在市场不确定的情况下，独立时尚设计需要更多商业助力

2014年，还差几个月就拿到伦敦艺术大学硕士学位的郭一然天，在上海时装周发布了自己品牌的秋冬系列。

23岁的她有些稚气未脱，作品的成熟度却令人惊讶。一件件裁剪利落的女装，大面积的黑、红与白，塑造出洗练、坚毅又柔软的女性形象。她在掌声中登台谢幕，那一刻也成为郭一然天设计师生涯的起点。

“现在回想起来，更多的还是感动，是心理上小小的成就感，激励自己去尝试更多的事情。”郭一然天回望二十出头的自己，虽有一鸣惊人的作品，但完全不知道一个时装品牌如何创立。时隔十年，YIRANTIAN已是国内独立设计品牌中的佼佼者，不对称的样式和不同材质面料的拼接，形成她的独特风格。

出生于1992年的设计师陈序之，正式走上设计师的道路，也是始于上海时装周。2015年，他从设计名校英国中央圣马丁毕业并成立品牌XU ZHI，受邀在上海时装周做了一场大秀，当场就被很多大百货公司看中，一炮而红。

在上海时装周的T台，很多中国时尚原创设计师在这里起步，成长为中国设计的中坚力量。这背后也有诸多合作者，共同支持着本土设计势力。2025春夏上海时装周期间，Visa与上海时装周、上海服装设计协会合作，首次在中国推出“Visa创作者计划”。郭一然天、陈序之、陈雅忆、龚力四位年轻设计师成为首批合作者。

“过去8年，已经有十几位年轻中国设计师获得Visa 新锐奖。”Visa全球高级副总裁、亚太区首席营销官金昱冬接受第一财经专访时说，她记得曾经获奖的每一位设计师，也看着他们从稚嫩走向成熟，在线上线下开店，甚至把品牌带到国际，成为潮流先锋。

“不管是赞助一场秀、给设计师颁发奖项，还是带着他们走向海外，促成与海外商户合作交流，都是用我们的能力在为年轻设计师提供支持。”金昱冬表示，年轻设计师创立一个品牌，代表着中国原创设计力量，也如同一个个渗透到行业里的微小企业，支撑起中国时尚行业的变革。

从中国制造到中国创造

秋日的上海时装周，将城市变成璀璨华丽的不夜城。

开幕大秀当晚，吕燕带着COMME MOI 2024秋冬大秀登场。秀场内，行业大咖与潮男潮女云集，华服摇曳。场外举着相机的观众等候明星入场，气氛热烈。

闭幕秀，被称为“西太后”的英伦时尚先锋设计师品牌Vivienne Westwood时隔13年重返上海时装周。次日，位于黄浦滨江的世博会旧址中国船舶馆则迎来盟可睐“天才之城”盛典，8000多名中外来宾的到来，让原本冷清的马路一下子热闹非凡。

每年的这些天，上海时装周组委会秘书长、上海服装设计协会常务副会长吕晓磊都很忙。事实上，她的忙碌不仅是在时装周举办期间，而是持续全年的筹备。“上海时装周以立足本土兼备国际视野，创意设计和商业落地并重。”这句话要真正落到实处，并不容易。

“时装周不仅是展示前沿时尚的舞台，也是一个孵化年轻创意人才、推动创意与商业结合的桥梁。”吕晓磊表示，上海时装周像一个孵化器，“我们在这里见证了无数新锐设计师崭露头角，也要将他们的创意和才华展现给世界。”

与上海时装周一样，Visa作为数字支付品牌，也在寻找创意设计群体，为他们提供更多帮助。时尚设计师是Visa留意到的最具活力、耀眼且有引领性的群体。

谈及与上海时装周合作的初衷，金昱冬说，Visa最初想要触达年轻的消费人群，“他们热衷时尚、对科技创新有热情，对旅行、消费或是外界新生事物都有好奇心”。

“在上海时装周只有15岁的时候，Visa就开始赞助合作了。”吕晓磊把Visa与上海时装周的8年合作分为不同阶段，从冠名时装周开幕派对、携手设计师跨界合作，到扶持中国原创设计师，再到今年的“Visa 创作者计划”，助力中国原创设计的视野越来越广阔。

“在合作的过程中，我们深深被时装周扶植中国原创设计力量的举措和精神打动。”金昱冬说，在多年合作和商讨中，他们能感受到从“中国制造”到“中国创造”的变化。

德勤在一份报告中提到，在全球，大约有5000万内容创作者，他们虽然微小，却能触及5亿社交媒体用户。创作者经济在迅速增长，Visa自然也看到这一估值超过千亿美元的大市场。

“年轻设计师需要什么？首先是认可，其次是初创阶段的资金困难，所以我们为他们提供下一场时尚设计走秀的启动资金。第三，是为他们寻找商业合作的契机，把设计师连接到Visa的海内外商户伙伴，为他们打开渠道，帮助他们走向世界。”金昱冬说，时尚只是起点，在未来，艺术家、音乐人、影视工作者都将陆续被纳入“Visa 创作者计划”，形成一个丰富的全球化创作者联盟。

寻找新锐

上海时装周像是一个汇聚能量的闪亮平台，既有对时尚潮流抱有热情的年轻人，又有学成归来的年轻设计师，还有像Visa这样，希望用品牌力量助力中国原创设计的赞助者。

“Visa创作者计划”落地中国，首批被选中的四位创作者中，郭一然天、陈序之和龚力以Visa为灵感打造跨界联名设计。陈雅忆则在Visa的支持下做一场大秀，她对于蕾丝、半透明的针织提花的运用，以及极富戏剧张力的先锋设计语言，又一次惊艳现场。

上海服装设计协会拥有上百位设计师，吕晓磊作为资深业内人士的人脉和敏锐眼光，促成了诸多年轻设计师在这个舞台上崛起。

吕晓磊告诉第一财经，YA YI是陈雅忆2022年在纽约成立的同名品牌。早在六七年前，她就关注到了这位横跨电影、装置艺术与服装设计的新锐华裔设计师，“我跟陈雅忆的母亲很熟悉，所以一直对她有关注。早在学生时期，她就开始在国际上拿设计师奖项。这两年，我们看到她在服装设计领域要做商业化的尝试，所以给她更多机会是值得的”。

这十年，是中国原创时尚设计师崛起的十年。本季上海时装周上，能明显感受到众多中国独立设计师品牌“首发集合体”的势头，不同品牌汇聚在新天地秀场的“红庭”“兰厅”和洛克·外滩源等地，沉淀出一批既有潜力，也更为务实的品牌。

回溯品牌创立的漫漫长路，郭一然天记得，她十年前在上海时装周首秀即火，但巨大的关注度意味着压力与期待。一个初出象牙塔的学生如何快速转换身份去做品牌主理人，与面料商、工厂、供货商打交道，让品牌进行商业化转型，一切都需要她去解决。

“设计师最难的就是商业化转型，如何让服装跟消费者连接，用设计表达自我，抓住更精准的人群，与消费者产生共鸣。”郭一然天之所以能在百花齐放的独立设计圈立足，靠的是独特风格与品质，是不妥协不随潮流。她的作品试图描述和打动的是一群这样的女性，“她是有力量感，有温柔的内核，不是那种带有侵略性的性感。我们想要做的，就是用服装跟这样的女性内心进行连接”。

出生于浙江绍兴的90后设计师陈序之，也试图在作品中反射自己的内心，他的温柔与浪漫、细腻与不事张扬，都呈现在服装设计中。

他运用看似简单朴素的纱线编织刺绣工艺，延续中国传统手工艺，以东方式的低调与内敛，叠加出“感性与理性交织的浪漫”。他的设计并不耀眼，偏爱一些精巧细节，成为诸多明星、时尚大刊和时髦人士偏爱的独立品牌。

不稳定周期下的中国设计

经济下行期，奢侈品电商平台和线下零售纷纷遇冷，设计师最快感受到市场变化，也在积极调整策略，一些品牌甚至逆势而上。

为时装周拉开大幕的吕燕，花半年时间上了内部项目管理PM系统，从硬件和软件上进行系统化升级，并推出鞋履产品拓展品类。

郭一然天今年在锦沧文华JC plus开了首家YIRANTIAN的线下体验空间，从过去买手店的合作形式变成单店模式，以更加全面、独立、成熟的样貌连接消费者。

陈序之在疫情后从伦敦回到上海，XU ZHI也在今年登陆天猫、小红书和抖音，并选择董洁这样的明星主播带货，“这都是今年我们开始尝试的，效果非常好，可以带来非常不一样的东西”。

过去，XU ZHI多与奢侈品电商、百货公司或是买手店合作，但随着市场环境变化，他也在积极寻求新的发展。他发现，像国内社交平台所附带的分享属性、带货特质和购物便利，是海外没有的，“对品牌设计师来说，这些平台可以作为一个很好的桥梁，把年轻的原创力很好地呈现给消费者”。

在陈序之看来，这十年，无数学成归来的设计师回国创业，使得中国原创设计力量聚拢为一个强大的效应，时尚产业链逐渐完善。

“不说市场环境，你光看一个个品牌，每一个品牌的产品能力、性价比、供应链，还有所有配套的推广、营销、销售，都比之前专业了。”陈序之的事业在伦敦起步，他发现，当年跟他一起在伦敦创立品牌的年轻设计师，因为种种原因，有些已经停止运营，“但我的很多上海伙伴都还在，相比海外，我们拥有更丰富的社交媒体去推广自己”。

“在当下复杂不确定的情况下，设计师的创意设计其实会受到一点限制。”吕晓磊认为，当市场变化，设计师的表达会偏向保守，步伐也会更慢一点。但她认为，只要品牌在，创意设计的机会一定会有，这也是他们助力年轻设计师更重要的时刻。

年仅32岁却创业超过十年的陈序之认为，每一年面临的困难都有不同，在与Visa合作之后，他的品牌与故事会传播给更多受众，产生更多可能，“多一些类似的对话，才能开启设计师品牌更广的传播”。

“虽说经济可能受影响，但通过社交媒体和数字化的发展，以及越来越多的平台介入，中国原创设计师的土壤和环境其实是越来越好的。”郭一然天说，无论外部环境如何变化，独立设计师都需要稳定内核，沉淀下来观望、过渡，更多地面对自身，思考一些最根本的问题，“对我来说，这是一个更好的时期，可以去想品牌如何更好地商业化发展，更好地做自己。”