这个“毁容”的男人，却用颜值征服了麦当娜和美少女战士

　　想在这里提个问题，时装秀应该是什么样的？

　　我就拿即将落下帷幕的上海时装周说吧，大多数时装秀只有墙和地面的简洁秀场，SHUSHUTONG多了一个巨大的气球装置，就已经被圈内人认为，是生意不错的象征了。

　　打“极简牌”的人并不少，放眼整个时尚圈，像在巴黎起家的川久保玲，在疫情影响下， 本就一切从简的大秀，如今更像“糊弄学”了。Dior的高定成衣化，也被人吐槽少了美感。

　　其实，不能怪大家在大秀上不用心，因为时装秀诞生至今，一直有着不一样的面孔。

　　在19世纪中期，高定之父Charles Worth让女店员穿上新款，向沙龙里的VIP客户展示，世界上第一场时装秀、第一位模特就此诞生。原始的时装秀在沙龙里举办，其实更像名媛贵妇们的聚会，直到60年代，编辑、明星才逐渐成为头排的座上嘉宾。

　　进入70年代，高级时装兴起，时装屋为了吸引更多的注意，开始发力打造时装秀的氛围感，舞台、灯光、甚至是模特们的台风，都成了衡量一场秀好坏的标准。

　　今天的故事主角，设计师Thierry Mugler就在这个时期正式登场了。在上个世纪80、90年代，他和同时期的Claude Montana 、Jean Paul Gaultier，Christian Lacroix等人，以前卫、华丽、戏剧化的设计理念和展示，嚣张地划定了时尚圈新的审美标准。

　　所以，回头看看这些传奇设计师的设计，也许会有当下品牌过度商业化，确实诚意不足的感觉。

　　接下来，我们就来聊聊。这位会跳芭蕾、能拍能导、爱健身，曾让6000人同场观秀的传奇设计师，为何隐退十几年，还能被Beyoncé、Cardi B、Lady Gaga、卡戴珊挖出来，用vintage惊艳世界的。

　　天才设计师的最初梦想是跳芭蕾

　　1948年，Thierry Mugler出生在法国一个中产家庭。由于家人之间的关系冷漠疏远，所以这位“平平无奇的创作小天才”，把自己所有热情都用在了玩艺术上：

　　他从9岁开始学习芭蕾，14岁进莱茵歌剧院当芭蕾舞演员，同时又被斯特拉斯堡艺术学院破格录取学习室内设计，19岁时又转行服装设计，先是去了巴黎的Gudule做助理。之后，他成为一名自由设计师，客户都是巴黎、米兰、伦敦和巴塞罗的大型时装屋，积累了不少的制衣经验。

　　经过几年积累，Thierry Mugler终于在1973年推出了第一个服装系列——“Café de Paris”。这个系列的风格非常都市化，也吸引到了人生伯乐，《Depeche Mode》主编Melka Tréanton的注意。

　　主编不仅向资生堂推荐他去东京展示设计，还在1978年帮他在巴黎开店。而Thierry Mugler也在同年推出了男士时装系列，他的时尚事业算是走上了正轨。

　　和服装的功能性相比，时尚艺术性才是他的真正想突出的。因为多年的剧院演出和室内设计经验，Thierry Mugler的设计融合了舞台的戏剧化元素，以及建筑美感。他会夸张宽肩结构，将收紧的腰线提高两公分，打造出腿长两米的极致性感身材。

　　而他天马行空的想象，都是高难度的版型裁剪来实现的。在刚入圈的几年，他和“紧身衣之王”Azzedine Alaïa一起合作，贡献了很多经典作品。就像Thierry Mugler在1979年推出的“Futuristic Spiral”系列，用夸张的银色时装描绘出虚拟的海底生活着装，承载着复古未来主义的时尚感，却又能优化人物的比例。

　　除了版型剑走偏锋，Thierry Mugler的作品也在色彩和异材质上，诠释令人目眩神迷的未来主义。他以“Les Insectes”为主题做1997年春夏高定系列，其中有细如蜂腰的收腰分割西装夹克，彩色羽毛装饰成蝴蝶翅膀的天鹅绒长裙，像极了昆虫眼睛、触角的配饰，服装细致到连磷粉泛出的光亮都被模仿出来了。

　　斜杠青年干啥啥行

　　Thierry Mugler的作品，一直是各位设计师和艺术家致敬的经典。被MOSCHINO、BALMAIN模仿，从未被超越。

　　其中最打破次元圈的就是，美少女战士的作者武内直子，这位二次元界白富美将自己生活里最有影响力的设计画到了人设里。

　　在名人圈，David Bowie， Jerry Hall， Diana Ross， Ivana Trump，Celine Dion和Lady Gaga纷纷为他买单，Thierry Mugler真的实现了“男女通吃”。

　　“我认为Thierry Mugler作品的惊人之处，在于穿着它的女人们不是被迫接受性感，而是将吸引力掌握在自己的手里。”

　　艺术史学家Linda Nochlin的解释，也很好解答了为何这些人，会选择Thierry Mugler的浮夸外表了吧。

　　而Thierry Mugler的才华还不止于此，摄影师、导演、舞美……每经历新的尝试，他都能为自己加上新标签。

　　发现摄影天赋，是因为和摄影师赌气闹掰，于是他自己亲上阵。和同样爱掌镜的老佛爷不同，Thierry Mugler满世界取景，拍出的作品和他的服装一样的充满科幻感。他在1988年出的摄影集《Thierry Mugler Photographe》，非常值得一看。

　　Beyoncé在展览中看到Thierry Mugler的作品，就下定决心邀请他做2009年的全球巡演做造型及舞美总监。他不仅负责完成了巡演的58款服装、灯光、装置，甚至还成为表演中三个片段的导演。

　　性感如他，1992年设计出的香水Angel，叫好又叫座，几十年间欧洲销量稳坐第三。

　　他的秀像拍电影一样烧钱

　　在70年代，大多数时装屋还在以私人沙龙的形式，向VIP客户和媒体展示新系列，连明星头都少有在头排看秀的机会。而时尚圈需要新鲜血液，Thierry Mugler、Claude Montana、Azzedine Alaïa这些设计师，他们没走传统的高级时装路子。特别是Thierry Mugler，路子野到能把时装秀变成几千人观看的“歌舞剧”。

　　比如，他为庆祝个人品牌创立10周年，1984年在巴黎天顶体育馆举办了“超级消费秀（Super Paying Show）”，也成了全欧洲第一个对民众开放的时装表演， 6000张门票全部售罄。

　　这场秋冬系列共有350套Look，模特们扮成滑着雪橇出场的运动风女孩、姿态优雅的都市白领、造型前卫的未来战士，还有自带光环的天神，人海战术被Thierry Mugler玩到了极致。

　　尤其是压轴的超模Pat Cleveland，穿着布满水钻和刺绣的白裙，她扮成圣母穿越纷飞的五彩纸屑，从高空缓缓落下，成为时尚界经典的一幕。

　　品牌20周年时，Thierry Mugler又献上了包括107套服装，时间长达58分钟的1995秋冬高定秀，法国的电视台为此全程直播。其中的三套服装，在24年后被Cardi B选中穿上了2019格莱美大奖上，结果成了整场的MVP。

　　毫不夸张地说，Thierry Mugler办一场秀的预算，都可以拍一部电影了。

　　他为何与幻想主义说再见

　　1992年，30出头的Thierry Mugler又受法国高级时装公会主席Didier Grumbach邀请，推出了高定系列，把他的事业真正推上了高潮。1992秋冬高定系列中，一件看起来简洁的透视胸衣与垫肩西装的结合体，却复杂到连Mugler现任创意总监，都忍不住吐槽太难复刻了。

　　Vogue曾评价他的服装是纯粹的魔法，但Thierry Mugler的魔法进入新世纪后却不灵了。

　　就像我曾在写高定血统史时，提到过一个糟糕的数据：在上个世纪中期，有几万名顾客购买高定。现今，全球只有大约1500-2000名高级定制买家，其中每年实际购买的只有500人左右。

　　时间线回到70年代，美法顶尖设计师交锋的“凡尔赛之战”，看起来巴黎的优雅与格调赢很大，但是在那时，美国简单、直接的商业化模式，已经带来了冲击感。

　　进入2000年后，时尚圈越来越流行压缩成本、缩短制作周期、加快系列发布频率。流量为王的当下，所做的一切都只为了卖更好。在Thierry Mugler看来，他那需要精工细磨的艺术创作，已经被商业模式扼杀了。

　　“我不做潮流，也不拘泥于时尚，我的设计只不过想脱离人体的束缚，如做梦一般。”Thierry Mugler认为自己属于舞台，于是选择在2003年关停高定线的同时，同时退出了同名品牌。

　　LVMH的老板Bernard Arnault曾有意邀请他出任Dior的创意总监，但Thierry Mugler的选择说明了一切，他这些年专注做舞台服装，不去过问时装。可以说，他的转型也是幻想主义最后的倔强了。

　　好在除了Thierry Mugler，还有人为坚守创作而努力。Jean Paul Gaultier和Viktor & Rolf先后宣布停止成衣线，只专注于高定。去年年初，老牌时装屋Balenciaga也官宣，要重启停了半个世纪的高定系列。Thierry Mugler最为看好的设计师Iris Van Herpen，也用加入科技的设计，维护了时尚的艺术性和创意。

　　在很多人看来，“好穿”是对一件衣服的高分评价。然而除了实用和赚钱工具，时尚的形态，是不是还应该有更多形态……

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