汉服浅谈 | 现代汉服体系分类指南PPT图表详解（五）

说明：

前四期的名称叫《汉服体系研究第三条路PPT图表详解》，从本期起，这个系列更名为《现代汉服体系分类指南PPT图表详解》。前四期在重新做图，美化PPT，等这个系列做到一定程度了，提供打包下载。

摘要：

上一期讲述了汉服体系的逻辑层级体系、范式、款式中的范式，范式不是一成不变，随着研究的深入，新的范式也是完全有可能增加的。但是就目前来讲，最好是对范式的细节修订，而不是直接对已有范式的推翻新创。

这一期就像汉字一样，先从部首开始分析。作为衣服，先从拆解的元素开始研究。我们把汉服的基本裁片与部件组成，称为部件体系。

部件体系，是组成每件汉服单品的基础，即汉服的最小组成，包含裁片、结构、纹理、图案、颜色、花纹等属性。拆分依据是古代汉服体系中最为基础、主流款式的形制，将每件单品拆解成最基础的单元——裁片、结构和部件。希望这种方式，能让现代人对汉服款式中的平面剪裁和基础结构有比较全面的了解，也为现代汉服运动参与者和实践者，对基础款式的传承与再创作提供借鉴和思路。

部件：是由裁片组成的汉服单元。按照表现形式分为两类：第一类是非独立部件，是在制作过程中形成，如前裳身、后裳身。第二类是独立部件，是制作完成的独立单元，但不能穿在身上，脱离主体是不具有实在意义，比如说，深衣的条形大带。这里罗列的只是主要的、常见的部件，并且为了便于理解，直接按照“上半身”和“下半身”的标准划分，以范式的形式梳理。

这里需要说明的是，在古代，上衣腰间横向拼接的裁片叫“要”，比如“短而施要者曰襦”，在长衣下方拼接的一幅横布裁片叫“襕”。两者其实有着很细微和具体的差异，存在时代和地域的流变。为了统一称呼，不再用古代概念来进行详细区分，这里一律叫“襕”，在腰间的叫“腰襕”，在膝盖处的叫“膝襕”，在衣摆底部的叫“底襕”。

还有一个地方特别说明，有些款式在衣身开衩处使用的特别部件，旧称为“摆”（“明摆”和“暗摆”），在范式层面来描述，这类部件应该叫“掩衩”。白描表述一是比较直观，二是便于区别衣裳（裙）的下摆。

以交领为例，目前可以分出三种范式：全交领、浅交领和直交领。当然，这三种范式没有涵盖完汉服体系中的交领，还有很多其它的范式，限于篇幅，暂时谈谈这三种较为主流的、常见的范式。

全交领：全称是左右衽对称的全交领，剪裁方式有两类。一类是用整幅正裁方式加左右续衽裁片结构，在前后片上均留有中缝，另一类是是用正裁削幅形成的左右衽裁片结构的，这种只有后背中缝。

浅交领：全称是左右祍对称的浅交领，剪裁方式有两类。一类是用整幅正裁方式加左右续衽裁片结构，但续衽裁片只有胸围的八分之一之间，约5至12厘米，左右衣襟相交很浅，领缘窄小前后背均有中缝，相对于全交领而言称为浅交领。另一类用正裁削幅形成的左右衽裁片结构的，这种只有后背中缝。

直交领：续衽不对称的直交领，即运用偷襟手法剪裁形成大小襟结构的形态。是用整幅正裁方式加左右续衽裁片结构，但续衽裁片左右结构不对称。右前衣片领口呈直线而下，右续衽裁片只有左续衽裁片的一半，或者干脆不加续衽，形成空缺状态，俗称偷襟剪裁，亦称为小襟，左右衣襟相交闭合时领口呈左斜右直状。需要注意的是，这种不对称结构的剪裁方式看似节省面料，实则容易弄错左右裁片的正反而导致部分裁片废弃。

比如说第一种范式，重点是内外襟全覆盖，在身侧两旁系带，可以有前中缝，也可以没有，一般来说，衣襟不接腰襕，而错误的示例是一款影楼装，左右衣襟用别针固定成相交的样子，显然这种是不属于汉服体系的；

第二种范式，左右衽对称续衽且窄小，有续衽就有中缝，系带一根在身侧，一根在前襟，系带处位于身前，衣襟可以接腰襕，也可以不接腰襕，错误的示例是韩服，虽然表面上看起来符合“对称续衽窄小中缝身前系带”等等特征，但是这种交领上衣的衣身极短，不符合历代汉服普遍共性，故而这种领型不属于汉服体系；值得说明的是，这个跟“直领穿成交领”是不一样的，浅交领本身裁剪成型之后是交领，平铺之后依然是交领，而“直穿交”的衣服本身是直领，只是穿着之后“二次成型”外形上看起来像是交领。两者是不同的，不宜混为一谈；

第三种范式，重点在于内襟为断襟，外襟覆盖衣身，在右侧腋下系带，内襟的系带需横跨至左侧腋下束系固定，左右续衽是不对称的，是裁剪出来的领型，而错误示例中的影楼装不知道是怎么裹的，并无章法。

范式是抽象的，是对本质特征的描述，而款式是较为具体的概念。从一个范式可以延伸出无数种款式，比如全交领这种范式，除了第一种包裹脖子的款式外，还有加护领的宽领缘款式；浅交领的这种范式，除了第一种两侧开衩的款式外，还有加腰襕的款式……服装设计师可以在领缘宽窄、续衽大小、领子弧度、系带位置、腰襕拼接等等细节着手，设计出更多美观、实用的款式。

汉服设计，不是“看起来差不多相像”就可以了，也不是用西式裁剪表达“古风古装”，而是遵循范式的基本特点、符合历代普遍共性的前提下，合理的变化。

举例来说，部件领子中的直领，领襟一体这种范式，最大的特点是领子一通到底，往往是有较宽的缘边。那么在设计款式时，可以设计成短款的、袖子是窄袖的、加系带的，关键是符合直领对襟的本质特征；相反，从右边这张剧照，似乎也是“直领、对襟”的外套，但是明显是西式时装的裁剪手法，领型也违背了历代汉服普遍共性特征，与汉服形制体系和设计理念相去甚远，不能说，有了“范式”，就可以随心所欲地“设计”，“范式”成了一个大框，任意解释都可以，相反，范式是一个有内在逻辑性的范畴，要遵循其内在的逻辑，需要顺着其生长路径创作。范式就好比一个物种的基因图谱，当然不是任意剪切拼贴基因片段或者性状就可以说成是该物种。我们承认具体表现出的性状时时都在变化，但是在整体层面，物种是相对稳定的。

举例分析能够被接受的现代汉服设计基本要求。这张图片上的所有衣服，其范式是“全交领短衣”、“领襟一体直领短衣”、“垂直扩散的褶裥中腰裙”等，除此之外，还符合历代汉服普遍共性特征的“十六字诀”。衣服主体是“平面剪裁”（允许有立体结构，但不是西式那种盔甲式的立体裁剪），有中缝等作为骨架左右对称，交领右衽，袖根较宽不紧绷，有缘边（具体细节可以发挥），用系带固定。不仅如此，从整体的设计理念来看，均体现了“丰骨冠表，垂提隐正”的气质，没有过分夸张的细节，也没有违背历代汉服共性的地方。也如空心砚总结的那样，汉服审美有四条线索：

其一美，在领线美，领线相掩的温婉之美；

其二美，在袖线美，袖线藏画的自然之美；

其三美，在摆线美，摆线平齐的规矩之美；

其四美，在裙线美，裙线如梳的灵动之美。

从这些影视剧的服饰来看，从表面上看似乎可以套入“范式”，但是经不起分析，属于“似是而非”，只是一种为剧情服务的影视道具，而非汉服。《知否》的衣服看起来像是对襟、抹胸裙，但采用的是西式立体裁剪，与“丰骨冠表，垂提隐正”的气质相悖，完全是西方服饰合体修身的理念；《唐砖》和《大明宫词》看起来用了大袖、对襟等范式，但是它们将非本质特征进行了艺术夸张，掩盖了本质特征。就好比说，我们说袖子的宽窄是非本质特征，可以设计发挥，但是不等于说可以任意加长袖子，给一个1米7的模特，设计一个100米长的袖子，长到浮夸、怪异的地步；我们说浅交领是身前系带，然后设计一个巨大无比的蝴蝶结，那么这种也是有问题的。

因此，在设计汉服款式或者研发新品时，一定要把握住“度”：非本质特征的创新设计不能违背历代汉服普遍共性特征、非本质特征的创新设计不能掩盖住本质特征的体现。

简而言之：第一要注重对汉服范式的本质特征传承；第二要注重对汉服独特审美的传承。

欢迎各位从业者惠赐有着清晰结构线的无争议的图片，用于后续PPT的制作。

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（注：以上内容转自：现代汉服，图文版权及活动解释权归原作者及主办单位所有，本号除原创文章外，均为原作者观点，发布主要为方便了解、学习，如涉及版权问题，请及时联系我们。汉服微资讯 | 带您了解更多汉服资讯）

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