溪柴火软新衣暖

大寒已到，鳌鳌在裹紧小被子瑟瑟发抖的时候浅读了一下《红楼梦》，被宝玉的石青起花八团倭锻排穗褂、黛玉的浅紫鸡心领绣梅花褃子、宝钗的莲青斗纹锦上添花洋线番羓丝鹤氅、凤姐的着缕金百蝶穿花大红洋缎窄褃袄等书中人物的服饰给吸引了。大家是否为挑选新年衣服而烦恼？我们今天就来看看漂亮的衣服！

“红楼”中的保暖衣物

87版的《红楼梦》就像是86版的《西游记》一样，相信大家在童年时期也是常看。其中的经典场景之一琉璃世界白雪红梅，更是令人难以忘怀。

“岂曰无衣，与子同袍”。袍，也被称为斗篷。正是银装素裹的时节，贾府的儿女们都穿着保暖御寒的衣物。其中画面上黛玉四人身上如同宝塔一般的御寒衣物叫斗篷。斗篷是立领，无帽，无袖的服饰，一般后有开衩，能将人笼盖。头上的帽子并不和斗篷连在一起，是另外穿戴的。它有一个很雅致的名字，叫“观音兜”，与佛像中观音菩萨所戴的帽子式样相似，故以此命名。

《红楼梦》：“……宝玉听了，只得回来。刚至沁芳亭，见探春正从秋爽斋出来，围着大红猩猩毡斗篷，戴着观音兜……”

“照水金莲小，披风宝麝浮”。而说到斗篷，就不得不提到披风了。很多人会分不清楚披风和斗篷，其实它们俩还是有很大的区别的，最主要的一点是披风有袖子而斗篷没有。除此之外，他们的使用范围也不一样。斗篷主要用于室外，能裹住整个身体，防风防寒。而披风则室外室内都可以用，是外衣的其中一种。《红楼梦》第六回写到，刘姥姥初进大观园，见凤姐的时候，凤姐便是穿着披风在室内的等候的。《红楼梦》中人物经常以披风作为最外面的服饰。

《红楼梦》：“那凤姐儿家常带着紫貂昭君套，围着攒珠勒子，穿著桃红撒花袄，石青刻丝灰鼠披风，大红洋绉银鼠皮裙，粉光脂艳，端端正正坐在那里，手内拿着小铜火箸儿拨手炉内的灰。”

披风的样式。略为收腰

贾母和王熙凤最外层的衣服就是披风。

（当时的披风其实袖子比较大，87版《红楼梦》的服装设计师为了凸显演员身材做了改动。）

“裘”也是明清人物常穿的一种保暖服饰，不过在《红楼梦》里面最常出现。最为令人记忆深刻的则是第五十二回的“勇晴雯病补雀金裘”中贾母赐给宝玉的那件珍贵的裘服，也叫乌云豹氅衣。“乌云豹”是什么动物呢？是沙狐。这件氅衣用的是沙狐颈下的皮毛拼成，毛长轻软，呈青灰色，俗称青狐膆。那有为何叫雀金裘呢？这件衣服是用一种叫“雀金呢”的布料制作的，俄罗斯从中土进口孔雀金线，使用工艺制成雀金呢，再回到中国，这当然是一件常人不可得的珍品，所以说这件乌云豹氅衣价值连城。“五花马，千金裘，呼儿将出换美酒”，此裘也称得上是千金之裘了。

虽说文中雀金裘和乌云豹氅衣是指同一件衣物，其实两者还是有区别的。“裘”的原材料为兽类毛皮，氅衣的原型是鹤氅，用的是鹤的羽毛制成的服饰配件，后来因羽毛过于贵重而改用布料代替，才逐渐发展成了现在保存数量最为庞大的明清氅衣。

晴雯手中缝补的就是乌云豹氅衣

那件红色的龙纹氅衣……

广州博物馆藏有的由布料制成的清代氅衣，位于“百件文物读懂广州”的第三展厅。这件晚清时期的团龙纹暗花绸氅衣正静静站立在暖黄的灯光下，跨越一百多年时光，凝视着星屑般纷纷扬扬的尘埃，接受今人的观赏和赞叹。

晚清团龙纹暗花绸氅衣

广州博物馆藏

氅衣在晚清时期成为了满族女子争相追捧的潮流衣物，成为一年四季都要穿的必备单品。夏季以单的缂丝、绸、纱居多，春秋和冬季则多用皮、棉、夹。这件氅衣是由广匠制作，应是供给宫廷所用。上面绣的团龙暗纹，虽颜色与绸布底色几乎完全一样，但由于工匠细致的刺绣工艺，让丝线紧紧排列，呈现出整齐的反光效果。既有皇宫贵族的奢华，又显得内敛和优雅。裾左右开至腋下，饰如意云头，缀铜镀金錾花扣四枚。氅衣的缘饰部分从内到外分别是白色双花纹狗牙边机织绦带、白色花蝶图边、宝蓝色绲边，红蓝的撞色让视觉在一片大红中不会疲劳，而白色在其中起到了点睛的作用。

缘饰是整件氅衣花纹最为繁复的地方，上面大片的花蝶纹用的是广绣中的反咬针法，这种针法在刺绣花瓣和动物的鳞片、羽翼中经常使用，因此用色匀净，一批一色，由浅到深或反之排列。每一批色的交界处都会留下一线距离，被称为“水路”。如何为“反咬”呢？在每一批色块靠外围的内面，加上一条压线，使盖绣在上面的绒线略微隆起，这样能在绒线的质感、反光方面起到超越平常绣法的艺术效果。并非每每都要压线，绣花瓣时还要考虑其特点和背向，不需要压线时可以不压，以达到更好的表现效果。

水路：色块与色块间的空隙

压线

广博藏的这件氅衣究竟适合什么季节穿着的呢？应是春夏季的衣物。晚清时由于氅衣受慈禧太后的喜爱，全国上下都以穿着氅衣为风尚，因此朝廷也对氅衣的穿着材质、花纹、时令有着明确的规定。只要圣喻一下，太后、皇后、公主、福晋及民间八旗女性均须按章执行，但有违反者按抗旨不遵论处。

四执库更换穿戴表

这是宣统十三年，四执库更换穿戴表。那么如果春夏交替之际而温度仍然寒冷，而穿戴表却要求穿起轻薄的夏装，该怎么办呢？“夹心”的过渡性质氅衣应运而生。

《我和慈禧太后》：“有一年春天，天气一直很冷，夏季都来临了，棉衣，夹衣还是不敢脱下来。可法令上规定，夏季一到，就必须穿纱衣服，哪个人敢违抗呢？于是，我们真的穿上了纱衣服，只不过纱下面是带衬里的，中间还夹了棉花。这种衣服既符合法令，又能保温，真是两全其美……这倒不是什么新发明，也不算什么机密，大家全都是这样做的。大概在法令制定之初，这个办法就应运而生了。太后也不例外。”

显然，我们这件氅衣并没有“夹心”，因此穿着的时节大概不会很冷，而且从纹饰上看，兰花、山茶花这些都是春夏季绽放的花朵，按宫中要求穿衣需应景的说法，穿团龙纹暗花绸氅衣的日可能是个比较温暖的春夏之交。

那这件氅衣的主人又是谁呢？穿衣服的人应是一位年轻的女性。根据不同的年龄身份，氅衣的颜色会有所不同。比如明黄色属于皇宫后妃专属，老年人多穿月白色、深蓝色，年轻女性则穿粉色、红色、浅绿、嫩黄等。

《晚清宫廷生活见闻》：“女官衣分袍、褂、氅、衬……氅衣之袖口，则用花绦白色绣花卷袖，衬衣则用舒袖。凡新妇及青年妇之氅衣，用大红色；中年则藕荷色；如行辈较尊，已有儿媳，则用深紫色；年老或嫠妇，则用深蓝色。红及藕荷色者，皆周身镶大花边，至紫色、蓝色则仅镶右襟一道到底矣……未婚女子不穿袍褂，可用氅、衬。”

氅衣的演变

氅衣的原始造型

氅衣并不是满族女性独有的服饰，它一开始起源于汉人。最早具有文献记载的地方是南朝时期的《世说新语·企羡》：“王恭乘高舆，被鹤氅裘”。最初只是一件长度恰恰过肩、用鹤这一类鸟的翎羽编织成的小披肩，类似于一件非常短的蓑衣，是一种衣服的配饰；到了唐朝，才逐渐从配饰转变为一种初始形态的袍服，又于宋朝发展壮大，稳定了氅衣为袍服的状态，扩大了适用范围，因其飘逸之姿深受士人的青睐。

唐宋时期道袍式氅衣

在明朝，氅衣演化成了道教有记载的法袍，正式和宗教产生联系。同时它开始不在成为男性的专属衣物，成为民间男女老少都可以穿着的一种外披。清人入关后，融合了中原地区的服饰文化，把满族女子在非正式场合穿着的带有宽大袖子的宽松外衫也混称为“氅衣”。到清后期，氅衣脱离了男性的服饰行列，逐渐发展成了满人女子专属的服饰名称。

参考文献：

范 荣：《晚满族氅衣文化研究》

殷安妮：《清代宫廷氅衣探微》

曹雪芹：《红楼梦》

德 龄：《我和慈禧太后》

梁志安 张文慧：《晚清宫廷生活见闻》

佚 名：《广绣的针法与绣种》

公众号 : 广州博物馆

撰稿 | 温梦琳

排版 | 温梦琳

初审 | 邓颖瑜

审校 | 刘颖颖

审核 | 朱晓秋