惠州地标“合江楼”，称东江第一楼，白天凭栏瞰全城，夜幕灯璀璨

中国古代留下许名楼，之所以出名，多半离不开文人墨客的笔墨加持。例如唐代王勃写了《滕王阁序》、崔颢题了《黄鹤楼》，宋代范仲淹作了《岳阳楼记》，这些名楼也跟着流传千古。在惠州的合江楼也不例外，当年苏轼被贬到惠州时，曾住在合江楼，并写下“海山葱茏气佳哉，二江合处朱楼开”的诗句，让这座楼声名远扬。虽说它比不了“江南三大名楼”的名气，但也是广东六大名楼之一，还有“东江第一楼”的称号。所以珊姐姐在惠州惠城旅行时，就算时间紧张，也特意去了两次合江楼：一次白天登楼俯瞰全城风光，一次等到夜幕降临，看它被灯火装点格外璀璨。

合江楼始建于北宋初年，等苏东坡被贬到惠州时，它已经有一百多年历史了。根据《惠州西湖志》记载：“合江楼在府城东北，正处在东、西两江交汇处，苏轼曾在这里居住过。”这座楼最早位于现在的桥西滨江西路与公园路交叉口，原来是惠州府城的东城门，所以也叫“小东门”。宋代时，合江楼是三司行衙里皇华馆中的一座江楼，其实是朝廷官员用的驿馆。按规矩，苏东坡作为被贬官员，本没资格住在这里。但当时的惠州知府詹范特别敬佩苏东坡的才学和人品，不顾他人反对，特意安排他住进了合江楼，给了他高规格的待遇。也正因这段居住经历，苏东坡为合江楼写下了流传千古的诗篇，这座楼也从此名声大噪。

合江楼现在是在桥东东新桥的北面，珊姐姐在寻访古城墙后（有兴趣了解的朋友可翻阅前面的文章《惠州“最后”的古城墙，完好的300多米，榕树穿墙而生，像留城魂》），沿着滨江楼一路漫步到合江楼，眼前的东江水流动，仿佛将我的思绪拉回从前：千百年来，惠州的府城和县城被东江、西枝江隔开，两岸老百姓来往全得靠坐船摆渡。合江楼前的小东门渡口，也就是人们常说的“合江渡”，便是当时重要的交通枢纽。

根据地方志记载，在宋、明两代以前，惠州城里就只有合江渡这一个渡口。那时候惠州对外出行主要依赖东江水路，而这个渡口又紧挨着府衙，不管是朝廷官员往来公干，还是普通百姓进出城，都得从这里过。一座合江楼，一个合江渡，静静矗立在江边，见证了无数人的相聚与别离。

不过，合江楼的命运并不平顺，千百年间历经了多次兴废。南宋时它就曾坍塌，到了明朝又被重新修建起来；清康熙年间人们再次对它进行修缮，但到了民国初期，随着城墙被拆，这座古楼也没能保住，最终被毁。一千多年来，它在损毁、修缮、重建中反复轮回，当年苏东坡被贬时住过的那座合江楼，早已湮没在岁月的尘埃里，再也找不到踪迹了。如今我们看到的合江楼，是2006年在原址对岸的东江以东重新修建的。虽然换了位置，但它依然矗立在东江与西枝江的交汇处，“合江”这个名字所承载的意义，在千年之后得以延续。

珊姐姐沿着滨江路一直走到东新桥，隔着东江江水，我已然望见了“东江第一楼”合江楼的身影，其恢宏气势隔着一段距离便扑面而来。我不由得加快脚步，越靠近，越能感受到它的雄伟壮观：合江楼采用清代官式建筑风格，为九层回廊式结构，主体建筑八层加基座共九层，总高48.77米。它以青灰色花岗岩为主体墙面，搭配古色古香的码头与广场，整体协调统一。从下往上仰望，整座楼凌云笔挺，随楼层升高逐步收窄，二层以上每层均有挑台环绕。楼角一分为三，回廊曲直有度，粉墙黛瓦间，红柱彩画相映成趣，斗拱梁枋的设计繁复而精巧；高处楼层悬挂着多处楹联与名人题写的匾额，更添文化气韵。

来到合江楼一定要登楼望景，我便随着人流坐电梯登上楼顶，极目远眺，视野则豁然开朗：近处广厦林立、灯火璀璨，脚下东江与西枝江滔滔汇流，风光旖旎，山水城景交织，美不胜收。

这一次参观之后，我总觉得意犹未尽，特意选了个夜晚再访合江楼。当暮色四合，华灯初上，整座楼宇瞬间被璀璨灯火点亮——青灰的墙面在暖光下添了几分柔和，红柱彩画被灯光勾勒得愈发鲜明，九层飞檐上的轮廓灯层层叠叠，与江面上晃动的灯影交相辉映，比白日更添了几分梦幻与庄重。晚风拂过江面，带着水汽吹在脸上，望着这灯火璀璨的“东江第一楼”，连周遭的喧嚣都仿佛淡了几分。

“飞阁临江欲揽云，双江秋水映月明。”作为“东江第一楼”，合江楼在盛世中重现风华，既传承着千年古韵，承载着对苏东坡等先贤的缅怀，也以挺拔姿态勖勉后人，续写城市的文化记忆。