广东
◆《日本华侨报》总主笔 蒋丰
如今，在中国北京、上海、广东的“日本料理”（嘻嘻，中国简称“日料”）餐馆里面，都会有这道菜——“关东煮”。说起来，这道菜肴，在日语里面是被称为“御田（おでん）”的，不知道为什么会被译为“关东煮”？其实，这道菜，如今在日本的关东地区，是被叫做“关东吹”的；在日本的关西地区，则被叫做“田乐”的。
中国人讲究“吃火锅”，日本人讲究吃“锅料理”，这“关东吹”——“关东煮”则属于日本“锅料理”里面的一道传统菜肴。
日本美食研究家中嶋恭三介绍说，现在称为“御田”的这道菜，早在日本室町时代就出现了，当时在关西地区就叫“田乐”，还说这是“女房言语”，也就是家庭主妇的语言。这一瞬间，我不仅感到“御田”很草根、很传统，好像也感觉到它为什么进入日本关东地区以后就叫“关东吹”了，活生生地“吹”出来的一道菜啊！现在看来，将其翻译成为“关东煮”，还真的是十分贴切、精准的。据说，中国大陆还有一种译法，叫做“熬点”，而中国的台湾地区则把它译为“黑轮”。有意思的是，《日本国语大辞典》中，“关东煮”的语源实际上是“广东煮”，称它是来自中国的“广东料理”。广东人喜爱煲汤，那是闻名天下的，时间一到了广东人手里，好像就是大把大把地富裕着，动不动几小时煲一锅汤，那是“家常”里面的“家常”。但说日本的“关东煮”就是从中国广东传来的，我是抱有怀疑态度的。何必让土里土气的“关东煮”这样与“中华料理”攀高、攀亲呢？
上个世纪80年代末，我到日本自费留学的时候，特别是自己掏腰包吃饭的时候，第一个是喜欢吃“牛丼”——牛肉盖浇饭，第二个是喜欢吃“御田”——关东煮。原因简单，便宜、实惠、好吃。特别是在冬季寒冷的夜晚，打工回家的路上，如果能在街头那挂着蓝布幌子、周围下垂着白色透明塑料布的排子车摊旁吃一碗热气腾腾的“御田”，那真的是一种奢侈的享受。现在，我在超市里面也时常想买一袋“御田”回家煮煮吃，无奈家中的领导听到我这个请求，常常就像“银行休息不办公”一样，不要说这耳朵进，那耳朵出，我估计就没有“进”去过。唉！
现在想一想，我那时之所以喜欢吃一碗“关东煮”，主要原因应该是那里面有一块又一块的“高野豆腐”——冻豆腐。我的少年时代，中国食货短缺，豆腐几乎是与肉同等的限量食品，要凭借着“副食品”的“购货本”，每月才能够买到一次到数次的。或许正是因为这样“以豆腐充数”，日本人才把“御田”也归类在“豆腐料理”里面。据说在江户时代1782年发行的《豆腐百珍》一书中，已经图文并茂地记录有“豆腐田乐”了。
犹如现在安徽人津津乐道的什么“胡适一品锅”、“李鸿章一品锅”，其实都是和日本的“关东煮”一样，属于“大杂烩”的。在经济贫困的年代，盛产的就是这种“大杂烩”，好吃的就是这种“大杂烩”，“炫富”的方法之一就是看谁家的“大杂烩”里面种类较多一些。如今，人们不再有那种“兜里比脸还干净”的生活了，于是就要给这种本来上不了厅堂的“关东煮”追根寻源了，让它风雅起来，让它充满文化内涵。日本料理研究家土井善晴2024年2月24日在《日本经济新闻》晚报第一版“明天的话题”专栏中谈及“关东煮”，并说：“看似轻浮的料理，里面都是蕴含深意的。”看到此，我就说一段“黑历史”：1937年（昭和十二年）发行的“大日本帝国”陆军的《军队调理法》一书，里面也记载着“关东煮”的烹饪方法，凭着它改善伙食对外扩张呢。（2024年2月29日写于东京“乐丰斋”）
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