如何在摄影创作中学会使用“景深”

可以说，对景深效果趋之若鹜的摄影人群中，很大一部分，玩着玩着会把精力偏向器材，从看到一张美图心痒痒，变成看到美图的EXIF信息心痒痒，这类信息中往往是相机型号了（锁定心仪的机型），光圈值F1.2、F1.4、或恒定F2.8 了（锁定定焦和变焦的大光圈牛头）、ISO感光值50－100了（锁定低感相机）和镜头焦长35mm、50mm、85mm、105mm、135mm、200mm、300mm了（锁定适合拍人像的定焦家族）。

不可否认，优良的器材确实是快速拿到最佳景深的捷径，但是，在保障最佳景深的路上，技术理论和实战经验也是至关重要的一环啊！说到景深控制，这对于人像的表现确实非常重要，而初级摄影师因为要学会减法构图，所以浅景深剔除杂乱元素的功能，可以有效的做到这一点。我们今天会针对景深的相关问题，逐个来精讲一下。

景深

常规景深解释：

是指在摄影机镜头或其他成像器前沿能够取得清晰图像的成像所测定的被摄物体前后距离范围。

通俗景深解释：

就是摄影创作时，被摄对象及元素（对焦点）前后的景物仍有一段清晰的范围，这个范围称之为景深。

深度景深解释：

在焦点前后各有一个容许弥散圆，这两个弥散圆之间的距离就叫景深。

解释少的时候，兄弟们搞不清楚，解释多了又一下子蒙圈了。别急，跟着瞳叔的节奏慢慢深入来了解。因为，在瞳叔出这套头条文章教程之前，无论是你在市面上的摄影图书读到的，还是在线上各种碎片教程中学到的，应该基本都是老生常谈的“景深三要素”。

被人云亦云的坊间传闻是三要素，即大光圈、长焦、缩短拍摄距离（摄影师靠近模特）。

但是，今天兄弟们有缘相逢，瞳叔会把弟子课程中讲到的“真经”，在这里分享给大家。接下来，我可能要颠覆你们之前既定的认知，我要告诉大家的是——景深五要素。在科普五要素之前，我们要先搞明白什么是弥散圆。

什么是弥散圆？什么是容许弥散圆？

在焦点的前后，光线开始聚集和扩散，点的影象变成模糊的，形成一个扩散的圆（或者说是一个边缘渐变的圆），这个圆就叫做弥散圆。在现实当中，观赏拍摄的影象是以某种方式(比如投影、放大成照片等等)来观察的，人的肉眼所感受到的影象与放大倍率、投影距离及观看距离有很大的关系，如果弥散圆的直径小于人眼的鉴别能力，在一定范围内实际影象产生的模糊是不能辨认的。这个不能辨认的弥散圆就称为容许弥散圆。

毕竟摄影师不用搞物理研究，所以以上文字看不懂无所谓，下面咱们就用大白话，把这个事讲一下。

我们的照片，其实是由无数个“点”形成的。受光学影响，有些是清晰的点（比如焦点），有些是边缘模糊的点（画面纵深前后远离焦点的地方，与焦点平行的不受影响），所以在焦点的前后方，各有一个临界点，虽然大家叫它们为前景（近点）和后景（远点），但这两个点是从实向虚的过渡边缘，所以我们叫它容许弥散圆。

如上图，它们示意的最终照片关系是：

前景更前（前景虚化）＋近点（容许弥散圆）＋焦点人像（清晰的点）＋远点（容许弥散圆）＋后景更后（背景虚化）＝人像照片

这就是我们所拍照片的成像，把物理光学变成数学加法，就一下子清楚了。

刀锐奶化：在摄影圈里，常听到大家说起这个词语，它的意思是，焦内如刀割般锋利，焦外像奶油般化开。所以，摄影师都期望玩转景深效果，让自己的照片锋利又油润。这就涉及到了今天瞳叔要讲的景深五要素。

一是光圈越大，景深越浅。前面提到的光圈F2.8，一般都是变焦头上的恒定大光圈。像大三元镜头，14－24mm，24－70mm，70－200mm这三支镜头，都是恒定F2.8光圈的镜头。它们的恒定意义，就是无论扭动到任何焦段，光圈值一旦被你设定好，F2.8（或者其他数值），都能保持恒定在F2.8（或者其他数值）不变。此外，常见到的定焦头最大光圈可以到F1.2或F1.4。

原本光圈大小的设计，是用来实现进光量的。前面已知两个容许弥散圆之间的距离被称之为景深，但是在开大光圈后（无限远“∞”如拍摄星空时景深不受影响），两个弥散圆开始向焦点接近，挤压景深范围，那么景深就越小越浅。这就是我们俗称的景深虚化效果。

天使路过 | 瞳叔作品

二是焦距越长，景深越浅。在上一讲“焦段篇”中我们已经提过，长焦镜头具有空间压缩功能。想象一下，当我们把焦距拉长后（用在最长焦端），两个容许弥散圆的距离也跟着被压缩了，那么中间的景深范围就会被进一步挤压，所以景深会更加小，更加浅。

打个比方，瞳叔如果用70－200mm尼康小竹炮镜头，开到200mm最长端，同时与该镜头最大的恒定光圈F2.8，就相当于一边用各个容许弥散圆的自身挤压，一边用两个容许弥散圆的空间压缩，一起来创造更加虚化的景深效果。

波兰醉 | 瞳叔作品

三是相机画幅越大，景深越浅。

全画幅相机的cmos尺寸，大约是35mm x 24mm，这和35mm胶片是一样的尺寸，比非全画幅（残幅）要大得多。在画幅之上，排布着密密麻麻的像素，而我们拍摄的影像，就是由一个个像素呈现出来。

如前面所说，容许弥散圆的直径决定了虚化的程度。假设，用100万的像素来呈现虚化效果，和用1亿的像素来呈现虚化效果，后者一定会表现得非常细腻。而前者一定会扔掉原本用来虚化过渡的大量像素。所以，浅景深虚化细腻效果的明显程度，是由像素多少决定的，是由画幅大小决定的。那么接下来就好理解了，全画幅比非全画幅虚化更明显，中画幅比全画幅虚化更明显，大画幅比中画幅虚化更明显。

红鞋载酒 | 瞳叔作品

四是模特与相机的距离越近，景深越浅。也就是摄影师距离小姐姐越近，背景就会被容许弥散圆模糊掉。前景直接是焦点，留存的容许弥散圆已经肉眼无法辨识。按照咱们前面列的那道数学加法，最终照片关系则是：

近点（容许弥散圆无限接近焦点，已经肉眼无法辨识其存在）＋焦点人像（清晰的点）＋远点（容许弥散圆也会像近点一样无限接近焦点，这造成了背景迅速虚化）＋后景更后（背景剧烈虚化）＝人像照片

更通俗的理解是，你靠近模特后，相机为了把模特的清晰度拿下来，背景的细节就管不了了。就好比你把一支钢笔放在鼻尖上看，两个眼球成对眼了，远处所有的一切景物就都管不了了。

五是模特与背景的距离越远，景深越浅。最好理解的这一条，因为模特是我们的对焦点。当对焦点远离背景，同时也是让容许弥散圆远离背景，越远离背景肯定背景越模糊。那么，想要的虚化效果自然就来了。

有些新手摄影师因为不了解这块，新购置一个大光圈定焦镜头，自以为把光圈开到最大，背景就会最虚化。然后让小姐姐背靠着墙拍照，以为大光圈可以把墙壁虚化掉，其实此时远点的那个容许弥散圆，是在墙壁的后面（或者说是已经被墙壁吃掉了），如果摄影师试图把墙壁拍完整，自身再远离小姐姐，此刻的大光圈，就只能起到进光量的作用，想要的刀锐奶化，刀是锐了，奶没有化开。终于拍到一张虚了的照片，原来是手抖了。大光圈抖手，是摄影大忌。

所以，如果摄影师明白这个道理，应该是从侧面去拍整条墙壁的透视关系，让原本遮挡远点弥散圆的墙壁让开，那么，与模特周边的墙是清晰的，远去消失点的墙壁，自然就虚化了。

素初 | 瞳叔作品

景深篇这一讲，到这里也就结果了。兄弟们，你是不是明白景深是怎么一回事了。嘿嘿。

最后的最后，咱们如果一下吧：如果你使用大画幅相机，接上焦段200mm的长焦镜头，打开最大的恒定光圈F2.8，尽可能的靠近你的小姐姐，并且和小姐姐一起尽可能的远离背景，那么，你一定可以拍到一张虚化到连你都分辨不出背景是哪的照片。

如果瞳叔让你学到了专业的人像摄影知识，那么关注一下瞳叔不过分吧。当然，如果这世上没有了如果，我还能再如果些什么呢？