怒甩结婚13年的豪门老公，结束丧偶式带娃，42岁吉娘娘重回时尚圈

离婚美姐俱乐部再添一员，恭迎美神吉娘娘回宫。

怒甩结婚13年的豪门老公、结束丧偶式带娃这事，羊几个月前也说过。

重磅消息是，姐已经官宣复出，重回时尚圈、大杀事业之路啦！

最新的LV硬照，美神再次向我们证明了什么是宝刀未老。

半裸真空上阵，从身材曲线到面部神态，都传递出一种42岁特有的温柔坚定和镜头掌控力。

离婚又怎样？姐赢麻了，好嘛！

参加时尚活动的时候，整个人更是喜笑颜开。

对比之前一人带两娃的疲惫感，很明显姐的魅力已经回炉重造，时尚圈和秀场准备迎接众神时代大diva的洗礼吧。

不是羊过于吹捧，而是吉娘娘巅峰期的业务能力真心抗打。

无数个红毯经典造型，让四大刊心服口服的硬照表现力...

尤其是独具特色的秀场定点look，现在翻看起来，依然会感慨那种极具震慑力的美感。

说回来，每次看秀的时候，大家的目光都会集中在成衣和模特的身上。

精心布置过的秀场环境，大多数时候都会被忽略掉。

直到老佛爷接手香奈儿以后，规模宏大的主题秀场设计才开始被越来越多人关注，沙滩、火箭发射站、赌场、森林雪景...

模特在自然的主题环境里，放弃以往规行矩步的展示，带来愈发鲜活灵动的casual look（生活化定点）。

脱鞋、戏水、踏沙、手拉手的童趣，让古板的套装文化多了年轻潮流的表达。

全景镜头下也更能直观感受到人、景、服造的和谐统一，以及对整个系列设计灵感和主题的多维度阐述。

可以这么说，秀场的背景布置是将设计师宏大晦涩的品牌理念，更具体的呈现给媒体和顾客们。

衣为灵感物，景为烘托物、模特为魅力赋予物，三者缺一不可。

就像法国针织女王Sonia Rykiel，2008的春夏大秀，纯白场景和暖色射灯的光影错落，模特们赤脚奔跑在秀场上：

米黄纱织出的花瓣裙款轻盈包裹住跃动的少女，随着Mick Jagger《Paint it Black》的欢乐鼓点自由舞动。

入座场内，可以直观的感受到氛围的轻盈欢乐，无拘无束的模特展示也间接传递出法式时髦的浪漫美好。

而Sonia Rykiel的品牌主旨便是让女性快乐趣味的穿着；此刻秀场布置不仅和品牌理念互通、也完整的传递了美学氛围。

一场场或华丽或优雅的完美秀场之下，其实都有精心布置过的美学艺术景观。

这些秀场景观美学除了视觉享受和氛围烘托，背后往往还藏着各家品牌营销对打的“宫心计”。

到底哪些秀场能美出神级概念？秀场布景的对打营销又是什么套路？

姐妹们速速进入【羊的时尚圈】，咱今天大饱眼福的同时，也深度扒扒秀场美学的营销之手。

秀场艺术——自然美学

黑格尔曾在《美学》里总结过：一切可以被称之为美的东西，其观赏性之下，多兼备艺术的内涵。

这也是秀场美学的精髓所在——观赏性和艺术性互为表里。

就拿2023 YSL 男装秀场来说，地址选在末日感的阿加非沙漠，致敬圣罗兰先生的灵感起源地——马拉喀什。

外部主体是颗粒感蓝天和工整的黄沙壁垒；内部设置了象征生命力的光环绿洲。

男模特们排列出场，仿佛从末日赛博之地走来，身披隐喻生命美态的绿洲之光，演绎着雌雄同体的中性质感，复杂且迷人。

而这个立于椭圆形水池的光环，不单单具有视觉震撼的摆设，更有深层的艺术表达。

创意总监Anthony Vaccarello将本季男装的艺术构想，依托在保罗·鲍尔斯的经典小说《遮蔽的天空》。

绿洲光环就取材于那句：

“ 一生中见过几次月上满天？或许二十次？而人们却觉得一切都永无穷尽。”

此刻光环是新生之力，亦是崛起于荒漠的满月，光芒随着水波荡漾之时，浮动着人们对追求男色服饰美学的痴与贪。

骨架纤细的男模穿着贴身剪裁的le smoking（吸烟装），在旷野的荒漠对比下，把YSL第二性态的美学观念尽情释放。

观赏性和艺术性同在，YSL稳稳拿捏住了多数主流时尚媒体的七寸。

在自然之中，探求服饰艺术的美学价值，也是近几年很多大牌的秀场必选项。

除了YSL和开篇说到的CHANEL，DIOR在2013年的春夏秀场也很绝美的呈现过。

用矮灌木堆出自然的秀场路径，取代以往单调笔直的秀道。

从平面和立面上叠加出秀场的层次感，抬升变化间模特们仿佛穿过一个个秘密花园。

DIOR 2013秀场平面设计图

而整个花园灵感取自美神维纳斯的空中宫殿，在文艺复兴的古典艺术之下，呼应着DIOR整个女装线的优雅基调。

配合设计Raf Simon的极简主义服装理念，向上延续了NEW LOOK系列干练的职业女性立绘。

古典和新极简、优雅和职业化，呈现在绿茵灌木的秀场之上。

整体传递出女性服装的多面、多样、多变性美学。

这是2013迪奥秘密花园秀场要表达的，也是新时代女性时装所强调的。

Raf Simon掌管DIOR女装线期间，让整个品牌的女装线都烙印上了不同风格的秘密花园元素。

甚至在2016的告别大秀上，秀场也被上万只蓝色飞燕草包裹。

以繁花堆砌盛世，亦以繁花告别谢幕。

此后秘密花园几乎成了DIOR的标志性符号，从秀场布景延伸进整个品牌的血液。

2019年春夏成衣秀场上的花雨和舞者，依然是足以刻进秀场美学史的艺术精品之作。

秀场的自然美学，近几年玩得最好的，大概要看Jacquemus。

2021年Jacquemus 直接把秀场搬进百米麦田里，来表达新系列“L´Amour”（法语爱的意思）、以爱为名的主题。

宾客坐落在麦田堆里，模特身着剪裁干净的低饱和度成衣，在金色的麦田里由远及近的穿梭。

配合法国南部多云善变的自然天色，浪漫且富有诗意，就像普鲁斯特笔下的农场婚礼一样，似水年华、婉转延绵。

风吹麦浪，百米秀场之下是自然和人类拥抱的大爱，也是设计师对品牌理念的深情表达。

新系列“L´Amour”的主题，翻活在布景艺术里，每一件衣服在浪漫的麦田里都是一首情诗，淳朴且自由。

此刻，秀场美学的重要性不言而喻。

身处麦田，模特们也不再拘谨，打拳、散步、手插兜...慵懒的走在小道里。

风卷起了柔软的布料，也卷起了舒适轻松的着装理念。

除了自然美学，秀场还有更多种多样的艺术布景，来完成品牌本季度不同风格的理念阐述。

秀场艺术——光影色彩美学

比如利用光影的投射，打造错落的时尚梦境。

2020埃菲尔铁塔下的圣罗兰秀场，就用上千盏射灯投影出一个堪比007质感的艺术空间。

聚光灯、白色背景和镂空的走廊。

随着投影的逐个落下，模特尤如夜间行者般踏步而来、飒值拉满。

单独聚焦个人镜头，现代空间艺术的虚实之美全盘托出。

这也呼应了羊上面说到的YSL男女装文化——不被定义的第二性态美学。

在虚无缥缈的投影里，捕捉性别情绪中复杂迷人的独特质感。

2021的DIOR秋冬男装秀场，更是在光影中加入了烟雾元素。

秀场中央设置了密闭的玻璃箱，全场强光集中在四方空间上下的冷白聚光灯里。

灯下弥漫着红色、蓝色、白色的雾气，将秀场化身成一个没有武器的战场，烘托出本季的硬朗线条和锋利质感。

模特在氤氲的雾气和玻璃的倒影中严肃走出，像一个个时髦战士，奔赴秀场中央，神秘且冰冷。

再配合面部凌厉的骨感，完美演绎DIOR男装的基调——让人不敢轻易靠近的吸血鬼美男。

而最近几年的巴黎世家，更是把秀场的光影美学玩出了新花样。

2020的秋冬成衣秀场，一块黑色的穹顶巨幕，不停投射出闪电、烈火、蝙蝠等末日景象。

模特穿行在蓄水T台上，仿佛徒步地狱的黑客帝国成员。

末日光影切换间，把巴黎世家脱出老奢牌后的反叛精神，挥洒淋漓。

当然秀场美学分支里，还有不可忽略的色彩派系。

比如一向稳重示人的爱马仕，就很爱用色差比来调动秀场情绪。

2020年的色彩迷宫，爱马仕就用品牌经典色来装饰马术障碍杆。

白色的背景配合明亮张扬的色彩，宛如蒙德里安的方格画一样。

模特穿行其中，倒是让这现代抽象艺术多了一些趣味。

而选择马术障碍杆作为秀场主体设计，也是爱马仕一切重新回归品牌本源的灵感构思。

姐妹们应该都知道，初代爱马仕本来就是做马具发家的。

但要说最懂女性色彩美学的，还要看Fendi。

2021年秋冬秀场的粉橘空间+澄蓝天窗，温柔到骨子里的女性气质，昭告着新一季的女装卖点。

更绝的还要看20年的春夏秀场。

落日余晖、倒映水面，黑色和暖橘红交织间，传递出Fendi对于女性力量的表达。

迎接日落后的黑暗，女性刚柔并济的美依然可以万众瞩目。

模特出场的剪影瞬间，更是美到窒息。

踏水而来，背光而弛，谁不会为这样的美学态度心醉呢？

总得看下来其实不难发现，秀场设计虽然有观赏性和艺术性撑腰，但是也十分耗费财力物力。

为啥品牌们不能像古早时期，简单的呈现服装设计呢？

因为营销年代，单纯的走秀并不能满足媒体和大众对于品牌的审美及文化要求。

秀场美学背后的营销之手

以前的秀场是在卖衣服，而现在的秀场更多的是在营销品牌文化，让每一件商品都赋值上品牌的DNA。

这样做的目的很直接，让更多人了解到品牌，觉得逼格高愿意花更重金在品牌身上，买一个体面。

就和大家常说的一样，现在买奢侈品包包和衣服有80%的钱是花在牌子上面，而不是材质和工艺。

举个例子，没人会愿意花一万多买一个帆布+PVC材质的托特包，但如果是LV的，这个价格就成了多数人的预期价格。

大牌们在卖文化和品牌价值，而不是1:1性价比的产品。

《欲望都市》里的萨曼莎，将铂金包代指为飞黄腾达的标志

如何将品牌文化最大化传播？

比起无差别的媒介推广渠道，满足互动和观赏性、动静态结合的秀场文化明显更有针对性和艺术传播度。

通过秀场的精心布置，与服装美学互相渗透；秀场做的足够吸睛，就能抢下全球媒介的大版面，进行免费营销，获得新一轮的市场溢价。

这也是为什么越来越多大牌选择在秀场上，火拼文化概念营销的重要原因。

当然一个成功的秀场，并不是简单满足夸张吸睛就够了。

秀场设计之所以能够成为现代艺术美学的一个分支，是因为其营销的外衣下，拥有强大的理念内核。

秀场的设计通常要和品牌故事融合才能发挥最好的传播效果，这就要求布景要有信息传达。

Prada2022春夏女装，RafSimon主导的“对话”主题

秀场设计的信息传达，不仅可以输出品牌本季的灵感思路，还能更为立体的完成形象输出，让大众有效和品牌互动。

说白了，秀场就是品牌每年最具标志性的广告牌，也是满足立体维度和艺术观赏性的重要活动。

就拿CHANEL的雪景、海滩、赌场等主题秀场来说，其实本质内核都是在传达品牌核心理念——“各种场合都要做最美的女人”。

秀场美学回归现实，普通人其实压根不用为了品牌“体面和逼格”的营销洗脑包买单，奢侈品这个词本来就带着一种分化的有色滤镜。

真心喜欢，可以为了品牌理念和秀场的信息传达，或者服饰本身的美学价值一掷千金。

不分品牌，不论高低贵贱，不管是否是蓝血大牌。

《蓝色茉莉》里的落魄贵妇茉莉，就很好讽刺了虚荣消费

就像张爱玲说过的“对于不会说话的人，衣服是一种语言，随身带着的袖珍戏剧”。

你买的是服饰艺术，而不是一种炫耀工具或者虚荣的皮囊。

毕竟所有品牌的秀场，都有一个稳定的意见输出，那就是做你自己！