荷比卢第一高，震撼精美，堪比巴黎圣母院，却差点被法国毁掉

从鲁本斯故居出来，跟着导航步行前往安特卫普的主教座堂——圣母大教堂（Cathedral of Our Lady），那里不仅收藏着鲁本斯最重要的四幅杰作，更是安特卫普最壮观的建筑之一，也是比利时，乃至低地地区（荷比卢及法国北部）最高、最漂亮的哥特式教堂，被誉为“中世纪的摩天大楼”。

欧洲的大教堂总是经历了漫长的建造过程，这座主教座堂也不例外。12世纪前，它还只是一座规模较小的教区教堂，从1352年开始，经历了近170年的改造与扩建，它不仅成为了安特卫普的天际线，是当时船只进港的标志，也成为了整个低地地区最大的哥特式教堂，并于1559年成为了安特卫普大主教的座堂。

如今的大教堂被各式建筑包围着，不过它依旧是最高、最显眼的地标。唯一奇怪的是，它的钟楼一高一矮，完全不同于各国大教堂那种对称的外观。

有人说南钟楼是因1533年的那场大火倒掉了，也有人说是当时还没建好教会就急于祝圣，后来又遇到了火灾，以及1566年和1581年两次破坏圣像运动致使未能完成，直到1585年安特卫普重被西班牙统治，这座被新教徒占领的教堂才又重新恢复成为了天主教堂，而南钟楼再未继续建造。但不管怎么样，北钟楼都以123米的高度超越了荷兰乌得勒支圣马丁大教堂那112.5米高的钟楼，成为了尼德兰地区的第一高。

教堂侧面有一组雕塑，是当时大教堂的建筑师扬·阿普尔曼斯（Jan Appelmans，1352-1411）和他的儿子彼得·阿普尔曼斯（ Pieter Appelmans，1373-1434）指挥建造教堂时的情景。街头艺人坐在那里弹着琴，搞得一开始我还以为那组雕像是真人的行为艺术呢。

教堂前的小广场上很是热闹，四周挤满了餐馆、酒吧和商铺，房子也很漂亮，好像一个个五颜六色的姜汤饼干。

比利时的啤酒很出名，所以这里的啤酒屋也非常多，下图这个啤酒屋看起来很有年代感。

广场还有一个很大的雕像，是一个男孩和一只大狗安然地睡在教堂前的地上，地上的砖石当作被子盖在他们身上，看起来很温馨，实际上确实一个悲伤的故事，它源自英国作家奥维达的小说《弗兰德斯的狗》。

故事讲的是有着极高绘画天赋的孤儿尼洛和年迈的姥爷过着穷苦的生活，一个偶然的机会收养了一只被虐待的大狗帕奇，尼洛与帕奇相互爱护、相互支持，在姥爷死后更是相依为命。

尼洛的梦想是成为鲁本斯那样的大画家，他经常到圣母大教堂中欣赏大师的画作，然而就在他准备参加安特卫普举办的少年绘画比赛前受人诬陷，流浪街头，只有忠犬帕奇不离不弃，与他相守在一起。在一个寒冷的圣诞夜晚，尼洛和帕奇再次来到大教堂里，肩并肩地躺在石阶上，永远地沉睡（冻死）在了梦境中。

一百多年来，这部催人泪下的小说曾4次拍成电影，改编的动画片也名列日本“100个最经典动画场景”的榜首。教堂前的这个雕像是咱们国家的周大生出资建造的。

与“邻居”信奉新教为主导，故而教堂内没有神像、祭坛、绘画等装饰物的荷兰不同，比利时和大多数欧洲国家一样信奉的是天主教，所以这里的教堂要比荷兰的华丽太多，而作为安特卫普主教座堂的圣母大教堂也完全不亚于法国巴黎圣母院的优雅与精致，中央拱门上描述着耶稣在天庭的“最后审判”，与巴黎圣母院正门上的很像，甚至更精致。

建筑外墙上有很多圣徒和圣人的雕像，颜色虽已斑驳，但精致细腻的程度着实令人赞叹。

虽然小娘在法国、英国参观了很多漂亮的天主教堂，但走入这座圣母大教堂的一刻还是被震撼到了。白色纤细的哥特式线条像是一根根通往上帝的纽带，充溢着教堂的每一根廊柱、墙壁与拱顶；两侧通道布满了大幅的祭坛画，红色的背景充满了张力让人精神抖擞；阳光透过彩色玻璃把大教堂的主通道照得明亮圣洁，而两侧通道那幽暗中的光影又倍感神秘。

在16世纪时，当地的各个行业协会在这座大教堂中都有自己的祭坛位置，就是背靠着这些廊柱，所以这些祭坛画也是当时的位置。在前面说的两次破坏圣像运动中，祭坛被捣毁了，不过大部分祭坛画保留了下来，但在1794年法国入侵时，它们被掠夺到了巴黎，包括鲁本斯的三幅巨作。1798年，法国政府还曾想毁掉这座圣母大座堂，不知是不是因为觉得它比巴黎圣母院还精美，直到拿破仑在滑铁卢之战失败，1816年这些经典之作才归还给了安特卫普。

北廊第一幅是弗兰斯·弗洛里斯·德·弗里恩特（Frans Floris de Vriendt）于1554年创作的《圣米迦勒击败反叛天使》，他是北方文艺复兴运动的代表人物，被誉为“佛兰德斯的拉斐尔”。他的哥哥也是才子，设计了安特卫普的市政厅，我们一会儿会去看。

北墙上还靠着一排棕色橡木的人物雕像，真人大小，共24尊，个个雕工精湛，他们是基督使徒和各种美德的女神，象征着人们的悔改和赦免。

从北廊往前走会看到一尊很显眼的白色大理石圣母玛利亚雕像。这座圣母大教堂的名字就叫做Cathedral of Our Lady，Our Lady这位女士指的就是耶稣的母亲——童贞女玛丽亚（Virgin Mary），所以这座大教堂和巴黎的圣母院一样，都供奉的是圣母玛利亚，教堂中玛利亚的雕像和画作自然也很多。

通常玛丽亚的雕像都是怀抱着她的孩子耶稣，不同的是，有些是出生不久的耶稣，有些是去世的耶稣，这尊是怀抱着婴儿时的耶稣。整个雕像的服装和配饰都非常华丽，灯光打得也很神圣，只是我觉得玛丽亚的面容雕刻得有些老了。

再往前走，在北耳堂的东墙上，就是佛兰德斯最有影响力的画家鲁本斯在这间教堂的杰作之一——《Raising of the Cross（升起十字架）》，看名字就能知道这是耶稣正在钉上十字架时的情景。鲁本斯用了一年时间创作这幅巨作，并倾注了他在意大利8年游学的所有收获，提香的色彩表现力、卡拉瓦乔的明暗对照画法、米开朗基罗的力量感，以及丁托列托的戏剧化构图等等。而且巧的是，鲁本斯在1610年完成这幅画时正好33岁，与耶稣受难的年龄相同。

这幅祭坛画是三联作品，左翼描绘的是福音书作者约翰握紧着痛苦万分的圣母的手，下面是因耶稣受刑而痛不欲生的耶路撒冷的妇女和儿童们。右翼描绘的是罗马士兵逮捕将和耶稣同被钉上十字架的左盗和右盗时的情景。这幅画原本是教会委托鲁本斯为圣沃尔布加教堂（St. Walburga）画的，后来被圣母主教座堂买下。

《升起十字架》的左后方有一个18世纪的忏悔室，内部的装饰和色调华丽又沉稳，好像一座骑士的神殿。

无论是画作还是雕刻都辉煌又细腻，一点都不输于皇家的气派，也不亚于任何国家的主教座堂。

看这个金光闪闪的绘画雕刻的祭坛作品既神圣又华贵，仿佛把人也带回了那个年代。

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《升起十字架》的右方便是大教堂十字翼中心点的中心祭坛。抬头向上望，43米高的穹顶上是师从于鲁本斯的画家科内利斯·斯库特(Cornelis Schut）于1647年创作的“圣母升天”画。

再往前走，是令人肃穆的唱诗班席位，阳光洒在繁琐而精致的胡桃色木雕上，宁静又神圣。

走到头便是鲁本斯于1626年创作的主祭坛画《Assumption of the Virgin Mary（圣母升天）》。这幅主祭坛画可以算是鲁本斯的巅峰之作，强烈的动感、富饶的色彩，典型的巴洛克风格。它又被镶嵌在一个巨大精致、巴洛克风格的大理石门廊中，不管是远观还是近瞧，华丽丽的巴洛克风格都让人过目难忘。

主祭坛画的背后，也就是教堂的最东面是“圣母哀子像”，圣母玛利亚怀抱着去世的耶稣悲痛万分，身边还有一位小天使。不过全世界的“圣母哀子像”里最棒的绝对是圣彼得大教堂中米开朗基罗雕刻的那一尊。

绕到南耳堂的过程中还有一幅鲁本斯的《Resurrsection of Christ（基督的复活）》，紧接着就是与《升起十字架》位置对称的《Descent from the Cross（下十字架）》。这幅画是鲁本斯在画完《升起十字架》一年后，受他的好友，也是当时安特卫普的议员尼古拉斯·洛考克斯的委托，为公民卫队、火枪手行会创作的三联祭坛画。

主画中右上角的老者是向处死耶稣的比拉多请求放下遗体埋葬的信徒若瑟，下方的红衣人是约翰，他在《升起十字架》的左翼图中也有出现。约翰对面的蓝衣女人是悲痛的圣母玛利亚在向儿子伸着手，她的下方是用肩托着耶稣脚的抹大拉的玛利亚和流着泪的革的玛利亚。右下角的铜盆里盛着荆棘冠和血水。左右两翼分别是身怀耶稣的圣母和抱着婴儿耶稣高唱赞歌的西缅。

罗罢

这幅作品用了鲁本斯三年时间，所以比《升起十字架》更具有表现力，也更富有张力，这时候聚光灯式的画法已经运用非常成熟了，画面结构也更简洁，但表达的情绪却更浓烈了。

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如今大教堂内还有两个巨大的管风琴，一个在进门口的上方，一个在中心点的南侧东墙上，想象着圣餐时它们伴着唱诗班的歌声响起，将是怎样的震撼人心。

不管从哪个角度看欣赏大教堂，目之所及，都尽显完美。幸好当时没有被拿破仑毁掉，否则将是安特卫普最深的痛。

这根廊柱上也有圣母玛丽亚抱着圣子耶稣的雕像，很是精美。

中殿的南侧还有一个精美华丽的木雕讲坛，它原本是雕塑家米歇尔·范·德尔·沃特（Michiel van der Voort，1667-1737）为安特卫普南部的圣伯纳德修道院（St. Bernard's Abbey）制作的，上面繁琐多样的花鸟、植物雕刻都令人赞叹。

小贴士：

1、门票：8欧/成人，只能现金

2、开放时间：工作日10:00-17:00；周六10:00-15:00；周日及节假日13:00-17:00

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