全画幅大还是中画幅大？ 为什么说底大一级压死人？ 什么是等效光圈？

书接上文：

我上文文末留了一个问题，为什么说底大一级压死人，这篇文章就来好好解答。

同时很多小伙伴也说，既然等效焦距了，不如说说等效光圈，尤其是等效光圈到底有没有。

不啰嗦，直接开始。

全画幅大还是中画幅大？

传感器大小到底有多少规格呢？确实挺困扰新手的。尤其是我经常听到这样一个问题：老师，全画幅比中画幅大多少？

我：……

曾经在iPhone7的时代我做了一张图，图中真正的大画幅可以放3700个iPhone7的传感器。但是时代在进步，现在手机的传感器真的越来越大了。

手机传感器从最开始的1/3.X英寸，到后来都有1/1.28英寸的传感器了。于是2020年我做了这样一张图。

本图是2020年做的

到了2022年以及今天，手机各个摄像头中最大的传感器已经达到了相机级别的1英寸传感器。就是专业卡片机索尼黑卡，佳能G系列等等同级别的传感器。

但是我们依然可以通过这样一张图直观地看到不同传感器尺寸的大小差异。

对于专业的商业摄影领域。哈苏H6D相机的传感器有53mm×40mm的尺寸并且高达1亿像素，绝对是巨无霸了。

但是标准的中画幅是6×6或者6×7，就算645全画幅，其实本身就是个中画幅的残幅……

但是这还不是画幅的尽头。在数码化之外，还有大画幅依然在胶片的控制之中。没有数码化的原因很简单——成本太高。要是真有大画幅数码后背，肯定要7位数的价格了。

这才是大画幅！

因为真的很大。普通的大画幅也是4×5的尺寸，就是4英寸×5英寸的尺寸（125.4mm×99.6mm）。更大的还有，大画幅还有一种8×10的尺寸，将会是252.5mm×201.7mm。

可以说8×10的尺寸，就是民用级相机的顶点了。

所以我们可以看到，最大的手机传感器≈1英寸卡片相机传感器＜M43传感器＜APS-C画幅传感器＜全画幅传感器＜中画幅＜大画幅。

我们目前主要使用的可换镜头相机都是135相机，简单说就是全画幅或者APS-C画幅的相机。拍摄视频的很多同学用的是M43。富士这几年做得让我觉得南波湾的就是将中画幅相机的价格降了下来。虽然44mm×33mm是中画幅残幅的残幅，但是依然比135全画幅大很多。

为什么说底大一级压死人？

我们都听过一句话叫“底大一级压死人”。到底传感器大有什么好处呢？

简单总结一下。

1、更大的传感器成像更好。因为更大的传感器能感受到更多的光。光越多，成像也越好。

2、更大的传感器更容易获得广角。所谓长焦易得，广角难求。如果不够长，甚至我们可以后期裁切一下。但是想更广，靠后期就难了。

3、更大的传感器会有更好的背景虚化效果。因为同样距离拍摄同样题材使用的实际焦距会越长，所以虚化效果会更好一些。

这三点可以说每一点都值得你去购买更大的传感器。

摄影的是用光作画的艺术。更大的传感器意味着单个像素的面积往往可以更大，那么单个像素能够得到的光线也就更多。食材充足了，你才能做出好饭。

说一个常见的问题大家就能体会到了。手机传感器的天花板就是专业相机的地板。所以纵然手机已经有了1英寸传感器，但是弱光成像依然距离大传感器比如全画幅相机的差距巨大。

暗光的画质表现往往需要手机的夜景模式——多帧+算法来提升。如果不是还有一英寸传感器的主摄，那么其它摄像头的弱光成像劣势就更为明显了。

比如拍摄银河，目前主流的微单相机都能有非常好的拍摄效果。

但是我目前还没有用手机的超广角拍摄到任何一张我满意的银河照片。因为超广角往往没有手机主摄的传感器规格。拍摄银河画质很差。

说回到相机上，也确实是传感器更大，画质往往更好。

同时小传感器在相机上还有一个更大的问题。因为 的存在，广角在小传感器相机上极为难得。

比如我们常说的大三元镜头，其中第一元就是恒定最大光圈F2.8的超广角变焦镜头。比如佳能的RF15-35F2.8L。

这支镜头放在全画幅相机上就是一支超广角变焦镜头。但是如果放在佳能的APS-C机身上，就变成了最广等效24mm的标准变焦镜头了。完全失去了超广角。

还是那句话，长焦易得，广角难求。想要更长……大不了你裁切一下吧……

想要广角更广，难道只能指望AI扩图？

最后就是更大的传感器可以得到更强的背景虚化效果。这一点我会在之后的文章中详细说明。

现在咱们不需要学那么多，持续关注都会学会的。

所以记住，传感器越大，越容易得到强烈的背景虚化效果。

这也是为什么手机的背景虚化往往是在人像模式时的模拟虚化。所以才会有抠图不准、虚化错误……等等问题。当然随着手机算法越来越好，这样的问题也越来越不明显——但还存在。

哦，没有重大技术突破，手机有明显的真实背景虚化这件事儿基本没可能了。因为目前来看1英寸传感器就是手机的传感器尺寸天花板了。

对于相机来说，越大的传感器越容易得到强烈的背景虚化效果。

综合三点，底大一级压死人。所以大家购买微单的时候（不要买单反！），如果预算允许，一定要买全画幅相机。

然后我们说说上期大家都在问的……

等效光圈（如果是小白，不建议看这部分）

这个话题其实有年份了。第一次听到的时候，我也觉得蛮奇怪，弄个等效光圈干嘛呢？

我之所以一开始并没有成为拥护者的原因是因为，我是个教摄影的老师，从学习摄影以及实际拍摄来说，等效光圈这个概念其实并不太遇得到。或者遇到了你也意识不到。

而等效焦距却是实实在在每次拍摄都要遇到的。

但是基于和滕飞老师多年的兄弟情分，以及对于他专业的信任，在他第一次和我说了之后，虽然过程中我也在反驳，但是后来不管什么场合有人问我，我的回答都是，我相信滕飞老师的专业度，所以我相信有这么回事。

具体，您问他。

后来我发现这个很抽象的概念其实不太容易讲明白，至少少了我这样擅长把事情讲得通俗易懂的人，确实会让大家有很多疑问。

所以后来我和滕飞老师微信聊了聊。印证了我的想法确实和他是一样的。

那么在这里，我用文字的形式给大家说说吧。整个过程并不十分严谨，但是已经是我能想到的把这个抽象的事儿说明白的最好的实际例子了。

首先，光圈等效，我们要看效果。这个“效”字太重要了。

等效焦距的效，就是取景范围的变化。仿佛真的焦距变了。

那么等效光圈呢？

这里就要看光圈对于照片最大的作用是什么。

有两个：1、对于景深的影响。2、对于曝光的影响。

如果这俩效果都影响了，那么可以说光圈有等效。只要有一个没影响，大家大可不必承认等效光圈。

咱们先说景深。

景深的等效

对于小白，我来解释一下什么叫景深。

当我们对焦在某一个地方的时候，对焦上了。那么这个地方是清晰的。这是一定的，如果不是的话，一定是你或者你的机器有问题。

那么没对上焦的呢？未必模糊。

因为你对焦的点所在的无穷多个空间中的平面中，有一个平面与你的传感器是平行的，这个平面上所有的点都如同对焦了一般。

简单说就是你看下图的合影，大家站一排，我其实对准中间的人对焦，这一排平行于我的相机传感器，这一排都是清晰的。

那么出了这个平面是不是就一定模糊了呢？

是的，但是又不……

因为出了这个平面的元素确实模糊了，但是还有可能模糊到你还看不出来，相机也分辨不出来。

这时候我们默认，也是清晰的。

这就好比下图中，虽然大家站的前后不一，但是相当多的人在画面中是清晰的。这就是因为他们还没模糊到我们能看出来，默认都是清晰的。

这个在你对焦的平面前后都清晰的范围，叫景深。

我们都知道大光圈容易背景虚化。其实就是光圈是可以控制景深范围的。大光圈往往能得到很小的景深范围，我们叫景深浅。自然就容易虚化。

但是景深的控制不仅仅在光圈一项。更长的焦距，更近的对焦距离都可以让景深变得浅。得到虚化的效果。

那么我们先看看景深方面，全画幅和APS-C有什么区别吧。

举个例子。

我们有一台全画幅相机，我们叫这台相机为A。我们还有一台APS-C画幅的相机，我们叫这台相机为c。你看，大写的就是全画幅，小写的就是APS-C画幅。我这个例子多讲究。

A和c同时使用一支一摸一样的80mm焦距的镜头，光圈都使用F8。

在A上面，80mm就是等效80mm不变。焦距如此。

而在c上面，80mm因为装在了APS-C上了，等效焦距就是——咱们假设c是佳能的相机吧。等效就是80mm×1.6=128mm。

如果想拍摄到同样大的取景范围，c就要站得比A远一点去拍摄这个场景，谁叫你等效焦距长了呢。

景深的范围不看等效焦距，就看实际镜头上的焦距。

实际焦距相同，光圈都用F8，但是因为A相机离得更近，c离得远，对焦距离不同，所以实际上A拍摄出来的照片的虚化效果是比c更强烈的。

你看，景深效果等效了吧。

我们再做个比较。如果A和c非要在同样的距离拍摄。那么c要是想得到和A同样的取景范围，就没办法再用80mm的实际焦距的镜头了。

只有等效80mm才行。那么这样我们要换一支实际焦距为50mm的镜头，才能等效80mm。

咱们都用F8光圈。拍摄距离一样。但是A的实际焦距是80mm，c的实际焦距是50mm，所以显然还是A的虚化效果更强。

你看，景深效果又等效了吧。

等效多少呢？

如果你站在同样的位置拍摄，A使用实际焦距为80mm的镜头，而c使用实际焦距为50mm的镜头，拍摄的取景范围是一样的。想要景深效果相同，c的镜头的光圈就要更大才行。A可以用F8拍摄，c想要同样的效果就只能用F5这个更大的光圈。

APS-C画幅想要F8？哈哈哈，您得要F5这样更大的光圈才能等效人家全画幅的F8啊。

对于以上，大家可能也没啥异议。

那么对于曝光呢？

曝光的等效

当我们使用A和c拍摄同样的场景，拍摄距离一样，A用80mm，c用50mm，光圈都是F8。

假设拍摄的参数为ISO 800，1/60秒，算上F8的光圈，这时候曝光合适。你理论上可以拍摄到同样亮度的画面，两台相机曝光都合适。

所以是不是没有曝光的等效呢？

错！

这一点就是曝光等效的关键。

我们给A相机再详细一点的描述吧。比如这台相机叫EOS 5DS。

c呢？c其实是70D。

稍有器材知识的就知道这俩机器有啥联系了。如果你不知道没关系，我现在告诉你。

c，就是70D，是2000万像素的相机，是APS-C画幅的。

A，就是5DS，是5000万像素的相机，是全画幅的。

巧合的就是这两台相机的像素密度几乎是一样的。

或者说的再直接一点，一大块传感器原材料。我切割出来一块全画幅的，就是5DS。切割一块APS-C尺寸的，就可以装在70D上面了。

尽量把条件统一，方便我们来论证。

ISO 800，1/60秒，F8，这组参数确实得到了两张曝光一样的照片。但是，光圈、快门、感光度这三个参数，其实只有快门是真的一样的。

什么？

因为我们说的等效等效，一定要看效果。

拍摄出来照片亮度效果是一致的。但是不好意思！

画质效果不一致！

5DS的画质比70D更好啊！

这时候会有人说：呸！明明是一个传感器，怎么可能画质更好。按照你这个理想的模型，放大100%噪点的位置都应该是一毛一样的啊！

对，放大100%理论上噪点都是一毛一样的。

但是，70D你不配让我5DS放大的100%，因为我特么有5000万像素，你才2000万。

想公平比较，让我先把像素缩小到2000万再比。

合并像素能够提升画质，这个大家无异议吧？

所以合并完之后，惊讶发现，我5DS也就是个ISO 320的画质水平。而你70D却是ISO 800。

如果你想要和我一个画质，抱歉，感光度降低之后，你的光圈又得开到F5！

你还敢说你曝光没等效？

同样的道理，可以轻松反驳那些说D810用全画幅模式和DX模式拍摄同样场景的人。

好吧，我们换一台机器。大A，你先休息会。

我们再弄台大B，B你看，大写的，又是全画幅。也找个2000万像素的，比如6D2吧。

同样这组参数ISO 800，1/60秒，F8，拍摄同一个场景。这回B和c都是2000万级别了。但是B传感器大啊，单个像素面积大啊，ISO 800的画质就是比你70D的ISO 800强啊。

你要是想要和我一个效果——同样的画质和亮度。对不起，你还得把光圈开大！

你还敢说你曝光没等效？

P.S.之所以不提等效感光度，是因为这个参数，会受到科技进步的影响。攻击水平啊，新科技的加入啊，更厉害的算法啊，等等……

好吧，70D同学，其实你用50mm镜头拍摄，等效80mm，站在了你大哥5DS旁边了。你俩的拍摄范围一样了。

70D同学，你大哥用了F8光圈，你用F5光圈，你俩虚化效果也差不多了。

70D同学，你大哥用了F8光圈，1/60秒，ISO 800拍摄，你要用F5光圈，1/60秒，ISO 320拍摄。才能得到同样的亮度，和同样的画质表现。

人家5DS用80mm，你用50mm，这叫等效焦距。

人家用F8拍摄，你用F5拍摄，这就叫等效光圈。

底小，这就是命，懂吗？

给个购买建议。

对于手机来说，那么小的传感器，真的是大一点就好很多。

对于相机来说，每一级的底都差了挺大的，所以也是底大一级压死人。大家都知道我是很推荐购买全画幅的。因为这是体积、价格、画质、配套完备性最为平衡的。但是如果你说我有钱，要买中画幅，我绝对不拦着，因为在不差钱的情况下，真的是底越大越好啊。

最后的最后，对于一般用户来说，135全画幅微单就是最佳选择。不需要计算什么等效焦距等效光圈。价格合适，配件多。

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素质三连

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