上海藏着五万日本人：不旅游只扎根！一旦开战，那后果可不堪设想

上海街头现在满眼都是东亚面孔，乍一看我们大家根本就分不清谁是中国人谁是日本人，但是你们在上海街头仔细留意就会发现，在这里定居的日本人那可是越来越多了，街角的居酒屋和日语培训班就是这些现象的证据。

官方公布的数字还算是比较保守的，可是实际走在街上感受就大不一样的感觉，有的民间估计的常住人数比报表上还多出一大截。这种纸上和现实的差距，仔细琢磨起来确实让人心里不太踏实。

为何这么多日本人在上海扎根？大家能辨别出那些走在街头的日本人吗？

这些人可不是来体验一下就走了的，他们是带着一种强烈的意图，感觉就是要在这里扎下根来，想要过上和在日本国内差不多的日子。

但是他们来了却不像我我们中国人去外地打拼那样，到各个城市去寻找工作的机会，而他们的选择却是出奇地一致，行动力也很惊人，像是虹桥、古北、金桥等等这些地方就好像是有着什么吸引力一样，让他们成群结队地去聚集。

这种高度集中的居住模式，让一些本地人可是感到了不安。甚至还有人直截了当地说，这不是在搞有目的的圈地行为吗。外国人跑中国圈地式的居住干嘛。

尤其是在古北地区，那里的日本化程度已经到了让人咋舌的地步，甚至得了一个外号，叫小日本，这个称呼大家一听，那心里有点不是滋味了吧，这在中国算是褒义词还是贬义词呢？这其中真是有点耐人寻味了。

要是你走进古北的某些社区里面去，你可能一瞬间会怀疑自己是不是一脚踏进了东京的某个街区一样。这里的超市货架，被什么清酒、纳豆、味增这些地道的日本商品塞得满满当当的，东西那是一个琳琅满目，就好像这才是主流商品。

甚至还有一种流传很广的说法，提到某些超市里，你几乎找不到几样中国本土的东西，清一色都是从日本运来的。

街上走几步就是一家日本料理店。密度之高，那是超乎大家的想象。空气中都会飘着一股寿司和烤鳗鱼的混合味道。

而且这些店的老板，大多是日本人自己，他们最爱标榜的就是这样的本土风味，让你吃到的和在日本吃到的一模一样。这不仅仅是做生意，更是一种对生活方式的完整复制。

但是这种聚集渐渐显露出一种强烈的排他性，他们不仅仅是住在一起，更是还在构建一个属于自己的独立王国。

一个让人很不舒服的传闻是他们通过集体抬高租金的方式，抱团去租下整个小区的房子，无形之中把原先住在这里的中国家庭就这么给挤了出去。

就这样一些小区慢慢地、悄无声息地，就变成了所谓的纯日籍社区。听起来是不是很刺耳？但现实就是如此。简直是无语中的大无语。

在这些微型环境里面，物业服务人员还被明确要求必须会说日语，必须要懂得日式的鞠躬礼仪，服务标准更是要向东京看齐，这是在干嘛，把中国人日本化？

于是一个怪异的现象出现了，在中国的土地上，汉语反而成了不太常用的语言，成了一种需要被兼容的少数派声音。

这种潜移默化的改变，让一些人肯定是感到了极大的冒犯和警惕。有些批评声音就指出了，这难道不是一种新形式的殖民吗？更令人深思的是这种变化不只停留在社区内部。它正在悄悄地向公共服务领域渗透。

在一些特定区域的地铁站或者是医院里，你会发现日文指示牌做得异常醒目，甚至比中文还要显眼，仿佛是生怕他们的同胞看不懂一样。

有报道甚至提到极少数的场所，居然可以直接使用日元进行支付。这已经远远超出了提供便利的范畴。

他们还在这里建立了完全属于自己的日本学校，从幼儿园到高中，教育体系自成一体。这意味着他们的孩子从小就在一个日式环境里成长。

从吃到住，再从教育到社交，一个完整且封闭的配套服务体系已经悄然成型。在这个体系里一个日本人即便是一句中文都不会说，那也能在上海活得风生水起，可以说是毫无障碍。

当一个庞大的还超过五万人的外国人群体，在一个国家的经济中心城市里，选择了一种如此高度聚集、自我封闭且与主流社会刻意保持距离的生活方式时，我们不能不多想一层了。

这种国中之国的现象，在和平年代，或许可以被看作是国际化都市的多元与包容。但是千万别忘了，在地缘政治的风云变幻之下，这种平静随时可能被打破。

当外部关系紧张，甚至出现极端对立的时候，这样一个组织严密、自给自足、与本地社会若即若离的庞大社群，它的存在会带来什么样的额外忧虑？

他们不是普通的外国人，他们建立的也不是普通的社区。一旦有事发生，这个藏在我们心脏地带的小日本，到底会扮演什么样的角色呢？可没人敢去想象那个后果。这或许才是最让人不寒而栗的地方。