狂野的潮人们，重新爱上古板的领带

出品 | 虎嗅青年文化组

作者 | kakakakapi

编辑、制图丨渣渣郡

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在多数人的印象里，领带早已脱离了大众生活，它代表旧时代，以及那一大串的繁文缛节。

然而，当最恪守着装礼仪的皇室成员、国家领导人也都不再系这劳什子玩意，领带却又悄然出现在一众最不愿受规程束缚的时髦人身上。

被时代抛弃的领带，这一次，它要重新拿回属于它的话语权。

虽然不知人们重新系上领带的勇气和决心出自何方，但领带风潮，的确又开始了。

先把时间退回到两年前，G7 峰会上多国领导人选择在合照时不再系上领带。照片一出，男装评论员 Derek Guy 则直接在推特上宣布了领带的“死刑”。

而早在 2016 年前后，摩根、高盛等公司就已经推出了更轻便的着装规范，加上疫情影响，定制西装、男装正装的销量已经开始下滑，连带着领带也卖不出去。

那如今重出江湖的领带风潮又是怎么回事呢？

实际上，这一次领带不再把主要阵地放在爹味浓的男士正装上，而是以一种有趣配饰的存在，出现在时尚潮人们的着装清单里。

社交平台上最直观的感受就是，明星 Kol 们系领带的造型频繁地被推送至首页头条。

ins 网红、小红书博主们则从老爹衣柜深处，中古商店的犄角旮旯翻出成打的花俏领带，挂上脖颈。

1940 年代领带广告

ins 博主造型

在多数人记忆里，领带的出现，往往伴随着一场严峻的绳艺编织工序。

但重新回到大众视野的领带，高调、华丽、狂野，少了些古板严肃的范式。

浮夸的款式、超大号尺寸、精细的纹样面料，皆被纳入人们的选择中。而佩戴方式除了老派的打领结，还有不少省事的法子，例如直接松垮地盘在脖子上，当作围巾或者 choker。

ins 博主造型

实际上，这股领带风潮的背后同样少不了设计师们的推波助澜。

时尚搜索网站 Tagwlk 的首席执行官 Alexandra Van Houtte 则提到，2024 春季男装中搭配有领带的造型占了 4%，而这一数值相比去年同期，多了 3 %。

秀场的变化同样影响着线下领带的销量。

纽约时报的男装评论家 Guy Trebay 提到，光是巴黎城中两家最高端的领带供应商 Hermès 和 Charvet，去年领带的销量就出现了两位数的增幅。

而近日刚办完 2024 秋冬系列的 LV、Prada 、Gucci 等品牌，也再一次在秀场中提供了更多维度的领带造型灵感。

Prada 2024 秋冬秀场

行至当下，领带的代名词早已不是简单的 “精英” 二字就足以囊括，人们在造型中提炼出像 “拽感”、“酷”、“英气”等等词汇，汇聚了一个信号，即穿搭加领带，等于 next level。

诚然某一种单品在时尚圈中的出现皆可归于“时尚是个圈”，所以领带的回潮也不可免俗地可以归因为是大众的复古情绪。

在时尚史料记载中，领带的前身，源自法王路易十三手下的一支克罗埃西亚雇佣兵。将时尚追求作为家学渊源的路易十三，看到雇佣兵脖子上绑的那条红色领巾后，便下令为这领巾赐名为“La Cravat”，甚至将它加入了皇室活动的 dress code 中。

尽管此时的 La Cravat 和现代的领带依然出入甚远，但在经年累月贵族们的不断精进下，这一配饰的样式愈发复杂。

繁复设计，暗示着佩戴者仆从数量的众多，因而 La Cravat 也成为当时社会地位的象征。

而这一点，也在之后的历史进程中不断被强化。

在 19 世纪初时代美男子 Beau Brummell 的引领下，男士时尚愈发出现精简的趋势。剪裁和面料成为人们关注的重点，服装上的冗杂缀饰不断被摘下。而到了时代中后期，男士杂志上的服装造型上就已开始出现整齐的领带。

1876年男士杂志图

而在 1951 年美国社会学家赖特·米尔斯的《白领：美国中产阶级》一书中，也提到由打领带、穿衬衫、合身得体的西装组合的三件套，是当时社会中产阶层精英男性的形象标准。

毋庸置疑的是，精英男性与领带之间长达数百年的强强绑定，造就了领带与权力之间的专属印照。

特朗普出现在大众视野时，永远会穿着老派西装，搭配传统的大宽领带，甚至不会使用领带夹，而是用胶带。当然这也并非造型团队的锅。面对红脖子大票仓，这样朴素、不修边幅的气质完全是民主党派精致精英形象的反面教材，但也正中红脖子的心窝。

实际上，尽管领带是源自西方文化的产物，但它在中国的近现代史中，同样也是衡量男性成功与否的标准。

翻阅民国时期的名人旧照，这些走在时代思潮前端，高举文明火炬的大拿们，他们往往也都身着笔挺西装，佩戴精致的领带，既是一证对旧制的摒弃，也是对新文明的接纳包容。

而到了改革开发以后，西装革履这件事又一次成为“精英”男士的时尚。

从八十年代后期开始，人们在政治人物、商界大佬的身上看到，“ 穿着西装、系领带 ” 所代表的高端成功人生意涵。

1990年12月19日，上海证券交易所正式挂牌成立，时任上海市市长朱镕基在开业庆典上讲话

一时间西装成为狂潮，愈发演化成了一场自下而上的模仿秀。

一如最近如火如荼的《繁花》一剧中，无论是翻手为云的大老板宝总，或是进上海辛苦讨生意的范总，凡是名字中带个“总”字，无一不都规矩地绑上了领带。

而现实中也同样如此，上至北上广之流的大城市，下至多数乡村城镇，人们纷纷都在买西装，而领带，则多数还是出现在男性身上。

行文至此不知各位是否发现，时尚史料中，领带所代表的似乎更多是一种传统成功男性的形象。

时尚历史学家瓦莱丽·斯蒂尔（Valerie Steele）也曾直白地提到 “领带是男性性器官的象征。”

但事实上，从十九世纪末期开始，伴随着女性主义运动的兴起，领带之上就开始被贴上了独立女性的形象标签。

如果说，历史中的男性们佩戴领带，是站在一套完整的社交规则之中，那对女性来说，她们当时佩戴领带的做法，则是极具开创性的。

女人们通过穿衬衫、带领带，在着装上尽可能地模仿男性，以争得在父权体系中被看到、被听到的地位。

如此看来，领带与权力之间的从属关系随着时代、性别、社会思潮的变化，本质并没有发生太大的改变。

领带的内核没有发生太大的变化。

但领带所代表的意涵仍随着时代的更迭，从男子气概特征、到女性时装风格，从政治到文化，变得越发丰富。

早在 2008 年金融危机之后，不少金融机构就开始解除严格的领带着装标准。而像 IKEA，则甚至直接禁止了管理人员带领带出现在办公场合。

人们认为领带，代表着一种形式主义的压迫；系领带，束缚的不仅是人们的肢体，还包括灵魂。

不受领带牵扯的人们，纷纷扔下了这套规程，扔下的还包括对“强权体制”的依赖。

那如今领带的复辟，又代表着什么呢？

事实上，时尚学者乔安妮·恩特维斯特尔（Joanne Entwistle）曾提及，在时尚文化体系中，任何一种单品的出现，无论它有多么细微，都带有特殊的文化指向。

粗浅看来，人们佩戴领带，追逐的单纯就是时尚史上，所代指的精致着装意涵。

老生常谈，疫情结束后，千禧风格的回潮带动了人们对复古单品的追逐。领带无论是样式、面料，皆能在厚重的史料记载中找到丰富的灵感素材。

JPG 2002年秀场上的领带裙造型，成为不少创作者 remake 的灵感来源

但人们所期待的，依然包括领带与权力之间的时代意象。

翻阅不少社交媒体的领带搭配教程，大多都在推崇一种随性的、洒脱的佩戴方式。

博主们试图一种相对“低调”的方式佩戴领带，减轻领带过分正式、沉重的存在感，和自身的基础穿搭更能融为一体。

然而与之相反的是，回溯最近一两年人们追捧的着装方式，像老钱、知识分子等代表着成功人士的画像频频出现，像领带则常作为主角，被拎出来作推荐。

通俗地说，领带，依旧在这个时代被当作是有学识、有品位、甚至是有地位的象征。

围绕着领带之上各种开创性的搭配、多维的设计拓展，无非是将领带打造成类似雍和宫手串的存在，万变仍不离其内核。

或许，人们在当下这个浮沉社会里，对掌控人生的渴望愈发加剧，而对权力的渴望同样不可置否。

如果说上个世纪末的女性们，戴上领带企图进入由男性主导的成功体系中，获得平起平坐的机会。

那到了当下，人们戴起领带，目的则更像是获得一次与惨烈生活平等对话的机会。

亦或是，获得一种即便会被束缚，但同时足够强悍体系的庇佑。

如今，领带的约束不再是限制，而是安稳的象征。