清宫剧幕后的首饰，华妃点翠旗头价值百万，胡静演的这部最糊弄人

阿猫最近考古到一部2010年央视出品的中日合拍清宫剧《苍穹之昴》，发现里面有不少首饰都跟后来的《甄嬛传》是同款。

其中，沈眉庄最爱“抄袭”慈禧太后，出阁前就戴上了慈禧的青鸾钗，倒显得很秀气；

而同样是皇后，宜修和裕隆的大拉翅一模一样，谁更上档次一看便知；

最有意思的是，安陵容戴了珍妃的旗头，只不过珍妃是光绪的宠妃，旗头还有同色系的珠玉点缀，还没上位的安陵容只能在边上挂一串流苏，显得大花更加突兀，穷酸扑面而来，很符合安陵容当时的卑微身份。

《甄嬛传》至今播出已经10年，还是被封为宫斗剧的质量巅峰，跟优质的服化道是分不开的。除了从《苍穹之昴》继承过来的首饰，《甄嬛传》剧组还把他们的造型指导陈敏正也请了过来。

这位2008第29届北京奥林匹克运动会开幕式首席造型设计，为《甄嬛传》制作了140多套首饰，总价值高达上百万元，孙俪用的簪子基本上都是真品，一个小簪子就要几千块钱，这还不算上陈敏正拿出来的私家收藏。

你知道华妃娘娘为什么总喜欢摸自己的头饰吗？华妃旗头中间的大凤点翠就是陈敏正的私家收藏之一，这件真品当年买时就已经要10万左右，整套下来价值也超过100万元，搁你头上，估计你跟华胖胖一样飘。

事实上，《甄嬛传》一半以上的首饰都跟点翠有关。除了华妃，太后头上的装饰也有一件点翠。点翠是我国传统的金银首饰工艺，以金银为托，把翠鸟羽毛用特殊胶质粘上去，用这种工艺制作的首饰不但色彩艳丽，如果保护得当，光泽和颜色都能保存很长时间。

记得《霸王别姬》中，袁二爷说从活雉鸡的尾巴上生生收取的翎子才够伶俐。同样，以前点翠用的翠羽也是从活翠鸟身上拔下来的，这对翠鸟来说也是不可逆的伤害，被取过羽的翠鸟最终还是会死掉，美丽的背后是对生灵的残忍。

在清末民初，烧蓝工艺就逐渐取代了点翠。1933年，中国最后一家点翠工场关闭，原因是点翠用的翠鸟羽毛已经绝市。如今，蓝耳翠鸟、鹳嘴翠鸟也被列入了国家二级保护动物名单。

但点翠工艺并没有失传，现在人们也用鹅毛或丝带等更加丰富易得的材质来进行点翠工艺，一样可以把首饰做到生动明艳。

这种在汉朝就已经诞生的点翠工艺，在甄嬛所在的雍正时期得到发展，更在乾隆时期达到了顶峰。在《延禧攻略》中，慈悲为怀的富察皇后就带头行节俭之风，向乾隆提议以通草绒花代替昂贵的点翠。

而且，富察皇后说到做到，除了重要场合外，她的头上都只有绒花点缀。在她的带领下，后宫女子从妃嫔到宫女，无一不是以通草绒花装饰为主，只有唯我独尊的高贵妃，依然我行我素，珠翠满头。这里也可以看出两个角色截然不同的性格。

还记得《红楼梦》中，薛姨妈让周瑞家的给姑娘们送宫花吗？文中写的“宫里作的新鲜样法堆纱花儿”，指的就是绒花。

绒花的出现，谐音荣华，看来中国人从古时候就很喜欢谐音梗。它的出现，可以追溯到唐朝。在武则天时期，绒花可是皇室贡品，一直到明末清初才流入民间，平民百姓主要在春节、端午、中秋还有婚嫁喜事时佩戴绒花。

跟点翠相比，绒花的原料简单很多，就是铜丝和蚕丝。江浙地织造行业的发达，产生了大量的蚕丝下脚料，为制作绒花提供了充足的原料，剩下的就全靠手工匠人的巧夺天工。

一件绒花的诞生，包含了煮丝、染色、劈绒、勾条、打尖、传花、包装等近十道工序，其中化腐朽为神奇最重要的三个步骤是勾条、打尖和传花。

将劈好的熟绒制作成绒条，再用剪刀把绒条修剪成圆形、弧形等各种形状，最后用镊子将打过尖的绒条进行造型和组合，搭配上其他辅助材料，一件绒花首饰就做成了。

跟平民相比，宫中女子佩戴的绒花当然更华丽一些。普通宫女佩戴单朵小花，嫔妃们佩戴四时之花为主，作为后宫之首，富察皇后的绒花就更加讲究。

剧中多次出现的紫色菊花样式，很好地衬托了富察皇后内敛娟秀的气质，其他元素还有绶带鸟、寿桃、佛手、石榴等等，每一个都有丰富的寓意，绶带鸟代表吉祥，寿桃寓意长寿，佛手谐音“副手”，石榴多子自然不用说，不过联想到富察皇后一生的心结，反而更让人感到痛心了。

《延禧攻略》刚播出的时候，不少观众以为娘娘们头上戴的是多肉植物，也侧面说明了绒花装饰虽然材质简单，一样可以做到栩栩如生。

2006年，南京绒花被列为江苏省非物质文化遗产。因为特殊的制作手法，绒花到现在也没有办法用机器生产，这项工艺一度濒临失传。《延禧攻略》中所用的绒花全部出自南京绒花非遗传承人赵树宪之手，而且是故宫收藏的清代皇室所用绒花的翻版，那款“摇钱树”造型是其中最复杂的，用了一个星期才完成。

而《延禧攻略》的大火，也使得原本生存艰难的南京绒花一时声名大噪，订单暴增。

除了绒花，《延禧攻略》中还有一些首饰也相当考究。比如一耳三钳，值得一提的是，这种配饰在更换的时候不用连钩子取下，可以更换吊坠的部分，比现在的耳环省事多了。

再有就是十八子。富察皇后礼佛，经常把十八子当做手串放在手中转动祈福，其他人也有拿它来做压襟的，因为古代女子的衣物轻薄宽松，压襟便是起到让衣物平整的作用，也能显得端庄得体。

普通宫女的压襟只能是表明身份的绣牌，从妃子到皇后也各有不同，玉佩、银饰、佛珠……既表明了不同等级，也代表了每个人不同的性格和作风。

喜欢珠翠的高贵妃还有一件珍珠云肩，虽然很像猪八戒同款，但现实历史中，慈禧太后也有一件，应该价值不菲。

而在被称作《延禧攻略》反转版的《如懿传》中，服化道更加集中为大女主服务，周迅的主角光环通过与众不同的服装配饰体现的淋漓致尽。为此剧组专门请来张叔平，全程只为周迅一个人服务。

虽然《如懿传》播出后，周迅的蝴蝶结领巾和大粗辫子造型遭到观众的吐槽，但朝服造型一出，还是尽显大女主霸气。

对后宫嫔妃来说，朝服就相当于女明星的红毯大礼服，虽然平时用不上，但每当重大场合时，就得披上战袍，比的就是谁更威风。

虽然如懿和其他角色并不是同一个造型师，但剧中她们的朝冠却都犯了同一个错误，那就是朝冠上的鸟都是衔珠串，真实的朝冠上都是缀珠，显得更加利落。

剧中如懿的众多首饰都跟其他角色不同，比如说额头上戴的金约。金约和抹额一样，都是起到束发的作用，但如懿的金约戴法和其他人不同，她的金约压在朝冠或者钿子下面，且有一定的弧度，其他人的钿子则更像发带，直接露出在额头上。

另一个不同就是脖子上戴的领约，这种饰品的作用跟压襟一样，类似于项链，区别是开口处在脖子后面，陈妍希也在自己的婚礼上戴过，不过她把开口处放到了胸前。

剧中如懿的领约明显比其他人的大了一圈，其他人的领约只有小小一圈，紧紧束在脖子上，让人看了有种窒息的感觉，质感上也非常像某宝上的廉价项圈。

当然比起朝冠，大部分观众还是会觉得这种钿子更好看。按礼制，朝服配朝冠，吉服应该配吉服冠。不过从康熙晚期一些图像看来，钿子搭配吉服逐渐取代了原来的搭配。

影视剧对钿子的偏好，当然是出于视觉上的考量，比起类似“女扮男装”的吉服冠加吉服，更能彰显后宫女性的美感。而且钿子上还可以搭配各式各样的钿花。

钿花，是插戴于钿子上的簪花，因其位置不同又有结子、头面、翠条、面簪、钿口、钿尾之称，这些都可以笼统的称为钿花。

无论是《甄嬛传》还是《如懿传》，钿子的存在感都很强，尤其是后期黑化了的甄嬛，钿子造型真的是剧中的巅峰了，或富贵凌厉或贵气隆重，都把开挂的甄嬛衬托得八面威风。

而要说最塑料感的钿子，应该来自《大清后宫之还君明珠》，胡静头上顶着的东西真的不是从幼儿园扮家家酒玩具堆里淘来的吗？

以上这些剧集，虽然凭借实力成为了清宫剧这一代表性剧种的佳作，但也是有很多bug的。看了那么多清宫剧，阿猫认为中国的服装首饰文化实在是太渊源博大了，如果要全部如实还原，对造型师来说这个考验真的不小，而且经费也经不起燃烧。

对于观众来说，这些也不完全是他们喜欢一部剧的全部理由，精彩的故事加上服装、首饰、道具、场景上的协调，才会锦上添花，所以论古装剧服装设计，比起考据与否，体系自洽更为重要，你觉得呢？