清后期极繁美学，背后的工匠技艺有多一骑绝尘？

最近冲浪被整破防了。

起因是大英博物馆历时近五年策划的China's hidden century“晚清百态”展览在各平台都刷屏了。

图源@攒钱买岛亚瑟王

展出的文物从服饰到日用，全面展示了清后期的极繁至美。光是看图就震撼到起鸡皮疙瘩的程度。

图源@:):3:P:D@大鱼大肉

感受到震撼之余，叔一直在想，我们对于清代的美学鉴赏好像都建立在古装剧上。

以前的古装剧，阿宝色+滤镜，无止尽的艳丽。后来回落到更柔和的莫兰迪色，过低的对比度总觉得少了威仪和富贵感，但没有探究过真正的清代极繁美学是什么样子。

叔今天就想借此跟大家聊聊，清后期极繁美学到达了什么样的高度，背后的工匠技艺有多么一骑绝尘，以及它对于西方审美的影响。

01

把极繁美学玩儿出花来

云游展览时，叔的目光最先被吸引的就是这件龙袍。

当时想制一件龙袍，首先需得集合江宁御用彩织锦缎、苏州织造的绫、缎、纱、罗以及杭州织造的丝绫、杭绸等。

通常会以金银线交互换色，用平金和螺钿工艺绣制金银龙和纹样。领襟处点缀铜鎏金錾花扣，清丽秀雅。

为了龙袍呈现金光灿灿的效果，织造局不计成本，用赤金捻线，以雀羽为绒，不断勾勒出龙纹、祥云图案，在平面中制造出立体感。

冷暖、明暗、深浅的变化有规律地重复或渐变，让整体图案产生一种恢宏大气，又统一和谐的美感，精细到密恐的程度。

一般情况下龙袍从画稿、绣线到纹样、款式，皇帝都会参与并给到建议，一件龙袍的制作周期至少一到两年，搭进去画师26工、绣洋金工285工、绣匠608工，但常常只穿一次。

极繁的设计和工艺决定了这些珍品很难被复刻和打版。《末代皇帝》的服装师曾想找香港工厂1:1复刻当时的衣服，结果整部电影的全部预算加在一起只够做两件，只好放弃。

《末代皇帝》剧照

慈禧的这件常服也是本次展览的重点驻足点。大气的俯冲孔雀灵感来自日本和服，从欧洲引入的苯胺染料让整体色泽丰富柔和，从这里不难看出晚清的服饰已经出现东西融合之势。

图源@大英博物馆

利用缂丝工艺还原孔雀羽毛的灵动形态，没骨花鸟画中和庄严镶滚，明丽雅致。

图源@大英博物馆

看完理解她为什么一天换十次衣服了，实在太美必须拿出来炫一下。

经常刷古装剧的宝子应该会发现，清代氅衣的点睛之处在于袖口、领口和襟边，通过一圈圈宽窄不一，纹样各异的镶滚来凸显华贵。

它也成为清代服饰一大特色，且越到后期越讲究，花样越来越多，能达到“十八镶”，字面意思就叠加了至少十几层，有些衣服甚至复杂到看不见原来的衣料。

慈禧偏爱的这件纹饰，就是先在品月色素缎上绣折枝玉兰和蝴蝶，衣襟袖端镶饰粉色龙纹绦边，叠加缎绣边、宝蓝色万字曲水织金缎边等等。相比之下现在的高定手艺都黯然失色。

清早期多用蟒、蝙蝠来表达福禄寿的美好寓意，到了后期纹样开始写实化，寿桃、花朵、云鹤大量应用。

并且和现代人买包一样，追求应季的花朵图样，《甄嬛传》里华妃就嫌弃牵牛花只开一夜寓意不好，转手送给甄嬛。这就意味所有的工匠必须追着季节赶工，才能让妃嫔们穿上当季款。

清后期大范围流行的锦绣云肩也说明当时的繁复到达顶峰。

完整的云肩可以拆分骨骼和单元，每一块都能沿着骨骼由领口位置向肩膀或后背延伸，更好贴合身形。

每一层都用昂贵的彩锦绣制，搭配上千颗珍珠和层次丰富的刺绣，上身通体云霞灿烂，充满声色情调。

总结一下就是用最繁复的纹样搭配最碰撞的色彩，却能做到不辣眼不突兀，让人忍不住深陷视觉漩涡中。

妆容方面叔觉得，华妃就很符合清代女性的审美。原著里是这样描述她的：一双丹凤眼微微向上飞起，面似桃花带露。剃薄眉毛，画上细细的柳叶眉，还原度还是很高的。

之前很多人都诟病好好的清剧为什么要化咬唇妆，叔在这里说句公道话，真不是赶潮流，当时的女人想要弱化唇部获得一张樱桃小嘴，都会化上“点唇”，看起来更温婉。

史料称为“乘船樱桃”

清朝人的日常生活，也处处贯彻着极繁美学的精神内核。

清 紫檀百宝嵌封神故事图食盒

清 铜胎画珐琅团花提梁壶

02

极繁背后是反人类操作？

极繁美学的背后，少不了天天熬鹰的工匠。而促成清后期极致奢华风格的手工艺难度之高，三言两语很难说清。

比如妃嫔服饰用到的缂丝工艺，是唯一只能靠纯手工的织造技法。在织制过程中通经断纬，要经过多种不同色丝绸和织造，做到深浅层次柔和分明，如同画笔渲染一般。

前后16道工序错一条线都得全部重来，一个成熟的工匠一天只能织几厘米，贵比金玉。

织出正反面一致的效果

即便放到今天，做一幅丝巾大小的作品，每天花上七八个小时也要三四个月才能完成。

“耳垂云幔斜鬟翠”的点翠工艺也极为复杂，得先将金银片按花形制作成底托，再用金丝沿图案边缘焊槽，然后将羽毛一根根镶嵌在金属座上，好的点翠作品可以明显看到排列整齐的羽毛纹路。

只不过制作一件点翠至少要取几十上百只翠鸟的背羽，被取过羽毛的翠鸟很快就会死掉，真的很残忍。后期因为翠鸟数量锐减加上缺乏人道主义关怀，就用孔雀毛等仿品来替代，慢慢点翠技术也失传了。

极其讲究的极繁思维使得当时的细节用料要求都很严格。像《延禧攻略》里弄丢一捆就要被砍头，能折射七彩光的孔雀羽线就是真实存在的。

清代《阅世编》就有这样的记载，“今有孔雀毛织入缎内，名曰毛锦，花更华丽，每匹不过十二尺，值银五十余两”。

具体怎么做呢，简单来说就是把金子打成粉末，缠裹进把孔雀羽毛一根一根用手捻成的孔雀线里。

北京定陵曾经出土过一件“织金孔雀羽妆花纱龙袍”，即使相隔数百年，用孔雀羽线绣的龙依旧清晰可见。

据说后来有关部门想要复刻一件同款，花了五年时间才做了17米面料。为此他们还跑到动物园收集脱落的孔雀羽毛，捻了300米的孔雀线。

这还只是线，剧里魏璎珞用了一种当时流行的“平针法”一线一线绣到凤袍上，一句话解释就是用平排的短针绒线绣出金银相间的效果，不能重叠、不能露底，达到绣面针脚的匀、齐、平、密。

这里没法再展开详说，否则篇幅就打不住了，总之就是挑战人类技巧和耐心限度的操作。

包括辑珠绣、戳纱绣等各种技法，目的只有一个，就是能生动地勾勒出轮廓，显现豪华富丽。

03

这股风潮如何影响西方审美

这样的极繁设计在当时的欧洲人眼里属于屹立不倒的存在，当时统治者炫耀自己有钱的方式就是摆满中国瓷器。

可以说中国货在当时的欧洲就是最时髦最能象征身份的东西之一。

洛可可风鼻祖蓬帕杜夫人就是当时国风的拥趸，因此很多巴洛克、洛可可风从配色、细节装饰等都能看到清美学的身影。

甚至宫廷会特意定制当时清朝的服饰举行舞会，一度火到他们的宗教画作里都会出现咱们的印花长袍。

只不过当时的他们无处探寻究竟，只好自己钻研和模仿出陶瓷和丝绸的制法。

但复刻得不够地道加上对中国文化了解甚少，对比之下相形见绌。

形似但精细度远远不够

不过这并不妨碍清美学的持续影响，早期卡地亚、宝格丽珠宝也大量运用玉、玛瑙以及标志性龙样，带着浓浓晚清极繁风。

卡地亚手环灵感来自中国双头龙镯

延续到近期，Galliano时期的Dior、Garavani时期的Valentino都会将很多清代美学的细节融合进西方设计中。

这两年出圈的很多国风设计也多与清美学挂钩。

LOEWE单色釉取自清朝瓷器

每次回看当时的艺术文物，都要感叹老祖宗开阔的审美视野以及精益求精的工匠精神，过去千年仍在不同领域提升我们对于美的认知和赏析能力。

今天的内容对清后期的极繁美学来说只是皮毛，还有很多美感值得我们挖掘和深究。

也希望有一天，这些瑰宝我们在家门口就能看到。