人民日报海外版｜南博特展聚焦传统织绣工艺 展现经纬之间的文明画卷

本报记者 尹晓宇

《人民日报海外版》2025年3月25日7版 版面截图

观众观赏“锦绣江南”特展展出的影视剧服饰。

清代红地如意牡丹纹天华锦。

北京服装学院收藏的APEC会议“新中装”。

清代紫檀边缂丝花卉图挂屏之一。南京博物院供图

原题：南博特展聚焦传统织绣工艺

展现经纬之间的文明画卷(文化中国行)

近期，“锦绣江南——中国传统织绣工艺的巅峰创造”特展在南京博物院开展。作为“文物里的中华文明”系列展之一，此次展览分为“织·神机妙算”“绣·巧夺天工”“染·五色斑斓”3个主要单元，呈现江南地区纺织工艺数千年发展创新的历史。

此次展览策展人、南京博物院副研究馆员张茹介绍，展览中荟萃了江南织绣精品，尤其是宋代以来巅峰创造的江南织绣品。它们不仅体现了中华传统工艺的精湛，还反映了自古以来“中国设计”丰富的精神文化内涵和与时俱进的创新精神。

织锦璀璨

江南纺织史的源头可追溯到7000年前的河姆渡文化，其中出现了陶质和石质的纺轮等纺织工具。在诸多纺轮刻纹中，有一种称为“胜”的纹样，描绘的是原始织机卷经轴侧端的部件，浙江余姚河姆渡遗址和浙江杭州良渚遗址都出土过这种织机部件。中国纺织服饰研究的开拓者沈从文认为，胜纹后来可能演化成妇女的首饰，象征男耕女织的分工。

江苏苏州草鞋山遗址发现了3块距今约6000年的马家浜文化葛布残片，这是中国目前已知出土最早的纺织品实物，已经出现了山形、菱形的斜纹和罗纹等较为复杂的提花织物组织结构。纬线起花的罗纹织物经密度达到每厘米约10根，纬密度为每厘米26至28根。

春秋时期，越国产纱；三国时期，东吴有“八辈之蚕”(一年可出茧8次的蚕)；五代时期，出吴绫、越锦；至宋代，江南地区成为全国丝织业中心。从三国时期东吴设立官办织造机构“织室”开始，宋、元、明都在江南设立官方织造机构，清代在江南设立江宁织造局、苏州织造局、杭州织造局(统称“江南三织造”)，不断将中国织造技艺推向巅峰。

缂丝是一种“通经断纬”的丝织工艺，被誉为“织中之圣”，织造工序繁复，有“一寸缂丝一寸金”之说。宋代缂丝技艺发展至高峰，题材多为院体书画，多用作高档艺术品。此次展出的南京博物院藏清代紫檀边缂丝花卉图挂屏为乾隆时期作品，原来陈设于紫禁城养心殿中。其花卉图以月白色经线为底，以绿、蓝、棕等冷色调作为全图的基调，缂出梅花、桃花、竹石、灵芝等景物，采用齐缂、勾缂、朱缂等多种技法，经纬丝理结构紧密。

清代康熙到乾隆年间，欧洲流行一种缂织挂毯，常悬挂于室内墙壁上。这种挂毯采用通经断纬的工艺织造出巨幅画面，一般以彩色羊毛缂织而成。展厅中央，一块富丽华美的大型挂毯格外引人注目。根据本次展览另一位策展人、南京博物院研究馆员杨海涛介绍，这块挂毯名为《宴会》，是法国国王路易十五送给乾隆的“中国题材”缂织挂毯之一。“中国题材”系列挂毯根据法国艺术大师弗朗索瓦·布歇1742年创作的中国风情画设计，由博韦皇家挂毯厂制作而成，尺幅宏大，工艺精湛，深受乾隆喜爱，被布置在圆明园中。这是南京博物院首次展出这件文物，将它与同时期养心殿的缂丝挂屏对照展示，呈现了中西缂织技术的不同表现风格。

宋锦主产地为苏州，与云锦、蜀锦并称为中国古代三大名锦。宋锦采用经线纬线联合显花的组织结构和彩抛换色工艺，风格古朴典雅，在古代多用于书画装裱，有着独特的艺术魅力。清代红地如意牡丹纹天华锦为宫廷用宋式锦，红缎地上以彩色丝线和金线作纬显花，图案基本骨架为典型的宋锦纹样——“米”字状八达晕式样，饰有牡丹、莲花、如意纹等，寓意富贵安康、吉祥如意。

云锦因“灿若云霞”而得名，作为贡品大量用于龙袍等高等级服饰中。妆花是云锦织造工艺中最复杂的品类，特点是通经断纬、色彩对比强、变化丰富。南京博物院藏清光绪绛地彩云金龙纹妆花缎袍料是此类织物的代表，机头有“苏州织造臣崇启”织款，织造时织物背面向上，经线被提起，通过纬线挖花盘织形成花纹。清乾隆绿地妆花缎彩云金龙纹男蟒是古代戏服的巅峰之作，工艺堪比龙袍，充分体现了云锦工艺的华丽精巧。

展览中还有一件五色圣旨——明隆庆元年(公元1567年)织锦诰命卷。这种诰命圣旨为五色提花织锦缎，圣旨上的文字由五色丝线一体织成，堪称古代“高科技”防伪的典范。

染色缤纷

元代以来，江南地区人民改进了棉纺织技术，并将其推广普及，推动了棉纺织业蓬勃发展，还带动了靛蓝染色的广泛应用。江南地区创造的蓝印花布、色织土布等棉染工艺，彰显了独特的文化魅力。

四缬是中国传统印染技艺，主要包括夹缬、蜡缬、绞缬和灰缬(在江南地区也称夹染、蜡染、扎染和蓝印花布)。明清以来，四缬在民间普及，主要用于棉染。蓝印花布兴起于松江(今上海)和苏州，以黄豆和石灰为防染剂原料，印染的布料蓝白分明，给人以宁静雅致之感，且不易褪色、不易蛀霉、吸湿透气，适合江南温润多雨的气候。直到20世纪80年代，苏州甪直等地的女性还经常穿着棉布蓝染的传统服饰。

中国丝绸染色工艺历史悠久，不仅在技艺上不断进步，而且注重色彩精神世界的构建。据《考工记》记载：“画缋之事，杂五色。东方谓之青，南方谓之赤，西方谓之白，北方谓之黑，天谓之玄，地谓之黄。”五色对应五行、五方，反映出古人天人合一的观念。

黄色是五色中象征“土德”的中央之色。从唐代开始，黄色成为皇室专用服色。南京博物院藏清代黄地团龙纹江绸是杭州织造进献宫廷的贡品，为黄地织团龙纹暗花，织物机头有“浙江盐政监管杭州织造臣延丰”织款。

“人际和谐”的色彩观在明代江南地区的“百家衣”上有所体现。明崇祯末年，江南地区出现了一种用各色零碎丝绸料拼合缝衲而成的服装，俗名“水田衣”，形似僧人的百衲衣，后演变为新生儿常用的服装，布料来自亲朋邻里，俗称“百家衣”，寓意孩子未来可以穿百家衣、吃百家饭，衣食无忧。

清光绪红缎绣花宫衣绚丽精美、光彩夺目，展现了清代丝染工艺的高超。这是戏曲中皇妃、公主等角色所穿的服装，常与戏曲凤冠搭配，民间也常将其作为“凤冠霞帔”嫁衣的替代品使用。

绣工精妙

刺绣在传统女性生活中扮演着重要角色。将传说故事和吉祥图案绣于生活物件之上，既能起到装饰作用，又能传达价值观念和吉祥寓意。清光绪十四年大红贡缎绣百子图壁挂表达了多子多福的传统观念，壁挂背面有“坤宁宫，冬暖屏，玻璃挡”字样，应为“江南三织造”为光绪帝大婚准备的贡品，尺幅较大，保存完好，十分珍贵，是清末刺绣贡品中的精品。

苏绣是江南地区刺绣品种的总称，为中国传统四大名绣之一，以精细雅洁著称。宋代以来，苏绣逐渐从实用绣蜕变为艺术绣。明代露香园顾氏女眷将传统书画艺术与刺绣技法巧妙融合，开创了“以针为笔，以纤素为纸，以丝线为颜色”的画绣艺术，被称为“顾绣”。清代顾绣逐渐走向商品化生产，成为最上乘苏绣的代名词。

南京博物院藏《顾绣松鹿图轴》为顾绣中的吉祥题材，画面上部鹤翔山岭，中部青松傲立，下部鹿游山谷，松、鹤皆象征长寿。山石以笔绘渲染，其余皆用彩线绣制。上部绣款题“鹤翔缑岭松间日，鹿踪崇山芒上霞”，款下绣“露香园”和“青碧斋”两印，为顾绣中的珍品。

近代苏绣艺术大师沈寿将西洋摄影和美术题材融入苏绣，创立了仿真绣，并开创了近代刺绣工艺美术教育，推动苏绣传承发展。《刺绣女优倍克像》是沈寿仿真绣代表作之一，历时3年绣成。1920年，该作品在美国纽约展出，引起关注，倍克本人欲购买收藏，张謇以“此乃国宝，只展不卖”为由婉拒，后由张謇后人捐给南京博物院。

近年来，“新中式”服装掀起时尚风潮，传统织绣染工艺运用于现代服饰生产中，焕发新活力。2014年，各国领导人身穿宋锦华服亮相北京APEC(亚太经合组织)会议，东方之美惊艳了世界。在展览的尾声部分，展示了北京服装学院收藏的6套APEC会议“新中装”，让观众领略苏绣、宋锦等传统工艺与现代设计结合的魅力。

为了吸引更多年轻人关注织绣非遗，此次展览还与15部热播影视剧原班服装造型师方思哲团队合作，以静态与动态相结合的方式，分批展示约40套珍藏版影视服装，它们均为演员拍摄用原件，九成以上为首次公开展出。除了在南博的多个展陈空间进行展示外，还打造了一场影视剧服装秀，重现了剧中经典造型。

值得一提的是，此次展览以“文化无碍，融合有爱”为主题，设计了全融合无障碍展陈及活动模式，满足视障、听障、行走障碍、老年人等群体的需求。互动体验区陈列着江南常用织物原料与成品，视障观众可以通过触摸感受其质地。此外，还从展览中选取10件文物，录制了手语导览视频，并制成二维码。视频不仅有手语图像和字幕，还有声音，方便使用人工耳蜗的听障观众进行声音校正和口语训练。