没有外来人，都是自己人，阿尔及利亚更像是潜入了一个自闭的社会

没有外来人，都是自己人

没有大量旅客的冲击，独自进入阿尔及利亚，更像是潜入了一个自闭的社会。无论到达哪个城镇，楼房之间都充满当地人毫无滤镜的生活气息。这里面的居民区就像拥有时间暂停的能力，像阿尔及尔那些破旧的法式建筑里面，几十年都没有换过住户。

这里石油和水一样便宜，阿尔及利亚拥有良好的福利制度。虽然阶级分层严重，但是失业的普通人领低保也勉强算衣食无忧。虽然房子老旧、生活条件说不上先进，但是既然信仰大于一切，阿尔及利亚人愿意放弃追求快速发展，继续过优哉游哉的传统慢生活。

△阿尔及尔街头一景，夜晚的浪漫秘密/unsplash

女性很少抛头露面，大部分街上能见到正脸的都是“老阿”叔叔伯伯。近年来国内与当地有许多基建能源项目合作，面对东方面孔，大部分“老阿”还是会礼貌说一句“你好”，但是一想聊天发现大部分人英语磕巴，根本没法聊。

一旦跨过语言障碍，融入阿拉伯语或者法语的圈子，阿尔及利亚人就会性情大变，突然跟你谈天说地，玩得好甚至还会拉你去相亲。住在寂寞都市里的老艺术家，看着这种要么陌生人要么超熟人的两极关系，不知道是羡慕还是震惊。

这里人们的血统肤色大不相同，但种族歧视几乎是不存在的。他们普遍认为说同一种语言、住一个区的都是自己人。人与人之间边界就像房屋之间的缝隙一样窄，谈生意喜欢请到家里做客，婚礼上两家宾客一言不合就来唱歌对决。

△阿尔及利亚城市的房屋之间都比较狭窄/wiki

“老阿”的字典里没有外来人口，社群之内互相关照的态度更是一百年前的淳朴。在更传统的南部地区如盖尔达耶市，房屋相隔太近，上天台都要先大喊一声“我上天台啦”，告知左邻右里，以免看见别人的隐私。

人的距离突然变小，城市路上还没有装红绿灯，行车的司机已习惯性停车让给举手过街的人。如果两熟人在马路中间突然打开话题，停下车的司机看久了甚至会突然激情挥手，认出某某街的张三李四。

外人独闯社区参观是不大可能的。想象一下破旧墙壁配上生锈的铁窗，粗线条的电线缠绕着晾衣架，墙身上褪色的幼稚涂鸦隔壁还坐着一群抽烟闲聊的络腮胡子“老阿”。代入电影场景的话，感觉坏事马上就要发生。

△老旧而有韵味的街道/wiki

如果没有当地人向导，游客一进去街区就会感觉到自己像是进入了看不懂路牌的迷宫，一边乱窜一边还被怀疑在偷窥人家的房子。

一旦两个当地人向导出现当你的护法，你会发现阿尔及利亚人不是高冷，他们只是找不到和你说话的理由。如果你愿意想开口，说几句刚学的阿拉伯问候语，对方都会报以一个放下面具的微笑。

娱乐少又禁酒，“老阿”最喜欢的活动就是在聚众喝茶聊天，满街穿拖鞋跑的孩子追逐着足球，梦想成为下一个进入英超效力的马赫雷斯。

△“老阿”们在街头下棋/wiki

一位只会英语的旅游博主跟着向导参观时，因为向导被坐在街头闲聊的朋友认出，走一步就停下，寒暄一阵。博主也顺带变成“朋友的朋友”，“老阿”马上大开府门炫耀自家有雕花栏杆的老式天井，看见在拍视频，还送来了一堆甜品逼着博主试吃。

视频下，第一条热评写的是“最真实、又有人情味的社会”。在“老阿”的想法里，钱可以慢慢赚，时间可以慢慢过，但是自己人的需要一定要马上照顾。

“我看你只买了一块比萨，那送你一杯果汁配着吃。”