英国反对美国独立，欺负美俘虏，别人有啤酒牛肉，美国人只有面包

英国全境及爱尔兰自驾全攻略(53）——火山上的爱丁堡

作为苏格兰的首府，爱丁堡的古迹数不胜数，但如果只看一个，非老城的制高点、那座火山岩顶上的古堡莫属。作为英国、乃至欧洲最古老的城堡之一，它比英国女王住的温莎城堡、德国最老的梅尔斯堡城堡都要早，就连爱丁堡这座城市的名字也来源于此。

公元6世纪，苏格兰还属于列国纷争的格局，北方一个叫诺森伯里亚（Northumbria）的国家占领了这里，国王在三面峭壁、一面陡坡的死火山上建起堡垒，人们便以国王Edwin（617～632年在位）的名字将堡垒称为“爱丁堡”（Edinburgh）。

12世纪，国王大卫一世在堡垒上扩建了王宫、教堂等，并经常从斯特灵城堡来此巡幸。中世纪时，爱丁堡已成为了苏格兰国王和王后们钟情的住所，当然更是一座强大的防御要塞，它见证了苏格兰历史上的很多重大时刻：1140年苏格兰第一次议会在此召开；1566年，历经坎坷的玛丽女王在此诞下王子，这位王子最终成了苏格兰与英格兰第一位共同的国王——詹姆士一世；1745年，城堡还抵住了“英俊王子查理”妄图复辟的最后一次围攻。

城堡门口的这片广场叫“Esplanade”，在古时用于军事训练和表演，18世纪人们游行也会在这里。现在每年夏季爱丁堡艺术节时，这里都会举行皇家军乐队表演“Military Tattoo”。这里也是城堡唯一的出入口，因为其余三面都是悬崖峭壁，所以爱丁堡城堡拥有天然的最佳防御，自然也是历来兵家的必争之地。

大门外两侧壁龛里的雕像是苏格兰的两位民族大英雄，右侧是我们最熟悉的威廉·华莱士（William Wallace，1270-1305），电影《勇敢的心》中的男主角，他在第一次独立战争初期领导苏格兰人民抵抗英格兰军队，1305年被俘后被绞死并分尸示众，影片中他临死前高呼“Freedom（自由）”的一幕我至今难忘。

左侧是1306-1329年统治苏格兰的国王罗伯特·布鲁斯（Robert the Bruce，1274-1329），我们在讲斯特灵城堡那篇时讲过，虽然是他出卖的华莱士，但也是他在第一次苏格兰独立战争中取得了最终的胜利，并被苏格兰人民拥护为王。大门的上方是苏格兰红狮盾徽和王冠，下面蓝带上写着蓟花骑士团的格言：犯我者必受惩。不过这些都已成了历史，如今它和英格兰早已成了一家人，不知两位英雄天上有灵的话会说些什么。

进了门一抬眼，冰冷的高墙上一个个伸出来的炮口似乎在诉说着往日的硝烟，在1100多年的历史中，爱丁堡城堡遭遇过26次围攻，是大不列颠领土上被围攻最多的地方。

售票处在大门内右拐50米的地方，如果网上买其实还有优惠，语音导览是需要单独购买的，3.5镑，有中文的。

城堡的位置确实很高，还没往上走，在城墙边就可以俯瞰到进门时的Esplanade广场和“皇家一英里”，这确实是绝佳的防御地。这时候我才发现，广场的周边还有一些纪念碑和人物雕像，不过现在已经顾不上他们是谁了，我们要开启城堡之旅了。

进入城堡的路沿坡旋绕而上，分为下区（Lower Ward）、中区（Middle Ward）和上区（Upper Ward）三个区域。

进了检票入口阿盖尔塔后，就是建于1573-1588年的弧形炮台——阿盖尔炮台，著名的“1点钟”鸣炮仪式（One o’clock Gun）就在这里，此时离下午1点还差大约15分钟，炮台上的游客已是里三层外三层。

在阿盖尔塔闸门的左侧还有一串长台阶，直通城堡中区的蒙斯梅格大炮，炮台边缘也挤满了游客等着俯瞰1点钟的鸣炮仪式。

趁着仪式还没开始，赶紧在阿盖尔炮台找个合适的位置。仪式是在弧形炮台最里面伸向外的位置，所以只要占据炮台边缘都可以看到。

炮台正北下方是王子街花园，王子街以北是爱丁堡的新城区，再往北就是我们昨天跨过的福斯湾了。曾经的海盗、敌人通过北海抵达这里，威胁着爱丁堡，而在和平年代，这片宽阔的海域也为爱丁堡创造着无限的繁荣，著名的“1点钟鸣炮”就是为福斯湾中的船只服务的。

在那个钟表还需要对时的年代，每周一至周六下午一点，城堡中的这门大炮就会准时鸣炮，为3公里外福斯湾中的船只对时。这个传统从1861年开始，直至今日，从未间断（除了两次世界大战）。那么为什么是下午一点而不是其它时间对时呢？因为放一发炮弹是最省钱的呀，而凌晨一点大家还都在睡觉呢，所以下午一点最合适。

虽然现在早已没有船只等着听炮声对时了，但“1点钟鸣炮”却成了城堡的保留节目。现在马上就要到1点了，一名炮手开始为大炮上炮弹了，所有游客也都纷纷举起手机、相机，屏住呼吸，等着记录那最激动人心的一刻。然而没有想到的是，这名炮手在上完炮弹后又走回后面，拿起一个大概是时钟的东西举在眼前，并不紧不慢地正步走到炮前，开始了漫长的静止画面。

随着时间的流逝，举酸了手的游客们不知还要等多久，纷纷放下手机、相机，刚才的平静也变成了越来越大的交谈声，然而就在大家都松懈了的一刻，一声惊天炮响震撼了大地，瞬间一切又都静了下来，紧随其后的是一声婴儿嘹亮的哭嚎……

所有人重新振奋精神，再次举起手中的设备，很多人还喊着：“again（再来一次），again……”然而炮手在大家的期待中就这么走了，只有炮口那仍未散去的灰烟在向错过了看精彩一幕的游客们宣布：“1点钟鸣炮”结束了。

失望的人群无奈地渐渐散开，刚刚被惊吓到的婴儿仍在哭泣。和大多数游客一样错过了精彩一幕的我们在踮脚张望了良久后，也只能不甘心地收拾心情准备继续参观城堡，但没想到走到“一点钟大炮”时，刚才的炮手正抱着炮弹壳在与游客合影，既然没能用相机记录下那惊天一炮，那就记录下这放炮人吧。注意看他的鞋底可真厚啊～

拍照的时候看到对面的上方就是城堡中区了，城堡中最古老的建筑和欧洲最古老的攻城炮——蒙斯梅格大炮都在那个区域。

顺着斜坡螺旋向上走，没几步就是总督府、新兵营和由古代兵营改建的苏格兰国家战争博物馆，不过曾经的总督府貌似已变成了驻军食堂，它和新兵营都不对外开放。

一身迷彩、斜戴着贝雷帽的年轻士兵走向新兵营，他们的个头比刚才那个鸣炮官要高不少。

新兵营的南侧是苏格兰皇家龙骑卫队军团博物馆，它的对面是苏格兰皇家军团和苏格兰皇家步兵团博物馆。穿着苏格兰方格裙、吹着苏格兰风笛的士兵雕像紧锁着眉头，忧伤的眼睛似乎在诉说着曾经的故事。

每一张照片、每一个物品、每一枚勋章都有一个故事，曾经的辉煌、悲壮都留在了这里。

博物馆的旁边还有曾经的战俘监狱，不过这种想起来就让人痛苦的地方我们决定还是返回时再看，于是顺着斜坡去往中区。

这个坡度真的不小，走几步腿就很酸，想想过去苏格兰的国王、王后们住在这里也够锻炼身体的，难怪后来他们搬去了山下的荷里路德宫。

过了福格门（Foogs Gate）就是城堡的中区了，右上方是上区的苏格兰国家战争纪念馆，左侧是圣玛格丽特礼拜堂。

苏格兰国家战争纪念馆的样子比圣玛格丽特礼拜堂更像教堂，因为中世纪时它确实是座教堂——圣玛丽教堂。

后来因为战争需要，教堂改做了军火库和兵营，第一次世界大战后改成了战争纪念馆，由全苏格兰最棒的建筑师、曾设计过蓟花骑士团礼拜堂的罗伯特·洛里默负责改建。

不过外形并没有改建太多，花窗依旧延续着教堂的风格，并由圣吉尔斯大教堂圣人窗的设计者道格拉斯·斯特拉坎制作。

因为觉得这栋建筑很美，我们决定沿着它旁边的坡路先去上区。

上区是四栋主建筑环绕成的王冠广场，最显眼的就是东面这座15世纪苏格兰国王詹姆斯四世建的王宫了，它高高得像皇冠一样的顶是城堡里最高的建筑，在城堡外面就能看到。

1566年，苏格兰女王玛丽一世就是在这里生下的小王子詹姆斯，不幸又愚蠢的玛丽虽然最终被她表姑——英格兰女王伊丽莎白一世处死，但因伊丽莎白终身未婚未育，幸运的詹姆斯不仅成了苏格兰国王詹姆斯六世，还继承了表姑奶奶的英格兰王位，摇身成为了苏格兰与英格兰历史上的第一位共主——詹姆士一世。

1603年4月5日，詹姆斯六世在爱丁堡城堡鸣炮的欢送下前往英格兰加冕，他承诺每三年会回家乡一次，但他食言了，他仅在1617年、成为苏格兰国王五十周年时回来过一次，城堡为迎接他还将王宫做了翻新。

如今的二层是展示“苏格兰之光（Honours of Scotland）”的，所谓“苏格兰之光”即苏格兰王冠、权杖和护国宝剑，这“王权三件套”作为一个整体，是基督教世界中最古老的王权标志之一。不过和伦敦塔里展示英格兰这些东西的展馆一样，都不能拍照。

为了让亲们有个直观的感觉，以下“苏格兰之光”这几张图片是我在宣传册上翻拍的。

金质的王冠上镶嵌了无数的钻石、宝石和珍珠，而银镀金的权杖上镶着一颗大大的球状水晶石，它们的样子其实和英格兰的有点像，但宝石肯定没有英格兰的大。宝剑上有教皇尤里乌斯二世的徽标，以及基督教的标志：海豚、橡树果和橡树叶。权杖和宝剑都是詹姆斯四世在位时罗马教皇送的礼物。

这些其实都不是最早的“王权三件套”，最早的在1296年英格兰国王爱德华一世想征服苏格兰时抢走了，所以在1306年罗伯特·布鲁斯加冕时只好新做了一个“金环”，就是进大门时罗伯特雕像头上的那个样子。

后来的苏格兰国王詹姆斯三世、五世都对王冠做了改动，加了钻石、宝石和帽子，以及白色貂毛镶边，大概是和英格兰学的，才变成了今天这个样子。第一位戴上这顶华丽王冠的苏格兰国王就是在此诞下了后来苏格兰和英格兰共主的玛丽女王，她加冕时还只是一名婴儿，不知是不是因为被她戴过，这“王权三件套”后来的命运也像女王一样十分坎坷。

自从1603年英格兰和苏格兰拥有了共同君主后，仅有两场加冕礼是在苏格兰举办的，1633年查尔斯一世在荷里路德修道院的加冕，和1651年新年，查尔斯二世在斯昆（Scone）的加冕，其他君主都是在伦敦的威斯敏斯特大教堂中戴着英格兰的王冠加冕的。

查尔斯二世之所以跑到斯昆加冕是因为那时整个英国陷入内战，1652年，克伦威尔的军队在围攻当时保存“王权三件套”的邓诺特城堡（Dunnottar Castle）时，两位老太太冒着生命危险把宝物运了出去，并藏在了附近的凯奈夫教堂（Kinneff Church）中。直到8年后克伦威尔去世，“王权三件套”才重见天日。

1707年，苏格兰的“王权三件套”代表君主在国会中最后一次被使用，权杖触碰了《合并条款》，表示君主的首肯，从此，相爱相杀的苏格兰与英格兰终于合并成为了一个国家。此后“三件套”被送回爱丁堡城堡，并锁进了皇冠室一个箱子中，皇冠室被贴上了封条，不许任何人进入。

直到111年后的一天，苏格兰最受爱戴的作家沃尔特·司各特获得了一张打开皇冠室的皇家许可证，皇冠室被启封，箱子也被打开。不久后，“王权三件套”被永久地展出，供公众参观。我总觉得这多半原因也是为了创收。

展厅中还有一块看似极为普通又破旧的石头也是苏格兰的国宝，而且命运更为坎坷。小娘子在伦敦的威斯敏斯特教堂时也讲过，英王加冕的宝座下原有一块被称为“命运之石（Stone of Destiny）”的“斯库恩”石，但它最早是在苏格兰国王的加冕座位下，代表着统治者、土地和人民之间的团结，是苏格兰及其民族的有力象征。然而1296年被爱德华一世和“王权三件套”一起抢走了，并把这块石头放在了威斯敏斯特教堂中的国王宝椅下，这一放就是700年，直到1996年才还给了苏格兰。

不过据说还石头时说好了，未来英王登基时，这块石头得要回到威斯敏斯特宝座下，供英王加冕时使用，毕竟现在的国王都是两边的共主。不过25年了，它还没机会回到威斯敏斯特，因为女王伊丽莎白二世真的是超长待机啊。

王冠广场的北侧就是把我们吸引上来的苏格兰国家战争纪念馆，作为苏格兰最庄严肃穆的场所之一，里面依旧是不许拍照的。

纪念馆里是纪念一战中牺牲的苏格兰战士，苏格兰的12个军团都设立了单独的纪念区域，一本本厚重的阵亡名册让氛围沉重又悲壮。

纪念馆的对面是1511年詹姆斯四世建的庆典大厅，用于举办国宴等重大国家庆典、会议，1513年詹姆斯四世就是在这里与爱尔兰签署的共同抗击英格兰的协议，然而几个月后他就在南下攻打英格兰的弗洛登战役中战死了，他的儿子、也就是玛丽女王的爸爸詹姆斯五世当时才1岁。

我们在斯特灵城堡的时候讲过，其实詹姆斯五世有一半的英格兰皇族血统，因为他的妈妈就是英王亨利七世的长女、亨利八世的姐姐玛格丽特·都铎（Margaret Tudor，1489-1541），她和姆斯四世的联姻就是为了英格兰与苏格兰友好结盟，然而詹姆斯四世非要去送死。不过他肯定没想到，90年后，他的曾外孙兵不血刃地当上了英格兰的国王。

庆典大厅是苏格兰仅有的两个带悬臂托梁屋顶的中世纪大厅之一，如今展示的多为中世纪的武器和铠甲。我们前面说的克伦威尔率军攻打苏格兰、夺取城堡后，将这座大厅改成了他的兵营，后来这里还做过部队医院。

大厅西面墙上的油画是创作于1847年的《英军夺取法军鹰标》，那时候苏格兰、英格兰已经要是一家人，要一致对外了。图中画的就是皇家苏格兰骑兵团的中士查尔斯·埃沃特，在1815年的滑铁卢战役中缴获拿破仑第45集团军的军旗和鹰标的场景。

广场的最后一侧是咖啡厅和礼品店，所以我们从王宫北侧的大卫塔楼出去，直奔半月炮台。

顺着半月炮台往中区走，还有前城墙炮台，它们和我们一进门时看到的阿盖尔炮台一起把来自福斯湾的威胁看得死死的。

走到中区的时候，最后一门是城堡内最重量级的蒙斯梅格大炮（Mons Meg），不过它最早并不是在城堡里，而是在战场上。蒙斯梅格大炮堪称中世纪的火炮之王，重6吨，可以将150公斤的石头炮弹发射到3.2公里之外，是勃艮第公爵菲利普三世在1457年送给苏格兰国王詹姆斯二世的礼物。不过因为它实在太重了，在100人的拖行下每天也只能行进3英里，满满的蒙斯梅格大炮退出了战斗的舞台，后来它还做过礼炮，不过现在它仅作为苏格兰的荣誉展示着。

蒙斯梅格大炮的后面有一座看似简陋却是城堡里最古老的建筑——圣玛格丽特礼拜堂，它是1130年国王大卫一世为纪念母亲玛格丽特兴建的王室专用礼拜堂，16世纪时曾被用作弹药库。

蒙斯梅格大炮炮台的正前下方有一块三角形的绿地，那是军犬墓园，没想到一座皇家城堡里还有专门缅怀军犬的地方，这让我对城堡的好感一下提升了许多。

东北方向苏格兰国家美术馆近在眼前，王子街上树立起红色的摩天轮。火车站旁边那个黑乎乎的尖塔是为纪念伟大的历史作家沃尔特·司各特而建的司各特纪念塔。王子街东头为盖满了各种纪念建筑的卡尔顿山。这里还有一片专门为忠犬修葺的墓园，英国人以爱狗著称，果真如此。

军犬墓园的左下方是我们进门后看“1点钟鸣炮仪式”的阿盖尔炮台，从这里看远处的福斯湾，视野更加开阔。

往右看，我们早上走过的王子街、司各特纪念塔、卡尔顿山上的纳尔逊纪念碑和像极了巴特农神庙的苏格兰国家纪念碑再次出现在眼前，几个小时前，我正在山上望向这里，想象着城堡中的景象，现在我在城堡回望山顶，一日爱丁堡之旅却好像走过了上千年，人仿佛也是这么长大的。

从中区下来的时候拐进我们刚才没有看的监狱，满是疮痍的木门上刻着一些战俘的名字，从1757年到1814年，这个地方的地下室一直被用作战俘监狱，囚禁过拿破仑的官兵，更多的则是美国独立战争期间在海上被俘的支持美国独立的各国官兵，1781年时，这里挤了近千人。

当时的英国首相诺斯勋爵为了继续占有北美的殖民地而同时与法国、西班牙、荷兰等支持美国独立的国家交战，在法国的协助下，苏格兰裔的美国海军上校约翰·保罗·琼斯（John Paul Jones）袭击了英国海岸附近的军舰和港口，1779年他在约克郡海岸的一场血腥战役中占领了英国海军引以为傲的“国王陛下的船舰”塞拉比斯号（HMS Serapis），英国人称他为海盗，其他欧洲人却觉得他是英雄，还把他尊为美国海军之父，他的船员中也有被俘虏后囚禁在这里的。

不过当时的战俘也是受法律保障的，除了美国人，每位战俘每天的口粮是2品脱（1.1升）啤酒、1.5磅（680克）面包、3/4磅（340克）牛肉，每隔一天还有半品脱豌豆，周六不供应牛肉，但有1/4磅黄油和6盎司奶酪。美国人因被视为叛军，每天只有1磅面包。

另外狱方还给每位战俘发衣物和每天6便士的钱，因为是法国拨款，所以法国战俘的配给会更多一些。军医也会定期上门给战俘看病，监狱还为生病的战俘设有医院。

除了战俘监狱，还有专门用来关押城堡里违反纪律的士兵的禁闭室，这个条件更好，都是独自反省的单间。

离开的时候，一大片阴云笼罩在城堡上方，爱丁堡变化多端的天气也给这座古堡变换着不同的气质。这座火山上的皇家城堡并不十分华丽，但独特的位置和历史的沧桑让它就如一头孤独的雄狮傲立在城市之巅，默默守护着曾为自由不断战斗的苏格兰人。

小贴士：

门票：16.5磅/成人，语音导览3.50磅/成人，有中文

开放时间：夏季(4.1-9.30)9:30-18:00；冬季（10.1-3.31）9:30-17:00，关门前1小时停止入场

1点钟鸣炮仪式时间：周一-周六下午一点，周日及耶稣受难日、圣诞节除外

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