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兵燹的燹字，是一个大多数人都不会读的字。燹，音xiǎn，念显，野火的意思。
所谓“避兵燹”，就是指逃避因战乱而遭受焚烧破坏的灾祸。秦岭镇安海棠山上的石头山寨，就是明清两代为“避南山兵燹”而修建的。
海棠山上的石头山寨原名青绥寨，也被称为青龙古寨，它是由王家寨、苏家寨和杜家寨三个寨子组合而成的。
夏至刚过，我和友人T早上六点就出了长安城，才八点多就到了海棠山。最近这段时间，秦岭山中雨水不断，接连不断的阴雨天后，我们决定去海棠山碰碰运气，看看有没有云海。
果然没有令人失望，山中云雾缭绕，只是这云雾实在有点太大，已经笼盖了整个山头。我们驾车跑到海棠山的最高处，只有在云雾偶尔化开时，才能隐隐见到海棠山的各个山头。
如果不是对秦岭有着崇高的敬意，恐怕谁也不会在这样的天气里驾车上来。行至山顶环顾四方，我们是当天海棠山第一拨游客，也有可能是唯一一拨游客。
雾太大，还有雨，只得在停车场歇了好大一会，等云雾变淡，山雨停了时，才沿着新修的道路拾阶而上，目标是青龙古寨的第一个寨子——王家寨。
看了看手机，时间已是9时15分。
云雾太大的时候，其实并看不见远处，索性就把相机聚焦到路边叶子上的露珠。
昨夜的雨水，今晨的云雾，在这些叶子的表面上，形成了晶莹剔透的小水珠。一花一世界，一滴水里也隐藏着秦岭海棠山的秘密。
因为是盛夏时节，海棠山通体青翠。我之所以拍下这张照片，是因为中间的云雾正在“行走”。那层淡淡的云雾，正以每秒数米的速度移动，只一小会儿过去，山就完全隐匿了。
在云雾之中，还是见不到海棠山的美景，于是只得继续低头拨弄花草，还有花草上的露珠。对着这一株叫不出名字的植物，我细细数了数每一支上面的叶子，它们都是单数。
趁着云化开了一点，我们继续往上攀爬。石头被雨水打湿了，但脚下并不滑。800米后，约10分钟的山路，远处那个石头寨门，就是海棠山王家寨的大门了。
海棠山的岭顶峰巅，位于地势险要处的这个王家寨，寨里面还能见到百年前遗留的基石。这些基石粗大笨重，它们正在浅吟细语。
“听老人说，以前石基上面，还盖得有房子。土匪来时，可以躲在里面。吃的喝的都有。地势太险了，他们攻不上去。”这是海棠山一位八十岁的苏姓老人的描述。
史书记载，明清时期，在镇安这样的秦岭南坡腹地，官府大力支持民众广修山寨，名为避民屯兵，实则是坚壁清野、防堵义军的一个举措。
在寨门门洞往外望去，群山绵延。就在这群山之中，既有民众嘴巴里的土匪，也有官家告示上的乱民。是落草为寇打家劫舍，还是揭竿而起打进县衙，其实又有何区别？
王家寨的视野极佳，天气好的时候，从这里可以鸟瞰东西南北山谷几十里远，确实是一个易守难攻之地，不过我们寻访的这一天，只有满山的浓雾。
站在王家寨的这片石基之上，忍不住朝着历史的时空方向望去并深思遐想：如果是遭受兵燹之厄的时代，冲到这里来的人，必定死生相对，相互都要拼了老命。
今天，山中的雨水洗刷了百年前淋漓的鲜血，熄灭了这里燃起过的战火硝烟，湿漉漉的山顶之上，只有我和友人T两个人孤独的脚步。
雾中有山，山中有雾。云雾交织在一起，海棠山躲进了云海。如果从低处往上看，我们应该就是云海之中，但身处云海之中时，眼前却只有这样的景色。仙境，这是仙境！
海棠山有99个山峰，现在全都在云海之中。高一点的，露出了脑袋。矮一些的，啥都看不见。云海，这就是我要的云海，只可惜有点太厚了。照片右下侧有一只飞鸟，你见到了么？
我们的车，就停在下面那个停车场。刚来的时候，雾气太重，两米之外都见不到人。现在好了一些，景物偶尔出现。如果你眼睛尖，云深之处，还能发现两栋村人的房舍。
渐渐我也重新发现，云海之中的海棠山，需要静下心来慢慢欣赏，不能急不能躁。
包括王家寨在内，青龙古寨这三个寨子，均为巨大的石块垒砌而成。三个寨子顺山梁蜿蜒盘亘，中间有石路相通。两侧坡大、人不可立，几乎不可攀登。
王家寨这样的石头寨，如今已成为秦岭山中的一大特色。明末李自成起义军走南山，统治者下令建寨34座。嘉庆二年白莲教转战南山，嘉庆诏令重修寨堡，仅镇安就整修30座寨。
历史已成昨天，时代已经进步。多亏了这陡峭的山体和崎岖的道路，让这些见证着秦岭人艰辛历史的石头山寨，还能保存下基本的轮廓。
我曾阅读过清代毛凤枝著的《南山谷口考》，其中关于防范秦岭匪患的上策，就是在秦岭南坡筑城修寨。
时代的发展让秦岭匪患永远灭迹，谁能够想到当年兵戎相见的这些建筑，却成了人们休闲娱乐的好去处？
9时37分，我站在海棠山最高处，远处云雾渐渐散去。其中一个山峰显露出来，如果看得仔细，会发现山峰上还有一户人家。如果站在那户人家看这边，想必也是云缠雾绕。
中国的山水画家，大抵都会有这样的经历，攀登名山大川，向大自然学习。只有身在这样的环境，看眼前的云雾一点点笼罩山峰，心中也许才会有真的山水，笔下才有灵感。
刚才连一棵树都见不到的山，只几分钟过后，就像披上了一件婚纱。林中，鸟儿在轻轻地鸣叫，树木在静悄悄地生长。我踩着脚下的石头小径，徘徊在数百千年前建成的石寨中。
谁曾在此驻足，遥望山脚的土匪和敌军？谁曾在此停留，坐看一模一样的云雾翻腾？王家寨里的故事，随着当事人退出历史舞台，风一般吹过，也逐渐成为遥远的传说。
不久之后，刚才远处山顶的小房子，又躲藏到了云海之中。半山腰上的两条路，玉带一样缠着海棠山。下面这些老房子，其实并没有常住人口，主人大多在山脚的县城里安了新家。
盛夏季节连续多日雨天之后，秦岭罩上了神秘，拧得出水的云雾扑面而来，山中的时空仿佛另一个宇宙，如果不是自己此刻就站在这里，谁能想得到，2个小时车程之外就是滚滚红尘？
山不言，树不语，但不言不语的大秦岭，反而写下了最多的故事。
作家贾平凹说：巨大的灾难，一场荒唐，秦岭什么也没改变，依然山高水长，苍苍莽莽，没改变的还有情感……
看着眼前的这株植物，我凝视了很长时间，希望感受秦岭的生命力。
同行友人T，每次与我寻访秦岭都是这样的天气。我俩上一次去秦岭北麓沣峪的光头山，也是如此，只得在牛奶一样浓稠的云雾中，寂寂地穿行在海拔2800米的山顶之上。
在这山顶，真想坐看整整一天的云生雾起，阅读秦岭这本无字的大书。千万年来，山中留下了多少旅人匆匆的足迹？这美景，又被多少文人墨客带进了诗书画之中？
云海依旧，山风急急。我和友人T，于浓雾之中，继续朝着对面的苏家寨前行。
专业行走，著有散文集《远村行走》，贾平凹老师、比尔·波特先生倾情推荐。
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