那么多人穿卡哈特，都是在跟风？

　　如果前些年提起Carhartt，人们第一时间想到的会是它更“时髦”的支线Carhartt WIP，会主动忽略更加便宜，但劳保性更强，也更加保守的主线。然而到了这两年，情况似乎掉转过来，相比支线，Carhartt主线夹克变得更受欢迎，有的款式在市场上的价格翻了好几翻，相关的联名也引发了更大的火花，一时间供不应求。

　　当然，作为三大工装品牌之一，拥有百年历史的Carhartt，不管你何时穿起，它都无关过时不过时的问题，其经久耐用的特质能够赢得很多人的喜爱，只是随着它从“劳保服”到“潮流单品”的华丽转身，美学上的多元化，势必也能打开我们更多的灵感思路。

　　01.

　　从工人劳保服

　　到自带主角光环的夹克

　　不知道有多少人知道，Carhartt的Logo其实是一个“齿轮”，这也直接说明了品牌工服文化的本质属性，1889年在美国密歇根州底特律市成立，这两个行政单品也是品牌两款知名夹克单品命名的由来。之后不久开始正式为美国工人生产工作服装，所以从一开始Carhartt的一切都是以简单、耐用为目的出发设计和制作的，多个口袋可以放下工具和螺丝，而丹宁、Duck帆布等面料自然是可以更加耐磨。

　　随后二次世界大战时期，品牌开始进入军工领域，为美国士兵和后勤保障人员提供工作服。在这一过程中，Carhartt不仅稳步发展壮大，同时凭借着经久耐用的品质成为那个时期美国国民精神的服饰代表之一，积累了极高的人气。事实上，直到20世纪70年代以前，Carhartt都是蓝领阶层的代表服饰。

　　跟很多美式传统品牌一样，因为价实耐用，在80年代后期到90年代，Carhartt逐渐被当时底层的年轻人青睐上，开启了品牌与嘻哈等街头文化的联系。

　　但作为美式文化象征的Carhartt，还有另一条故事脉络，那就是出现在了美国的电影荧幕上。实际上，如果我们去翻阅70年代到千禧年间这个时期故事背景的美国电影，或者是主打西部题材的美剧，我们都不难找到Carhartt的身影。

　　其中最经典的无疑是《星际穿越》里，主角马修·麦康纳和她女儿都先后穿上了Carhartt，更有一丝传承的味道。

　　《星际穿越》

　　还有《猎凶风河谷》里的“鹰眼”杰瑞米·雷纳、《城中大盗》中的本·阿弗莱克、《告密者》中的“巨石”强森、《神探杰克》里的阿兰·里奇森、《环形使者》里的约瑟夫·戈登-莱维特、《狩猎》里的贾斯汀·哈特雷。

　　以及在近些年火爆的美剧《黄石》中同样可以找到Carhartt。优秀细致的服化道是评价一部好剧，好电影的标准之一，贴合历史、地域、身份的品牌（单品）可以完善角色的弧度，而Carhartt则成为了70、80年代，西部、动作、公路类型片主角造型的标志性单品之一，与硬汉的形象联系在一起。

　　与作为街头文化的反叛代表不同，在电影里的Carhartt则代表着更加正面、主流的美式文化。

　　《黄石》

　　也是深受电影文化的影响，当我们去查看一些“老炮”是如何穿Carhartt的，会发现他们往往穿得更加硬朗，基本是工装裤、工装靴齐上，带有浓郁的复古工装氛围。

　　值得一说的是，德普从年轻时开始就一直是Carhartt工装夹克的忠实追随者之一，也是一开始就搭配着牛仔裤和工装靴来穿，这倒符合他“流浪汉”风格的审美。

　　德普

　　02.

　　Carhartt的夹克

　　怎么突然火了？

　　Carhartt主线当下重新回到人们的视野中，与名人效应离不开。Ye（Kanye West）从2018年开始就不停上身Carhartt的“底特律夹克”还有帽衫，各种颜色换个不停，堪称“行走的Carhartt广告牌”，甚至在他早前设计的YEEZY SEASON 3大秀上我们还能找到Carhartt的相关单品，而YEEZY服装系列的粗粝质感以及大地色系，很难说灵感不是来自Carhartt。

　　YEEZY SEASON 3

　　另外，还有说唱歌手A$AP Rocky、Travis Scott和NBA球星Devin Booker，在Carhartt还相对“小众”的时候，他们都率先上身尝试，这在客观上也给品牌带来了热度。

　　Devin Booker

　　A$AP Rocky

　　事实上准确点讲，现在火的其实是Carhartt的夹克才对，像品牌的裤款、T恤等单品，在市场上的讨论热度还是相对较弱的。因此，Carhartt夹克的火爆其实根本上也暗合了当下年轻群体穿衣习惯的转变，尤其是Clean Fit风格的风靡，倡导用日常实用的单品穿出自由的个性，其中最为重要的夹克上衣通常以短款箱型款式为主，有助于提高腰线。

　　看到这里你或许就会明白了，这无疑就是为Carhartt“量身定制”的风格，Carhartt的夹克基本上都是简单直落的设计，这是一开始为了更加方便日常活动工作而打造的版型特点，如今却成为潮流趋势的体现。这也再次说明了，只要一件单品存在得足够久，即便本身与时髦无关，但总有一天也会成为潮流。

　　在Clean Fit风格下，穿Carhartt的方式又跟以往有了些许不同，主要以简单利落的叠穿形式为主，内搭露出里面的下摆，搭配轻松干净的纯色西裤或者是牛仔裤，上脚一双复古球鞋，尽量去弱化工装的硬朗感，使其变得更加松弛舒适和简约随性。

　　此外，Carhartt夹克的受欢迎也跟Vintage（古着）、Remake（改制）等复古审美风向的转变息息相关，我们不难看到一些Carhartt Vintage频频在市场上炒出高价，而小众改制品牌的二次创作，也让经典的夹克款式再次焕发新生，成为新的经典。

　　像来自加拿大的改制品牌Bentgablenits就以“Carhartt Remake”著称，通过漂染、水洗、泼墨等工艺进行做旧，然后加入钩织编花等设计元素，当实用主义遇上复古审美，颇有一丝“心有猛虎，细嗅蔷薇”的概念，如果你厌倦了普通款式，又不想跟风抢联名款，不妨试试这些Remake款，甚至你还可以自己动手试试，反正Carhartt足够耐磨，不担心弄坏。

　　无论是改制设计还是在具体的风格搭配上，简单实用的Carhartt本身就是一张空白的画布，你完全可以根据自己的兴趣进行“创作”。

　　Bentgablenits

　　03.

　　Carhartt那么多夹克

　　该怎么分？

　　目前Carhartt最火爆的就是“密歇根”（Michigan Jacket）和“底特律”（Detroit Jacket）这两款。

　　密歇根夹克为纽扣门襟，是在品牌原来的Chore Coat款式上演变过来的，标志性的四个贴袋，其中右胸带有翻盖，版型会比底特律夹克稍长，不过如今密歇根夹克更多是放在支线Carhartt WIP上。

　　密歇根夹克

　　凭借着干净的设计和实穿利落的特点，众多颜色分类和更加短阔的版型，底特律夹克的风头一时无两，1954年，Carhartt参考二战时期的艾森霍尔夹克（Eisenhower Jacket），推出了一款“拉链夹克”，直到1998年它才正式命名底特律夹克。

　　而这也造成了底特律夹克是Carhartt品牌最多型号的款式。最早底特律夹克的型号编码以颜色+内衬的组合来命名，比如6BLJ，译为棕色（色号6）毛毯内衬（Blanket-Lined）夹克，8QLJ译为丹宁色夹棉内衬（Quilt-Lined）夹克，如果是加长款，那就在末尾再加个L或者T。

　　底特律夹克

　　除了密歇根和底特律夹克外，目前在市场上被提及的还有连帽夹克（Active Jacket）和更偏向飞行员夹克版型的圣达菲夹克（Santa Fe Jacket），它们都是相对较为小众的选择。

　　连帽夹克

　　圣达菲夹克

　　尽管潮流的轮回赋予了Carhartt更多属性，但抛开这些而言，本质上品牌得以隽永的仍然是它那无论放置任何时代都不会过时的实用主义，而且也总在不断地给，急需新鲜感的时尚潮流提供着灵感，被一代又一代的人们拿出来细细品味。

　　主编：WWD / 编辑：叶子