连黑老大都得规矩吃的广东硬菜，究竟是什么来头？

四川人的归宿是火锅，广东人的挂念是盆菜。

在粤港澳地区，管你是出海经商的成功人士，还是混迹江湖的华人之虎，只要是逢年过节，宗族宴请，那你的饭桌就一定出现一种菜，就是盆菜。

对于一个广东人来说，盆菜永远都比其他菜来得根源。谁在它面前都别装逼，就算你是叱咤一方的狂人，回到老家祠堂，你也得在这盆菜面前端坐。

我曾经就有幸被邀请到江门参与过一次盆菜的宴席。

和少妇同桌，从顶部的阿胶吃到底部的鲍鱼。

十来个风韵犹存的姑娘被一大盆硬菜滋养得面色潮红，我也吃得津津有味。

从开席到离座，那天是一场东家的喜事。

盆菜的制作其实并没有太多讲究，菜如其名，内容不加限制，形式大于材料。

你用鲜鲍，龙虾和深海鱼做出来的它叫盆菜；人家用香菇，五花和打折的鸡翅尖装在盆里，它也叫做盆菜。

经济基础决定上层建筑，环境才是决定发展空间的重要因素。就算光宗耀祖回到本地，席面上什么你就得吃什么，这叫溯源存根， 吃的更多是一种仪式。

在这一点上，广东的盆菜在吃法上就会开始有一些说法。

盆菜的大部分菜肴，你都最好不要直呼其名，就比如，你想吃鸡，你不能直接让人给你夹一块鸡，这样很不礼貌，你要说可不可以给我一块金鸡报喜，这样人家就会觉得你很地道，是个靓仔。

这样整场饭局下来，成语词汇量得到了提升，场面也会变得相当吉利，所有人都恭喜发财。

诸如此类的还有瑶柱，你要称其为“元宝丰沛”；“豉汁生蚝”你要叫它发财好事；而鹅掌，你就要说你想要“一手掌握”，这是一位广东女孩教我的知识。

烹饪盆菜也不是一件简单的事，虽然它粗犷、直接、充满人类对食材最为原始的构想，让你不用吃，眼睛就会比肚子先饱。

但这种起源于客家文化的菜系仍然在内里蕴含了属于岭南的精致。

对于大部分的岭南群众来说，你要吃一次盆菜，那就必须提前三五天就开始做准备，因为盆菜的工序繁杂，每一道食材都要拿出来单独烹饪，最后融合，相会，它给它传递温暖，它让它馥郁芬芳。

成为其乐融融的氛围之下，由外表到内里，都象征着团圆的一个存在。

但容器的粗犷并不是决定一盆盆菜的价值因素。

盆菜的内容基本约等于东家的经济水平，而随着经济指数的腾飞，一份盆菜的身价也在现在水涨船高。

我的一个广东朋友就告诉过我，他曾经在一个增城老板的聚会上就吃到过一盆价值上万的盆菜，里面都是两头的干鲍和顶级的海参，就连猪手据说也是那位老板的养殖场从前年就开始培育的新型香猪屠宰而成。每一口，都相当于在消化他两天的工资。

吃盆菜在时间和位置上也有他独特的讲究。

粤语地区重亲重友，经济也比较发达，很多人虽然长年在外打拼，但如果家族有什么大事，那也一定会立马返回。

而这种大事的时候，就是盆菜会出现的时候。

逢年过节，拜祖祭天，婚嫁娶亲，不论你是在欧美工作接受西方文化熏陶的商人还是在中原扎根创业的男丁，在这种日子的前后都要回到自家的祠堂，和一整个家族里的亲戚开始准备盆菜。

有老一辈的岭南人就说，盆菜一定要在祠堂吃，不论自家是枝繁叶茂的千人宗族还是村里的小家小姓。

在祖宗注视下吃着盆菜，告诉他们请放心，日子过得很稳。

而盆菜在历史上的来由也很早，早到说不清楚，但据说在宋代战乱的时候就已经登上了沿海人民的餐桌。

那时的菜更硬，都是东海湾里的野生海货和本地的跑山香猪。

从千年之前一直到现在，盆菜肯定也经历了多次的演变，但唯一不变的，可能就是这一盆当中，所剪不断的家族纽带。

就像我和那几位少妇所缔结的情缘，我相信，在未来的某一天，我一定还能和她们再来一次同舟共济，我坚信着。