“曝光”摄影学习之我谈

曝光是一个理解后可以很轻松操作，但是不理解时乱调一气的东西。就像开车时，离合、油门、挡位之间的相互配合一样。按流程来说，在讲过光圈、快门和感光度后，就该来讲这个曝光了。但是我为什么在此之前还是先讲测光和曝光补偿，因为这都是为最终的曝光服务的。相互之间都有着千丝万缕的关系，所以是第一次翻到这篇的新朋友，可以往前先把之前的五篇看完，然后再综合理解本篇。

下面，我们开始曝光之旅。

曝光

曝光：是指在摄影过程中进入镜头照射在感光元件上的光量，由光圈、快门、感光度的组合来控制。

摄影是用光的艺术。

无论你拿着相机说自己是在摄影，是在拍照，或者像瞳叔这样说自己是在捏影儿。总之，是需要你按下快门按钮，相当于打开了快门（镜头外的世界和机身内部感光元件之间的门），过一段时间（可以是瞬间、霎那间、也可以是一分钟、一小时、一天一夜甚至一个月）再关上。就在这段时间之内，光线会从镜头钻进来，照在画幅（感光元件）上，感光元件上几千万的感光点就会记录照到它上边的光的色彩以及所有的明暗排布信息。于是，你就得到一张照片。

在这一过程中，你要确保曝光正常。不过曝（画面太亮），也不欠曝（画面很暗）。在照相术之初，也就是小孔成像时代，能够充分呈现曝光是怎么一回事。

假设一个黑乎乎的密闭房间，一面墙壁上开了个小圆窗户，窗对面的内壁上安上感光材料（白沥青，大型胶卷或CCD/CMOS），这就是一台大型房式照相机。在没有打开小窗之前，房间里是黑乎乎的。 我们打开小窗，光线从小孔而入，射到对面墙壁的胶卷上，产生光化反应（如果是CCD/CMOS就叫光电反应），照片就诞生了，此过程就叫做曝光。

要得正确曝光的图片，必须精确决定曝光量。所谓曝光量就是让多少光进入这个密闭房间里。如果进光量太大，照片就会白花花一片，晚上变成了白天。如果进光量太小，照片就会黑乎乎的，白人变成黑人。 于是人们就发明了光圈和快门这种工具，配合前面提到的胶卷（含CCD/CMOS）对光的感受的敏感程度，感光度，用这三样工具来控制曝光量。

曝光就是光圈、快门和感光度ISO的组合结果。

可以这样认为：光圈大小其实就是那个小圆窗户开多大，快门速度就是窗户打开多久。假设窗户只打开1/4，开关时间为4秒钟可以正确曝光的话，很显然，窗户打开一半，时间2秒钟也能让底片正确曝光，因为1/4*4=1/2*2=1，进光量都是一样多。

同样的，如果窗户全开，曝光时间就只需要1秒了。 假若一个镜头光圈全开为F4，用摄影行话来说，光圈F4快门速度1秒为正确曝光值，那F5.6和2秒以及F8和4秒也同样能得到准确曝光的图片。 重要结论：一张正确曝光的图片可以有N种不同的光圈和快门速度组合。

但是这里要注意一件事：

最佳的光圈大小＋最佳的快门时间＝最佳的曝光。

在光圈那一课中，瞳叔讲到F8左右的光圈是最佳的。在快门的课程中，我们提到尼康的最佳速度是1/250s，而佳能的最佳速度是1/200s，而感光度也是以ISO100为准，所以，职业摄影师，特别是影棚拍摄商业模特，光圈和快门值乃至感光度都是确定的（固定的），通过调整影棚的灯值大小，来控制皮肤和服装的曝光程度及色彩还原度。

由上面公式往下推理：

准确的曝光－最大的光圈＝短的快门时间。

或者是

准确的曝光－最小的光圈＝长的快门时间。

也就是说

光圈和快门，当你打算使用某一个工具的极限值时，就势必会将另一个工具推向另一个极限。用两种极限获得的曝光，可以达到“准确”，但是做不到“最佳”。

兄弟们要认真反复的理解我上面讲到的话，理解后，这对大家是非常有益的。那么商业摄影师到了外景，如何来确保最佳的光圈和快门呢？外景光线比较充足，特别是盛夏时节，1/250s的快门速度＋F8的光圈，画面一定会过曝，没错，这个时候，我们就用到了减光镜，根据现场的实际情况往镜头前面加减光级别，目的就是要用最佳的光圈和快门。就像拍摄瀑布那样，需要用慢门来拉丝的时候，一定要用减光镜把白色的水雾曝光压下来。

同理，遇到照度不足的环境。这里涉及到了分区布光，什么意思呢？就是有些灯是用来配合最佳光圈和快门来打亮环境的。有些灯是用来打亮人物的，和影棚中的主副轮背修是同一个原理。只不过外景涉及到的混合光源会更加的复杂。

所以，能影响到一张照片是否正确曝光：光圈，快门速度，ISO（感光度）三个要素。其中光圈和速度联合决定进光量，ISO决定ISOCCD/CMOS的感光程度。原理上是，如果进光量不够，我们可以开大光圈或者降低快门速度，还是不够的话就提高感光度(ISO)。大光圈的缺点是解像度不如中等光圈，快门速度降低则图片可能会糊，提高ISO后图片质量也会下降，噪点陡增 。对于业余摄影师来说，完美的方案，就是从中做出取舍。而对于专业摄影师或者说是商业摄影师来说，完美的方案就是增加相关附件，来确保使用最佳的光圈、快门和感光度。

曝光模式即计算机采用自然光源的模式，通常分为多种，包括：快门优先、光圈优先、手动曝光、AE锁等模式。照片的好坏与曝光量有关，也就是说应该通多少的光线使CCD能够得到清晰的图像。曝光量与通光时间（快门速度决定），通光面积（光圈大小决定）有关。

AUTO

使用全自动挡，你的单反会华丽变身成“傻瓜机”。你只管按快门就行，相机会根据环境状况调整以下参数拍照片。

当光线不足时，光圈以所挂镜头的最大光圈为设置值。快门固定在1/60上，内置闪光灯自动跳起。也就是说，遇见光线不足的特殊环境，当内置闪光灯第一时间打开时，已将光圈固定在镜头最大值，快门固定在1/60。

延伸知识：当不需要顺光照明又想用全自动挡时，部分相机提供了关闭闪光灯功能键和关闭闪光模式两种选项，也有部分野蛮操作的方式，如强制用手按下内置闪光头（容易烧坏部件），所以慎用。如没有关闭闪光灯键，可以利用布或卫生纸将跳起的灯头包裹起来。

由于曝光补偿是专业级人为控制，所以在全自动挡曝光模式上功能失效，无法启动补偿操作。

结论：由于AUTO挡为全自动傻瓜挡，曝光好坏全部由相机控制，人为除了能对感光度和内置闪光灯等个别模式进行设置外，仅可以选择明暗环境，无法干涉其他任何数据，所以该挡位的画质几乎得不到合理保障，所以是专业摄影师的弃用挡。

P挡

单反相机中的P挡究竟是不是自动挡？能被圈在专业摄影区中的曝光模式，一定不简单。甚至在旗舰机上，P挡也有一席之地。所以，P挡绝对不是像常人所说的AUTO挡那样傻瓜，它非常有用。

当光线不足时，不会自启内置闪光灯，光圈以所挂镜头的最大光圈为设置值。快门无限放慢以获得足够的进光量，低于1/60 S 时，需要安置在三脚架上，以获得稳定的画质。在任何环境下，在无人为干涉的条件下，该挡仅以光圈与快门的自动匹配来完成曝光正常的作品。当所拍摄的画面与摄影师创意不符时，可以进行以下多种操作。所以P挡不能称之为全自动挡，只能叫做自动挡。所以P挡的标准名称：程序自动曝光。

当相机给予的曝光数据无法达到摄影师的曝光要求时，可以启动曝光补偿对相机的自动数据进行加减挡强制干涉，有人为控制因素在里面，成片明度处于可控状态。

当人为开启内置闪光灯，可以自由设置内置闪光灯照度。

延伸知识：当内置闪光灯打开后，光指输出可以通过副指令拨盘进行加减挡控制（尼康加1挡、减3挡）。闪光模式可以通过主指令拨盘进行多种模式切换。即前帘同步、防红眼、防红眼带慢同步、慢同步、后帘同步。

此外，当光线不足时，(auto)感光度根据现场明暗程度优先自由提高，所以画质无保障，即便有高感降噪功能，还是建议手动设置ISO数值。

当拍摄环境严重昏暗的时候，人为可以调节曝光补偿、跳起内置闪光灯、调节感光度，虽照度受限，成片明暗得以改善，成片质量可以最大化的予以控制。

结论：由于P挡为程序自动曝光（自动挡），曝光好坏仅有一部分由相机控制，人为可以对照明、感光敏感度及曝光补偿等进行多种干预手段，所以该挡位的画质有了粗犷式的人为保障，常是入门及初级摄影师选用挡位。

A挡(AV)也叫光圈优先挡

顾名思义，这个挡位的光圈是特定优先给摄影师使用的，相机依据人为给出的光圈数据，来自动匹配相应的快门参数，人机合力拿到一张曝光准确的画面，所以被称为半自动挡。

S挡(TV)也叫快门优先挡

同理，这个挡位的快门是特定优先给摄影师使用的，相机依据人为给出的快门数据，来自动匹配相应的光圈参数，人机合力拿到一张曝光准确的画面，所以被称为半自动挡。

光圈优先：除了大小，此刻大家想提炼的是它的景深能力。快门优先：决定着拍摄时间，对于静止的画面而言，确保 1/250s最佳画质即可。所以也只有在运动的状态下才令快门优先具有特殊意义和非凡价值。对于静止状态事物的快门选择，只具有进光时间的曝光意义。

延伸分析：P挡是先相机作为，后人为补充调整。而A挡 / S挡是先人为定调，后相机依据定调予以匹配。最后由曝光补偿、内置闪光灯等进行精细微调。所以是发烧级摄影师的不二选择。

M挡

兄弟们肯定以为瞳叔到了纯手动的M挡，肯定会大讲特讲一番，其实不用了，只要你搞清楚了快门优先和光圈优先的A挡和S挡，我给M挡重新换个名字，大家马上就明白了。

M挡，也可以称之为光圈快门双优先挡位。

当处于双优先的纯手动状态时，要记住，此时的曝光补偿已经失效，这在上一节课已经详细讲明了。大家不理解的，可以往前翻着看一看。

最后瞳叔想提醒大家的是，对设置的使用切勿墨守成规，熟知功能才能让创意变成可以鉴赏的画面。