设计师们的起起落落

在Galliano的Maison Margiela任职期间，他也并非没有过高光时刻。像是在品牌2017春夏的Artisanal高级定制系列中，他与艺术家Benjamin Shine一同创作的“人脸时装”同样也在社交媒体上掀起过热议。但它带给多年时装爱好者们的惊喜，依旧比不过2024年的这一场充满戏剧张力的表演。前者固然是Galliano在时装尝试上的大胆表达，但后者中所包含的那种、充满着John Galliano从80年代开始延续至00年代的设计风格的魅力，在单纯的时装表达之上又加入了更多情感的重量。

Maison Margiela 2024春夏高级定制系列

Galliano或许是在世设计师当中，为数不多的，哪怕致敬过往的自己，也依旧收获雷动掌声的人。这种喝彩，不仅仅是出自于对他过往设计的肯定，同样也是在肯定他相当传奇、充满着跌宕起伏的设计师生涯。

作为一个凭借着自己1984年在中央圣马丁发布的毕业时装系列“Les Incroyables”而获得大量媒体关注的时装设计师（毕业系列甚至立即被英国著名的Browns百货购入，放进当年的橱窗里进行展示），他已经在这个行业里摸爬滚打了40年。Galliano先后创立或加入了自己的同名品牌、Givenchy、Christian Dior以及如今的Maison Margiela，并在每一个品牌的工作里留下了属于自己浓墨重彩的一笔。

Dior时期的John Galliano

但与光鲜亮丽的工作履历相对的，是Galliano充满争议的个人生活。在他担任Dior的女装创意总监时，高强度的工作（至多一年需要完成Dior和他个人品牌John Galliano的36个系列）让他开始选择用大量的酒精来麻痹自己。酗酒的问题又很快变成了情绪管理问题，最终在2011年的时候，他因自己于2010年12月在街边咖啡馆所发表的反犹太言论，被Dior解雇，同时也被赶出了自己的个人品牌，并在很长一段时间里，成为了时尚行业里人们闭口不谈的一位人物。

因为仇恨言论，Galliano沉寂了将近四年，期间Oscar de la Renta曾向他抛出橄榄枝，邀请其一同创作品牌2013秋冬时装系列。但争议仍有余波，因此他在时装秀的现场并未现身，而是全程在后台观察着这一切。随后在2013年6月，他接受电视台采访，表达了对自己仇恨言论的忏悔，并希望大众和时尚行业能够给予他第二次机会。

Maison Margiela 2022秋冬高级定制系列

直到2014年10月，OTB集团以一则John Galliano成为Maison Margiela新任创意总监的消息，才真正再度将他带回大众视野。在他为Maison Margiela所设计的首个系列，2015春夏Artisanal高级定制系列中，他并没有选择延续自己深受新浪漫主义影响的浮夸设计风格，而是用更加解构主义的视角，来诠释Martin Margiela为品牌留下的丰厚遗产。

后来的故事，想必大家也都再清楚不过了。品牌在Galliano的塑造下，逐渐成为了大众所熟知的时装屋，而他本人也在这个过程之中逐渐找回了曾经的自我。品牌的解构语言逐渐融合进了他曾经的戏剧化表达之中，尤其是如舞台剧表演一般的线上发布展示，让观众们慢慢感受到了令人熟悉的“Galliano风格”。

纪录片《High & Low: John Galliano》剧照

于今年首映的纪录片《High & Low: John Galliano》，便是导演Kevin Macdonald对Galliano起起落落的设计师生涯的一次总结。正如影片名字所暗示的那样，这不仅仅是展现他作为天才设计师所拥有的高光时刻——Naomi Campbell、Anna Wintour、Kate Moss以及Edward Enninful等行业内的知名人物纷纷在片中给予他赞美之词，这部片子同样也呈现了那些不那么光彩的混乱往事，譬如反犹太言论，譬如言论过后随着Dior解聘而来的巴黎法庭案件。

Macdonald还将目光对准了Galliano在争议之后的生活。在这个或许可以被看作是当下时装设计师“取消文化”（Cancel Culture）兴起的导火索的事件，对他本人所带来的影响一直持续至今。但正如导演在接受媒体采访时所说的那样，不管是在现实生活中还是在纪录片里，John Galliano都表示自己并不会奢求所有人都能原谅他曾经的过错。

事实上这也是《High & Low: John Galliano》所想要表达的，这并不是一个关于原谅的纪录片，也不是一个关于触底反弹的励志表达，而是在告诉所有观看这部电影，不管喜欢或者讨厌John Galliano的观众，自己曾经的遭遇是对每一个人的一种警醒。至于其他的，已经不那么重要了。毕竟如今的他已经恢复了自己的创造力，并迈入了人生的新阶段。或许这个新阶段，便是从他逐渐在Maison Margiela拥抱曾经属于自己的设计语言开始，用这些属于旧时光的美好绘制人生的新篇章。

Marc Jacobs

同样在今年迎来自己入行40周年的Marc Jacobs，或许有着与Galliano相似的沉浮经历，只不过少了些许戏剧性。这位同样成长于80年代新浪漫主义浪潮下的设计大师，在进入90年代以后以一种大胆且挑衅的态度成为了高级时装领域的反叛者——在他为Perry Ellis所设计的“臭名昭著”的Grunge系列当中，他将充满肮脏和破坏的垃圾摇滚元素融入进了被认为是高雅的时装设计当中，这一举动在当年引起了品牌忠实消费者群体的不满。

尽管曾经的坏品位在如今已经得到“平反”（他也曾在自己的品牌复刻了这一系列，并收获了颇为出色的商业反馈），成为了Jacobs在Perry Ellis的代表系列。但他依旧因为这次争议，在几个季度后离开了品牌。但很快，他又收获了另一个机遇。1997年，彼时仍专注于皮具业务的Louis Vuitton向他抛出了橄榄枝，邀请他一同开发品牌的成衣线。很快，这一奢侈品巨头便在成衣领域获得了自己的一席之地。

Louis Vuitton 2012秋冬系列

Jacobs用自己天马行空的创造力，将Louis Vuitton的秀场变成了一个又一个奇观——酒店、火车站、旋转木马……这些令人记忆犹新的发布会在很长一段时间内成为了人们对Louis Vuitton最为极致的品牌印象。直至2014春夏女装系列发布之后，他宣布告别这个亲手建立起来的时装舞台，专心于个人品牌的建立。

Jacobs的离去并非像Galliano那般是源于冲突和争议，或许是品牌转型，又或许是想要寻求新的增长点，总之可以看作是某种程度上的“和平分手”。但回归自己品牌的他，日子并没有想象中的那样好过。如果你关心时尚行业新闻的话，便会发现，他的同名品牌Marc Jacobs在2016年开始便不断被媒体报道经营不善的消息，曾经火爆的副线品牌Marc by Marc Jacobs也被迫关停。

Heaven by Marc Jacobs 2023春夏系列

尽管在主线成衣的设计之上，Jacobs很快又找回了自己的状态，贡献出一季又一季叫好的精彩系列，但销售上的惨淡却一直如同一朵阴云，笼罩在品牌上空。转机出现在了2020年，他与设计师Ava Nirui联手推出了全新的副线品牌Heaven by Marc Jacobs。该品牌线的设计风格以90年代的Grunge风潮加上一些Y2K时尚为主，一经推出便收获了空前成功，不仅仅在当下的千禧年回潮中成为了标杆品牌，同样也帮助品牌度过了商业上的困境。

Marc Jacobs 2024春夏系列

如今的Marc Jacobs更像是找到了商业与创作的平衡——在自己负责的主线成衣上，他肆意挥洒自己的创意，不断强调自己作为时装爱好者的身份。而在Heaven系列中，他用怀旧主义精准地俘获了每一个新时代时尚爱好者的心，叫好又叫座。

不难看出来，不管是John Galliano还是Marc Jacobs，他们似乎都代表着设计师的一种职业生涯的趋势，即事业的起落是必然存在的。不管是因为职业之外的私人原因，还是因为时代发展而无法满足当下消费者需求，设计师们都必须要面对自己有一天会面临事业低谷。不过，凡是也有特例。

Phoebe Philo

与其他经历大起大落的设计师不同，Phoebe Philo的每一次沉寂和回归都好像是她个人职业选择的结果。在Chloé担任创意总监的时候，她不仅创造出了诸如Paddington锁扣包这样的初代it手袋，同样也拓展了品牌的知名度。但她因为怀有身孕想要回归家庭，于是选择离开了这个自己塑造出全新形象的巴黎老牌时装屋。加入急需复兴的Céline，一部分原因也是公司答应为她设立一个位于伦敦的办公室。而正是这一决定，让属于Phoebe Philo的都市女性形象进入了一个全新的时代。

Céline 2015秋冬系列

当然，Philo离开Céline也并非是业绩所迫。尽管真实的原因我们不得而知，但她的离开依旧留有着自己的体面。直到将自己的个人品牌Phoebe Philo带到所有人的面前之前，她也依旧保持着低调且沉寂的模式。这次回归，毫无疑问又一次收获了商业和话题度的成功。仿佛每一次回归，她都会变得更加符合当下时装发展趋势，将自己的风格与属于当下的表达紧密融合，就好像她从未离开过这个行业那般。

Phoebe Philo同名品牌首个时装系列

这种将来去都掌握在自己手中的设计师自然是凤毛麟角。但就同前文所说的那些触底反弹的设计师一样，他们都有着善于学习和与时俱进的珍贵品质，不管是借由更加符合当下的合作对象之手打破僵局（譬如Ava Nirui之于Marc Jacobs，Florence Tétier之于Jean Paul Gaultier），又或是乘着时代的怀旧风潮再度起航（譬如Andreas Kronthaler执掌下的Vivienne Westwood）。只有那些勇于打破僵局的设计师，才有机会获得新时代的关注。

而这或许也是成为伟大设计师所必须要拥有的品质。并不是能够做好衣服的才是设计大师，在早早完成商业化的时装领域，除了必需的制衣技术，懂得如何经营一门长久的生意，不断对其他设计师产生影响，同样重要。

Lanvin时期的Alber Elbaz

时间让坚韧的设计师们获得了东山再起的机会，但时间对另外一些设计师来说则是残忍的。与王效兰因经营理念不合而被赶出Lanvin的Alber Elbaz，无需置疑的是一位伟大的时装设计师。在执掌Lanvin的期间，他将这一个摇摇欲坠的传统时装屋变成了最炙手可热的品牌之一。Elbaz的匆忙离场让人唏嘘，而后的Lanvin也逐渐退出了大众视野。但更让人唏嘘的或许是，当他决定以新品牌AZ Factory尝试用客座设计师的模式来重新进入时装领域后，生命便被按下了结束键，如今只剩下他的名字存在于这个前途未卜的品牌之上。

Alexander McQueen

不知如果Lee Alexander McQueen没有因抑郁症自杀，而是活到了如今，又会是一幅怎样的光景。或许他依旧能坚持在自己的品牌中不断经营，努力平衡着集团给予他的商业任务与个人在创意上的肆意表达。又或许，他会像在行业内获得一致好评的Clare Waight Keller一样，因为商业上的不尽如人意，最终离开了这个自己一手缔造出来的传奇。

但没有那么多如果，时装的未来依旧应当由这些依旧活跃的设计师书写。那些注定要一直影响时尚领域的设计师，总是会在专业和商业领域得到认可。至于那些一时的起起落落，不管是设计师也好，还是我们这些看客也罢，都应当放平心态，当它是一种必然的规律。

编辑-代晶地

新媒体编辑-Monster C

文字-Toby

图片-来自网络