忆“八宝菜”

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中国人对食物的感情多半是怀旧，是留恋，是难以忘怀那种记忆的味道。

在浙江，有种菜，是农历新年餐桌上必不可少的，它由八种普普通通的食材烹饪而成，被人们赋予了一种意喻美好的名字，它叫“八宝菜”，代表着吉祥如意，带着美好的祝愿，成就了年的味道，家的味道。

再忆起“八宝菜”，脑海里浮现的还是那个年份久远却依然感觉温暖的腊月晚上，在昏黄的灯光下，我们围在灶间看父母炒八宝菜的情景。

腊月二十七、八，空气中早已弥漫着浓浓的年味。

晚饭后，着手准备新年的“八宝菜”已提上了日程：

切成细条的白豆腐干、剁得细细的新腌制的冬菜杆、新晒的萝卜丝干经温水浸泡后变得软软，再挤干了水份、竹编里晾了一天的红萝卜丝、切成小块的油豆腐、荸荠，剁得碎碎的红辣椒粒、细细小段的青大蒜苗，刚好凑足八样（后来生活条件好了，八宝菜中有了鲜美的冬芛丝，再添了黄豆芽，成了新八样，当初作为配料的红辣椒和蒜苗，终于不再勉强用作凑数啦)。

擦得干干净净的灶头仍带着晚饭后留下的余温，灶口的炭火在烟灰中闪着微微的光，整个灶间笼罩在柔柔的灯光中，包括灯下的父母，不见了平日的紧张、焦虑和疲惫，有的是安静、温暖和满足。

那口大铁锅被母亲细细刷洗了几次后显得漆黑蹭亮，父亲从灶下扭了一把稻草塞入灶膛，再添上几块干柴，灶膛里开始噼里啪啦燃烧起来，大锅受热后发出滋滋声，慢慢地冒着热气，锅底最后一丝水份烘干后，母亲恰时地沿着锅内沿汩汩倒入金黄的菜油，待菜油开始窜着小汽泡冒着清烟，马上倒入了白豆腐干，煎烤片刻后，小心翻面，待两面已是脆脆黄黄的皮，撒上盐，起锅装入盘中；再倒入菜油，油热，倒入冬菜杆，细细翻炒，也撒盐，起锅装盘；再炒红萝卜丝，撒少许盐，炒油豆腐，撒盐，最后炒白萝卜丝干，母亲说这道菜最费时，要炒匀、炒透，炒入味，还不能炒焦，锅铲在大锅里不停搅拌，原来白白的倔强的萝卜丝干在热油和高温下慢慢地变得柔软而炫彩，炒熟后撒适量盐，装入大盘中。

此时，所有的食材经母亲一样样细细的翻炒后，琳琅满目地摆在灶头上，氤氲热气中，食物原有的鲜香飘起，在灶间弥漫开。

最后一道收尾工作，是将所有的食材再下锅大翻炒。

锅内再倒菜油。

儿时，每年炒“八宝菜”时，总会惊讶平日节俭的母亲在这一刻突然变得豪迈而富足，平常炒菜时舍不得多倒一滴的菜油在这一刻竟然用得扬眉吐气。

此时，无论是锅内的油温还是灶膛内柴火的温度，都是恰到好处，那把长柄的大锅铲在大锅中游刃有余地把所有的食材搅拌到一起，那一道道贴着锅沿，散发着原有味道的菜，因大锅铲的搅拌瞬间被温柔地包裹起来，在来回翻炒中，所有食材的味道自然地交融在一起，大锅内已热气腾腾，香气四溢，最后倒入红椒丝和青蒜苗，撒上味精，轻轻拌匀，一锅亮晶晶的“八宝菜”在母亲专心致志的烹饪中大功告成，色彩斑斓、丝丝条条，包裹着金灿灿的菜油，夹杂着烟火味，飘着诱人的香。

这里得提下母亲炒“八宝菜”的几个讲究：一是菜油熬制的热度要恰到好处，不够火候炒出的菜夹着生菜油味，不仅埋没了食物原有的味道，还少了菜油高温熬制后散发出来的特有香味；二是每道菜翻炒的时间要控制的及时，时间久了菜变得干巴巴少了鲜嫩；三是整个烹饪过程不得放酱油，只要适量的食盐提味，这样炒出来的“八宝菜”味美还能保留了食物原有的色泽。

接着该是“八宝菜”起锅了，大锅铲快速将“八宝菜”铲入那个圆口大肚子的钵头里，一层层，严严实实，压得密不透风，满满一钵头，口子铺了页旧本子，扎紧，总想将满满的香味一丝不漏地储藏起来，盖上盖子，将钵头抱起放到屋角阴凉处。

除夕的年夜饭，桌上满满当当十大碗菜肴中，必有一碗是“八宝菜”，在一桌鱼肉间闪着光。

新年里，早餐桌上总少不了“八宝菜”，用干净的筷子小心夹出一盘，和圆滚滚的粽子、甜甜的发糕一起摆在桌上，它能解了前一天大鱼大肉的油腻，那带着劲道的萝卜丝在唇齿间留下了回味无穷的清香。

投入到新一年的生计当中，奔波、忙碌，年中那些鱼肉也开始淡出了人们的视线，唯有那盘“八宝菜”却一直恋恋不舍，仍在餐桌上占着一席之地，直到钵头见底，已到农历二月二……

等待着下一个年的到来，等待那道永远吃不过瘾，永远想念的“八宝菜”。

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