长江新村馄饨，永远滴神

　　作为huo馄饨扛把子选手，舌尖上盘出的南京馄饨版图，10家里大概有8家坐标城南，剩下2家在南湖。

　　来自鼓楼的盆友微微一笑：长江新村馄饨，永远的神。

　　去年年底，原本开在长江新村40号破平房里的网红馄饨店，搬到了许府巷田家炳高中正对过。

　　新店大门头「小江面条店」下边，副标题「长江新村馄饨」才是许多人心目中的南京馄饨南波湾啊！

　　搬家之前的老店，环境那叫一个可歌可泣：红砖破平房，塑料门帘掀开，黑黢黢的门窗桌椅都被油烟岁月包过浆。

　　相比老店，新店连墙上都贴了瓷砖，空调风扇二维码，毛坯变精装的感jio。

　　但没变的是，菜单还是老店用的那块手写小黑板。

　　红白黄斑驳的粉笔字，让平平无奇的小店，多了一份古早可爱的仪式感。

　　老板江邦立穿白色汗衫，人收拾得跟店一样清爽。

　　厨房灶台一口锅滚着高汤，一口锅下馄饨、面条，老江动作刷刮像开了2倍速。

　　问到他老家哪里，果然，是地道安庆人。

　　苏皖迷惑一种：安庆馄饨占领了南京，而据说安庆当地，馄饨店很多却打着「南京馄饨」的招牌。

　　馄饨确实算不上安庆特产。只不过上世纪八九十年代，一波安庆人离家到南京做小生意。

　　不用门面，一根扁担就能挑起的馄饨摊营生，成为他们初次融入这座城市的快捷方式。

　　江邦立就是其中一员。90年代，他离开老家，去往苏州昆山，跟人学得一门泡泡馄饨的好手艺。

　　所以本质上，这是一个安庆人，在南京，做着苏州馄饨的奇幻故事。

　　到南京的第一站，是在金陵二村幼儿园那块。

　　当年还是个馄饨摊子，一碗馄饨8毛钱，来huo的人很多。

　　几年后江邦立才到了长江新村，起初是在小区里用塑料布搭个棚子，后来才搬到那间破平房，一坐就是20年。

　　这个安徽异乡人从小江熬成老江，靠一碗馄饨融入南京，成为许府巷、南昌路一带的乡愁滋味。

　　很多老客从长江新村的塑料棚时代吃到了新店开张。

　　附近田家炳高中毕业的孩子，有从海外回国，也会专程赶来huo上一碗。

　　老江在灶台煮馄饨，儿子小江就在店里包馄饨。

　　小江从部队退伍后，就在店里帮忙，跟着父亲学会了这门手艺。「小江面条店」这店名，大概率是为他取的了。

　　泡泡馄饨，定制的超薄馄饨皮是灵魂，拿回来再擀上几次，直到薄如蝉翼。

　　用小木棍沾一点肉馅，在皮子上飞快地一擦，然后小江以一种无法分解的感人手速，完成了皮和馅儿的灵魂合体！

　　看起来馄饨似乎在他掌心饱经蹂躏，但其实手指捏合间有股巧劲，封口处捏紧不散，包住肉馅的部分却中空形成气囊。

　　煮开后，就变成一颗颗气鼓鼓、透亮的小泡泡漂浮在汤面。

　　一排白瓷碗，依次放入基本调味料，葱花、榨菜、猪油是小馄饨原教旨主义的三原色，紫菜虾米那都是多余。

　　冲的馄饨汤底，是用大肉熬出来的高汤，香而不浊。

　　馄饨6块钱一碗，另加个水铺蛋，热气腾腾端上桌。

　　葱花碧绿、油花闪光，小馄饨像云似的一朵朵漂浮在碗里。

　　他家不是辣油，而是自己熬的干稠的辣子。香气、辣度都很霸道，重重挖一勺搅开，画面十分治愈！

　　但有个bug，这种馄饨皮，5分钟就能泡烂。所以，一定要立！刻！吃！

　　这种泡泡小馄饨，吃的就是气韵，皮薄肉少辣油香。

　　一口吸溜进整只馄饨，馄饨皮和汤汁的柔润鲜美滑过喉间，你就会瞬间get到「huo馄饨」3字的精髓！

　　有意思的是，在小江面条店，你还可以往馄饨里加大肉、素鸡或者雪菜肉丝。

　　混搭出一碗很南京的馄饨。

　　最早的时候，菜单上只有馄饨一个选项。

　　渐渐地，店里开始增加了雪菜肉丝面、大肉面、肥肠面……20多年的光阴，「南京」也早已融入了这个安庆人开的小店。

　　点了一碗大肉面，看其他几乎每桌加一块素鸡，没忍住也加了一份。

　　端上来，大肉、素鸡、雪菜，料足得把面条都盖满，汤都快看不见了。

　　他家是定制的小刀面，下好后呈螺旋状，爽滑入味，口感类似城南无名老卤面。

　　大肉个头不算大，但卤得非常到位。一整块带脆骨的肋条五花肉，卤成虎皮状的肥软酥香，肉欲满满！

　　△吃个素鸡都是爱你的形状

　　大肉不是入口即化那种，肉质酥嫩中带嚼劲，肥而不腻；素鸡吸饱了卤汁，一口咬下皮酥内软，醇香汁水盈满唇齿。

　　雪菜炒的也极妙，清咸鲜气，一秒化解老卤汤底的油腻！

　　饭点店里人气火爆，也有附近居民，过来买几盒生馄饨带回家。老江总是一遍遍叮嘱：“水开之后火不能大”，就像熟识的街坊邻居。

　　在烟火可亲的南京街头，总是有这样「异乡人」变成「原住民」的故事。

　　摄影 / 镓明