浙江
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新华路-长庆街口拐角处有一花坛，立有一块大石，上书“长庆”二字，大石后面第一间铺面，之前是卖葱油饼的，半个月前，一对90后小夫妻接手，开了这家酸汤手擀面店。
店很小，仅容10人。
生意很好，拼桌吃，一个屁股抬起来，就有一个屁股坐下去。
有汤面，也有拌面，基本冲着酸汤而来。
酸汤土猪杂酱面
酸汤肥肠面
酸汤是用新鲜白菜经过28小时的发酵，白菜中含有的淀粉糖分在乳酸菌的作用下，转化为乳酸，白菜变成酸菜，发酵过程中形成了丰富的多种有机酸和益生菌，这是他家酸汤的风味密码。
完成发酵的酸汤，与大料（桂皮、八角、白蔻、白芷、陈皮、香叶、川砂仁、红花椒等诸味）打成粉，一起文火慢熬，终成一锅曼妙酸汤。
刚熬好表面会漂浮着一些白色油花似的一点点，就是乳酸菌。
酸汤对人体肠道的友善，贵州人最清楚。酸菜本身富含大量膳食纤维，能刺激肠道蠕动，促进消化液分泌，简单说，就是又能刺激胃口，又有助于消化。
酸、甜、苦、辣、咸，为什么“酸”排第一味。
黔东南有非遗红酸汤和白酸汤，红酸汤用红辣椒、野番茄装坛发酵，白酸汤则是用淘米水或米汤酿造而成，各有酸美。
面是碱面，碱遇酸，达成某种平衡，你能感觉到一碗面下去，身体的那种舒服，就像一颗忙了一天的脑袋落在真丝枕头上。
一擀面，从醒、揉、压、擀、叠、切，耗时 30分钟，而这 30分钟的手作，只能烧出10碗面。
一块面团，经他手温，变活，像仙人吹了口气。在五郎八卦棍的一番擀压抻卷，每一寸都薄厚均匀，不能说绝对精细，也是手工能够达到的极致。
也正是手工必然存在的这种细微差异，使每一碗面都有可能是更好的面。
也正是这种永远存在的可能性，把手艺人推向不断精进，直至某一领域的信手拈来，皆炉火纯青。
机器能够带来效率，永远替代不了手工的魅力。
下锅煮34秒，捞起，冷水里过一下，加上绿豆银芽，舀一勺自己熬制的杂酱，最后淋上酸汤，一碗花了心思的酸汤手擀面大功告成。
试营业第三天，中午就把一天的料售罄了，这让夫妻俩感到幸福来得太突然。休息20分钟后，王龙飞又提棍上擀了。
王龙飞是湖北武当山人，武当在湖北西北部，荆楚之地，近陕西，喜面食。
湖北除了大家熟知的武汉热干面，其实还有很重要的襄阳牛肉面，在我国牛肉面里绝对占有一席之地。
襄阳牛肉面也用碱水面，煮至七成熟，捞出沥干，垒成一窝，一碗一窝，在通红的牛肉高汤里烫熟，舀上大块牛肉，一碗“气蒸云梦泽，波撼岳阳城”的襄阳牛肉面就完成了。
襄阳人吃牛肉面，还会来两碗酒，以酒杀面，高亢豪情。
饮食习惯里藏着一地人的性格，正如韩愈说的，“燕赵多慷慨悲歌之士”。
而从现有的历史材料显示，楚人是三苗后裔，最早生活在黄河中下游，祖先是蚩尤，大禹征三苗时期，移居江汉平原，后又向西迁徙，进入西南和云贵。
从这一点大致的脉络来看，湖北人喝酸汤和黔东南苗人有同源可考。当然，饮食文化的变迁，融入历史发展过程中，只是一个客观存在，其中的你和我，不是绝对的。
此外王龙飞说，武当老家，素食酸汤，过去穷，拿白菜和芹菜一起腌制发酵，制成酸菜，再由酸菜熬制酸汤。家家都不一样。
王龙飞做的面，就是襄阳牛肉面加上酸汤。
“我们那里的人不大便秘，肠道会很舒服。”王龙飞说。
目前，杭州仅此一家，别无分号，仅限堂食，不放外卖，感兴趣的朋友，没事走两步。
橙柿互动·都市快报 记者 吕磊
编辑 肖旭
审核 潘俐 林琳
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