露就对了！
内容转载自Vista氢商业 ID：Qingshangye666 作者：菜丸 编辑：dada 01 时髦靓仔，不怕着凉
图源：FENDI, LOEWE 我和我弟都满脸问号：女装流行了多年“中性风”，现在是轮到时尚圈流行“男人如何穿女装”了吗？
梨子白了一眼：这是打破对这一类型服装的性别主义凝视，时尚的说法叫“无性别风”。
从英文字面看，中性风是unisex（直译为：一个性别），无性别风是agender/genderless（直译为：没有性别）或gender-fluid（直译为：流动的性别）。后者显然要更多元、更平等。
简单说就是：衣服本来就没有性别，同一件衣服穿在男生身上就是男装，穿在女生身上就是女装。每个人都有服装选择的自由，也不该被性别束缚。
在秀场之外，娱乐圈也不难找到这种画风。
2019年奥斯卡红毯上，演员比利•波特穿西装和丝绒裙亮相，被媒体评价为“最性感红毯造型”之一：
图源：VOGUE 他说：“我有时候走进商店，就被女生的衣服吸引住了，并认为它们很好看。我不是为了显得有趣才传递性别模糊的穿衣风格，就是喜欢，觉得酷。”
02 小短裙，小短裤，本来就是男人穿的啊
看起来“很女性化”的露脐装、超短裤，最早都来自“最男性化”的运动。
据“Voicer”报道，露脐装源于美式橄榄球运动，运动员的球衣在比赛中常被撕破，恰好露出了球员们引以为傲的漂亮腹肌，于是越来越多球员故意剪掉下摆，达到清凉又性感的效果。
“那时的短裤形象代表着——短裤越短，男人就越有男子气概。”一位服装业内人士说。
不过，等时髦女性开始把露脐衫、超短裤当成夏日必备单品，男人们反而避而远之了。不止是中国，全球男性的短裤似乎都在一夜之间，长到了膝盖上方的位置。
作为最直观的视觉标签，服装被赋予了极大的性别区分功能。也正因此，人们每一次打破着装陈规的尝试，往往会视为异类。
1984年，Jean- Paul Gaultier在大秀上给男模穿了裙装，还让他们穿上充满挑衅的“尖锥”胸衣：
反过来，女人穿得像男人往往会被认为很酷。女装领域近些年非常流行“中性风”，走中性风穿搭的女性博主和明星也受到越来越多的欢迎。比如窦靖童，因其独特的气质和帅炫酷的穿搭一度被网友封为“国民老公”。
男装女穿的风刮了很多年，但直到现在，大众能接受的“无性别化”也仅限于此。奢侈品牌通过给男装增加女性化设计来表达无性别化主张，还很难直接应用在日常中。
一些相对平价的时尚和运动品牌如Zara、匡威等，则试图通过男女同款的方式让大众接受无性别化概念。这些系列不分男装女装，都采用相同的剪裁设计，只提供不同的尺码让消费者选择。
更重要的原因是商业上的考量。
首先，无性别风有足够庞大的消费者群体——越来越不拘于性别界限、追求个性独立的95后。有研究显示，56%的Z世代会去跨性别区域购买自己的衣服。
Mintel发布的《2030全球消费者趋势》提到，“身份认同，即了解并表达自我及自己在社会中的位置”是第五大趋势，而其中Z世代群体对性别理解的三大趋势是：非性别对立、性别流动性、无性别主义。
其次，无性别风的产品可以大大节约成本、提升效率，目标客群也更广泛。
以Bosie为例，原本男装和女装需要分别打版、分别制作样衣、分两条生产线生产。在不分男女款的情况下，从供应链、研发、生产、存储、销售等各个环节，成本大幅缩减。另外，无论线上线下，男女同款也让同款商品的获客效率翻倍。
对利润率逐年下降的MUJI而言，彻底转为男女同款的策略无疑是个不错的选择——反正，多数人对此的第一反应都是：“难道MUJI之前的设计有分性别吗？”
我有点怀疑：一个结构性不平等的问题，真的能通过消费商业消弭差异吗？
就像公众号“NOWNESS”提到的：有商家呼吁“独立女性要按自己的想法活”，就有商家用“男性也可以做自己”号召男性买买买；有产品宣扬”男性凭什么不能护肤”，就有产品宣扬”真男人应当开越野”。
消费者们对号入座，选择自己最认可的一套理念，然后心甘情愿掏出钱包——归根究底，消费主义才不在乎平权，除非其中有利可图。
老友记里有一集，Joey因为要去试镜借了一个女士提包，他觉得自己背上包的样子非常好看，但是周围的人都无法接受。他不明白为什么所有人都让他放弃这个包，最后Rachael说了一句话，让我记忆颇深。
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