西西里首府巴勒莫的城市印象

巴勒莫人开车相比其他城市就有些猛了，而且抢行的也比较普遍。不过人行横道前让行人，这种欧洲通行的习惯还是能够做到的。

正前方的门，叫做新门。

新门（Porta Nuova），有多新，1583年建的。所谓新门，是相较紧邻的，古老的诺曼王宫而起的名字。新门正对的就是古老的卡萨罗大街，也就是维托里奥.埃曼努埃莱大街，巴勒莫大教堂就在前面。

新门的建造者是欧洲著名君主之一，神圣罗马帝国皇帝查理五世，为了纪念他1535年征服突尼斯而建造的纪念城门。

当时的突尼斯属于不可一世的奥斯曼苏莱曼大帝。奥斯曼帝国陆军强大，但海军虚弱，于是苏莱曼启用了地中海上一群著名的海盗作为奥斯曼海军，基地就在突尼斯。数百年间，穆斯林海盗的骚扰给地中海沿岸的基督教国家造成了无限的烦恼，被抓去北非做奴隶的基督徒达百万级，出自美第奇家族的教皇利奥十世要不是会骑马，还差点被海盗绑架成功。所以查理五世组织了基督教联盟去打击海盗的老窝-突尼斯。联军中就有马耳他骑士团、西班牙、教皇国和热那亚海军、那不勒斯和西西里海军等。

西西里当时属西班牙的统治下，而查理五世还身兼西班牙国王。有兴趣者可参见盐野七生写的《罗马灭亡后的地中海世界（下）》一书。比较有意思的是查理五世的对头法王弗朗索瓦一世不仅不参加行动，还与异教的奥斯曼结盟，被基督教世界所鄙视。

城门两侧的浮雕就是穆斯林的俘虏，西班牙人喜欢将他们称作摩尔人，可以简单理解为阿拉伯人与北非柏柏尔人的后裔。

城门内壁上可能是一些与胜利有关的雕刻吧，没有细究。

巴勒莫的停车很少像意大利其他地方有咪表，大多是靠收费员，收费员也没有统一服装，挎个小包，有的靠走，有的骑自行车，还有一次见到一位开着汽车的，你要停车，他就把他的车开走给你腾出车位。收费也没有统一标准，大致一小时3-5欧（可议价）。

诺曼王宫前的街心花园。

这个教堂叫阿西西的圣方济教堂，同名的教堂在世界各地非常多，大多属于方济会。

正立面的彩色绘画几乎看不出颜色了。

教堂始建于1255年，位于西西里的老城市中心，在西西里也算是地位较高的教堂。

为保护木门上的雕刻，还罩上了玻璃。

因为后面计划中还要去阿西西，看正宗的圣方济教堂，所以这里简单看看。中庭的屋顶有些诺曼风格。

两侧的边廊却又是哥特式的拱顶。

米迦勒屠龙。

推测应该是圣罗莎莉亚（Saint Rosalia，1130–1166），巴勒莫的守护人，巴勒莫大教堂前的雕像就是她。据传她隐居在巴勒莫附近一个山洞中修行（现在那里还建了座教堂成为圣地）。16世纪时，巴勒莫流行瘟疫，当地人相信是她的遗骨拯救了瘟疫中的巴勒莫。

巴洛克风格的小堂。

教堂边的修道院。

巴勒莫街上的一些其他教堂，实在是太多了。

西西里银行的总部。

巴勒莫的街道

这个地方叫四角场（Quattro Canti），也叫小维耶纳广场（Piazza Vigliena）。离普雷托利亚广场（羞耻广场）非常近，由于市政厅有活动，很多警察在这里，有些道路还封了，原来意大利也封路啊。

所谓广场就是一个大的十字路口（马奎达街与维托里奥.埃曼努埃莱街），四角分别是四位西班牙西西里国王和四位巴勒莫的守护神的雕像。十七世纪初的巴洛克建筑风格，样式也基本一样，下面的喷泉代表四季。

我也顾不上去搞清那些雕塑都是谁跟谁了。

感觉罗马有个路口和这里很相似，只是没这么宽。

这样的房子不知有多少年了。

很多路牌都有希伯来文和阿拉伯文。这是因为历史上的西西里曾经是宗教非常宽容的地方，犹太人、穆斯林和基督徒都能融洽地（也是相对其他基督教国家）生活在一起，这在欧洲也属少见的，所以现在西西里还有不少犹太人和穆斯林。

这个路牌也有希伯来文和阿拉伯文。

犹太人不太容易看得出来，但穆斯林妇女还是很容易分辨的。

这种三轮可是合法的旅游交通工具啊。

巴勒莫的华人非常多，这是一家华人开的超市，很中国。

这是我们此行第八天才吃到的第一顿中餐。巴勒莫的“温州餐馆”，跟老板聊天问见过黑手党吗，他们说来了一二十年了，从来没有听说过更没见过黑手党的影子，看来传说中西西里的黑手党还真只是传说。

第一碗米饭，很亲切，下顿中餐就要到十天后的佛罗伦萨了。

本来的计划是巴勒莫住三天，然后去墨西拿，途中经过切法卢看看，后来对巴勒莫实在是不太喜欢（当然，古迹和景点除外），于是临时决定巴勒莫少住一天，第三天改住切法卢，后来发现，这个决定太正确了。

路上遇到的老爷车，真是姥爷级别的，开的实在是慢。

从巴勒莫到切法卢，大约一小时车程。