，几乎无人问津，销量也是非常惨淡。
据相关数据显示，中国人均年消费黄油量只有0.2公斤，连全球黄油消费大国美国的十分之一都不到。
为什么被西方人爱到骨子里的的黄油，在中国却不受待见，成为货架上的边缘食材？
这背后与中西方的饮食习惯和文化息息相关。
黄油，本质上是一种固体奶油，由牛奶脂肪浓缩提炼而成，每10公斤牛奶仅能提炼出1公斤左右的黄油。
这就注定了黄油在诞生之初,只能存在于畜牧业发达的温带草原地区。
欧洲地区多山，温带海洋性气候使得这里草原资源丰富，非常适合畜牧业发展，牛奶产量充足，自然制作黄油的成本也会大幅下降，黄油也顺理成章成为欧洲最主要的脂肪来源。
除此之外，黄油热量高易储存，对于西方早期逐水草而居的游牧民族来说，是能应对寒冷气候和体力消耗，以及满足长途迁徙的能量神器。
这种长期以来乳制品的饮食方式，经岁月沉淀,早已烙印在现代西方饮食基因里。
反观中国，我国自古以来都是精耕细作的农耕文明，河流两岸种植小麦、水稻和大豆，饮食结构以五谷为食。
在我国古代，牛羊养殖作为副业生产方式，大多被圈养，而且只有那些有钱人家才能养得起牛。
牛是古时候的劳动工具，并在很长时间里受到法律保护，不能随意宰杀，《礼记》中就有“诸侯无故不杀牛”的记载，可见牛在当时人们心中的分量。
因缺乏广泛的畜牧基础，且难以获取充足额外的奶源，自然就没有制作黄油的需求。
可即便如此，中国人摄入油水的方式也不比西方差，甚至种类更多。
中国传统饮食侧重以植物油为主的烹饪方式，自汉代以来，就有了大豆油、菜籽油、花生油等植物油，从而发展出煎、炒、烹、炸等烹饪方式。
比如炒菜用菜籽油或大豆油，油炸用花生油，每种方式对应不同的油脂，在不同烹饪方式下，还原出现实食材的原汁原味。
相反黄油在西方更多以“味觉密码”方式出现，是一种记忆符号。
西方食物以烤、煎、焗的烹饪方式为主，不那么注重原材料原有风味，这就需要黄油的奶香来为平淡的食物增加味道与口感，加上西方人从小就接触黄油食物，因此就形成了吃什么都要加黄油的饮食习惯。
黄油是荤油，中国人也有一款能与之相抗衡的荤油——猪油，作为同为动物油，猪油更适合中国宝宝体质，它不会像黄油那样散发浓郁奶香，掩盖食物本身的味道，反而还能将自身香味充分融入食材中，体现中国色香味俱全烹饪艺术。
在中国人的厨房里，炒青菜可以来上一勺猪油，吃素面也可以加上一勺猪油，就连做点心时起酥也需要猪油才能保持其酥性，激发食物更浓郁的香味，这种快乐是以黄油为主的西方人所体会不到的。
试想一下，如果这些全部换成密度高厚腻的黄油来制作，估计大部分中国人都要劝退了吧。
油在中国饮食习惯中只起到辅助作用，与之相比，香味总是喧宾夺主的黄油也就很难受到中国人待见了。
除了历史和饮食习惯因素，中西方的味蕾偏好，也是黄油在中国被边缘化的重要原因。
前面提过，西方人恨不得顿顿吃黄油，餐餐配黄油，他们的基因早已自适应黄油。
而中国人，由于对乳糖和脂肪气味更加敏感，且有相当一大部分人对乳糖不耐受，因此也在无形中拉远了国人对黄油的心理距离。
一切饮食习惯的背后，其实都是长达千年的文化演进，中国人不适应黄油的奶腥味，有着味觉记忆和饮食方式等多重原因，这本身并没有绝对的好坏之分，喜欢与否全凭个人感受。
当然，黄油为走进中国人餐桌，也在进行创新融合，比如黄油炒虾仁、黄油焖米饭、黄油煎馒头片等等，一系列新尝试既保留了黄油的浓厚醇香，也贴合中国人的饮食口味，黄油也有了属于它的新中式表达。
说到底，饮食的魅力，正在于它的包容与融合。
黄油没有成为中国餐桌的主流，却为我们的饮食提供了更多选择的可能。
你们家里常吃黄油吗？欢迎大家在评论区聊聊对黄油的看法。
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