▲ 盛了个碗底，加点汤能继续喝。图片摄于八姐妹米粉店。
如今的桂林米粉多在店里售卖，但对于老桂林人来说，桂林米粉是移动的美食补给站。曾经的桂林米粉名为担子米粉，顾名思义，是挑着担子行走售卖。老桂林人回忆中担子米粉的担子——
“以竹蔑编成，齐腰高，状如花篮，一头热一头冷。热的一头装有炭火炉、卤水锅、小橱柜；冷的一头则装有米粉、油瓶、时鲜，挂着砧板菜刀。”
▲ 橱窗里花样繁多的卤菜。图片摄于桂林担子米粉店。
这种担子米粉，颇有种兼济天下的豪爽义气，它兴盛于抗战时的桂林文化城时期，滋养了不少躲避战乱而迁于桂林的文人。丰子恺称赞桂林担子米粉，艺术性与实用性皆具，可称为是“移动的微型厨房”；茅盾在桂林时家中清贫，靠着赊来的桂林米粉吃，写了不少长篇佳作。
▲ 桂林米粉，根根分明，裹满了卤水。
而对于生长在这片土地上的桂林人来说，米粉中藏着温暖和柔情，离乡数十载的桂林人白先勇曾写道：
“吃的东西，桂林别的倒也罢了，米粉可是一绝。因为桂林水质好，榨洗出来的米粉，又细滑又柔韧，很有嚼头……我回到桂林，三餐都到处去找米粉吃，一吃三四碗，那是乡愁引起原始性的饥渴，填不饱的。乡愁难了，而桂林米粉的两头连接着乡愁，一头是游子，一头是故乡。”
▲ 早晨，在店里吃米粉的人。
确实，米粉就如同一根连通游子和故乡的“脐带”，吃过米粉，无论到哪都记得起桂林的山水，看得见山水间的乡愁。
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