剁手党会发现，早在还没到6月时，各家大牌就已经纷纷推出彩虹系列单品，强势预热LGBT群体的“同志骄傲月（Pride Month）”：
Calvin Klein 的PRIDE彩虹系列，2020年主题为“为世界吹彩虹屁”，
Converse的Pride 2020系列，共有7款高帮，2款低帮，“视听效果”非常清新，
Adidas Originals不甘示弱，推出“Pride Pack”，
而Adidas的“死对头”Nike，和Apple Watch一起发力做了彩虹款 Apple Watch。
这些单品单从颜值看，就已经够诱人了（赶紧剁手啊）。
不过，也许很多人会好奇，时尚圈为啥这么重视“骄傲月”。经过忙总昨日的一番安利，想必姐妹们应该对“同志骄傲月”的概念并不陌生。这个本该“平平无奇”的月份，因为1969年“石墙事件”，而变成了纪念同志维权运动的象征。
而能和时尚“玩到一起”，也许是因为时尚对同性文化的开放和包容，以及同性文化对时尚的反向影响有关系。这么说吧，同性文化的发展史，就像一部完整的服装演变史，或者说时尚史几乎是一部同性时尚发展史。
与此同时，圈儿里还有个和同性文化息息相关的“金句”：“时尚圈十男九gay”。这话一点儿也不假。早些年，BOF统计过一份数据，LVMH集团旗下的15个顶奢品牌中，只有3个是由女设计师掌舵，而剩下的男性设计师里，有85%以上都是gay，他们妥妥撑起了大半壁的奢侈品江山啊。
而抛开数据“看本质”，同性文化对时尚的影响，比我们所要知道的还要多……
要当“女装大佬”还是“男装先锋”？
别看在时尚圈，现在各家大牌对LGBT群体相当“殷勤”，而且这年头出柜设计师不少，大家也乐于吃他们恋爱、分手的瓜，仿佛在时尚行业，LGBT群体的地位比任何人都要高。可是在过去，TA们过得却相当“委屈”。
维多利亚时期，当时规定女性不能登台演出。所以，舞台上的“女演员”，统统是男人伪装的“女装大佬”。
《莎翁情史》中的女主想当演员，只好女扮男装
这些“女演员”里，就有两位因为不守行规出名了。Frederick Park (化名Fanny)和Ernest Boulton (化名Stella)，这对“姐妹花”白天是体面的办公室白领，晚上扮演“女装大佬”演出。原本嘛，多打份工多混口饭吃，也没啥，可让大家伙生气的是，他们竟然“假戏真做”，把女装穿到了舞台外，甚至还化浓妆，和贵族男子谈情说爱撒狗粮。
这俩人在违法的边缘疯狂试探，结局就是“玩脱了”被抓去审判。又因为证据不足，经过一番折腾重新回到舞台，直到过气。
必须说，Fanny & Stella的勇敢行为，为后来的Camp（坎普风）和变装皇后们“打了样”，不过直到1909年“camp”一词出现，才有了专门形容这种不按常理出牌的风格。
Camp风又是什么东西呢？
“夸张、炫耀、戏剧化的；女性化或同性恋；有同性恋的特质…”这是当年大家对“camp”的理解，可见，从那时起，LGBT就影响了风格的定义。
而大家能认识这个词，更多是因为2018年的Met Gala。当年主办方以“Camp”为主题，女明星穿上浮夸的戏服，男明星穿女装……
群魔乱舞中，卡抽直接穿了彩虹装。
当然，也不是所有男性同志会穿成camp风，我们再魂穿回19-20世纪，看看当年“贵圈”真正的弄潮鹅是什么亚子。
在那年头最突出的代表人物，应该是19世纪末的英国作家王尔德（Oscar Wilde），他的生活方式都是贵族男性模仿的对象，影响力甚至比宇博都要大，而且人家是靠实力当偶像的。他写过论文《着装哲学》；当过女性时尚杂志《女性世界》的编辑，在女人们还穿紧身胸衣的年代，提出了无性别主义，说出未来女性会穿男装的流行趋势……超前思想，简直让人怀疑他是从现代穿越过去的。
记得Coco Chanel那句“时尚易逝，风格永存”么，据说是借鉴了王尔德名言“时尚短暂，艺术永存”。
能“以德服人”，王尔德的穿着自然也成为上流社会的时尚标杆。比如，他特别喜欢在衣领扣眼里插朵花，特别是家乡产的绿色康乃馨。结果因为他的强势带货，之后绿色康乃馨也成了同志标志。
可是，时尚如他却因为宣布出柜，被抓进监狱，最后闹得名誉扫地、妻离子散的“双输”结局。
而在王尔德去世后才出道的，二十世纪“00后”英国摄影师塞西尔·比顿Cecil Beaton，境遇就比“前辈”要好一些了，他玩转时尚圈，又跑去拍电影，混得如鱼得水。他当摄影师时，曾经主导过老牌时尚杂志《Vogue》。转行去好莱坞做戏服，又拿过两次奥斯卡最佳服装设计奖。
按理说能哄得好“神仙云集”的“客户爸爸”，一定很会来事儿吧？可这位却不给“客户”留半点情面，狗仔都挖不到的猛料，他随随便便就抖落一筐：摩纳哥王妃格蕾丝·凯莉，他给出过长相粗犷的一星评价；他还diss温莎公爵夫人“平庸粗俗而又聒噪”，“气质淑女”都是别人吹的彩虹屁……
人们质疑他的身份，却也乐于欣赏他的作品。比起王尔德，20世纪中期人们对于同性相恋的看法稍有改观，Cecil幸福多了。
然而，拥有“改观”的快乐时光，是如此短暂。进入二战时期，高压状态下，LGBT群体只能“低调做人”，在公开场合，想认识“圈里人”只好在自己的服装上面下文章：学着王尔德在扣眼里别上一朵鲜花、耳朵上戴饰品、裤子口袋里塞方巾等等。
不过战争虽然残酷，却也改变了人们的穿衣风格，包括同志群体。如果说二战前的同志群体主流穿搭是“花孔雀”风，在战争后，大家都变成了“硬汉热”。
在这个时期，水兵制服因为水军们长期出海，想要恋爱只能“内部消化”，并且相比陆军和空军制服，它更能显示身体线条，成了同志化的象征。再到50年代，紫色被认为是“基佬色”。紧接着，马龙·白兰度、詹姆斯·迪安这些机车党硬汉，穿着黑色皮衣闪亮登场，在圈里让皮装也成了扭转社会，认为“同性恋等于娘炮偏见”的单品。
说到这里，大家也不要以为只有男同圈才爱玩时尚，其实到了20世纪，女同圈也在为时尚发力。早在30年代，双性恋女星玛琳·黛德丽身穿男装演电影，公然打破男装不能女穿的规矩。而60年代到80年代，经历过第二次女权运动，裤装、迷你裙的普及，让女性穿着有了更多的选择。
以及1993年的《名利场》封面，超模Cynthia Crawford给Kathryn Lang刮胡子，更是为女同群体疯狂打call。
然而，尽管看起来，LGBT群体在不断做出壮举，引起了社会的“重视”。可事实上，二战后到70年代，欧洲对同性恋的态度，依然“很严格”，反作用力下，才会出现越来越多的人，为了消除歧视而努力。
不得不说的“gay蜜”设计师
那个年代的LGBT群体，大家都在尽其所能，为自己乃至后代，玩儿命拼出一片天。而这其中，能让不同群体，找到适合自己的风格，甚至是“消除两性差异”，要数“gay蜜”服装设计师们的功劳最大。
时尚圈的人没法和礼法“正面刚”，设计师便想出用衣服“改变人生”的点子，特别是出柜的设计师们，他们成为每一次服装改革中，教科书般的存在。
Christian Dior
第一位要说的，一定是Dior老先生。他是位典型“妈宝男”，自己当裁缝、出柜这些事，都不敢跟老妈说，但是后来他跟媒体说了。
二战过后，因为物资短缺，人们对服装的要求仅限于遮羞御寒。Dior老先生做出了一条“New Look”，虽说裙子有点“费布”吧，可他为女性重新定义了优雅，这个功劳非他莫属。
不过可能很多人还不知道，要不是老先生的同性爱人，兼他的合作伙伴Serge Louiche，向Dior先生建议，“不是所有女人都穿得起你的衣服，那么我就让她们至少用得起你的香水吧！”
我们可能没法只花几百块就能买个Dior，而D家从此也会少了一个，到如今仍是最赚钱的部门——Christian Dior香水。
Cristobel Balenciaga
如今的时髦精们，爱为 Balenciaga买单，是因为它是最早转型街头风的奢侈大牌之一。可你有可能不知道了，身为老牌时装屋，它的创始人Cristobel Balenciaga，当年是被称为“唯一真正意义上的女装设计师”，Dior老先生更是夸这位同行："高级时装店像个乐队，我们都是乐师，Balenciaga是指挥，我们都听他的指挥。"
这位出柜的大神，开创的“箱型廓型”，是帮女性从紧身服装中，解放出来的先锋设计之一。1967年，他还曾设计过一条，只有三处缝合的婚纱，现在看来都十分摩登，更为90年代兴起的极简主义铺了路。
Yves Saint Laurent
在60年代兴起的女权运动中，Yves Saint Laurent发明了吸烟装，让女性开始光明正大的穿上男装和裤装，也成为女权主义的象征。
他的理念是“时装并不仅是让女性更美，而是要在精神上支持她们，让她们变得更自信。”
若论起这位大佬的成功，一定离不开“背后的男人”Pierre Bergé，Pierre是YSL初创时期的投资人，即使在圣罗兰出轨Jacques（老佛爷的情人），自己被绿的情况下，仍然在圣罗兰生病时不离不弃，帮忙打理公司。可以说在两个人的努力下，才有现在的Saint Laurent。
Karl Lagerfeld
作为Yves Saint Laurent的情敌，老佛爷Karl Lagerfeld也“不甘示弱”，他救起濒死的Chanel，同时掌舵Fendi和自家同名品牌，一心三用在时尚圈工作到最后一刻，“凯撒大帝”的名号真不是白来的。
而他还用高定秀和广告，为LGBT群体拉“选票”。最最有名的，要数2013年的春夏高定大秀，压轴的两位新娘并肩走出来，让不少媒体都“吹起”真诚的“彩虹屁”。
Jil Sander
在女同里，不得不提到极简女王Jil Sander。44年前，在大家喜欢花哨衣服的年代，推出面料高级、款式简单的衣服，曾被法国女人短暂的嫌弃了一下，不过很快就成为新时代独立女性的首选了。
“当我在设计服装时，总是在脑海里描绘出与之相匹配的形象，她们是充满独立意识，又充满自尊的现代女性。”很少有人不喜欢她设想的大女主形象。
Jean Paul Gaultier
在80-90年代，Jean Paul Gaultie用无性别主义服装，在圈里打出名号，水手服也因他成为了同志时尚的重要特征。
对了，这位时尚老顽童，能在咱国内红出圈，很大部分原因，是因为哥哥张国荣演唱会上，他一口气设计了“热·情”演唱会，整台高定演出服。
Jean Paul Gaultier的无性别主义不是孤军奋战，后浪Thom Browne，更上一层楼，让男人穿漂亮的小裙子，女人穿上中规中矩的西服三件套。
几十年前Jean Paul Gaultier的无性别时尚，被不少人认作是“妖里妖气”，可是如今的Thom Browne，成就了处于男女两性之间的美。由此可见，我们对性别差异越来越包容，虽然来得稍晚了些。
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当然， LGBT群体对时尚的改变，远不止于时尚设计师们的贡献。从安吉丽娜·朱莉的超模前女友清水珍妮，到美妆带货第一人社会我J姐，还有忙总昨天刚刚写过的维密首位变性人模特Valentina，他们都在时刻提醒美的存在与不同……
电影《丑女贝蒂》中说，“没有人愿意看到一个异性恋的服装企划案”。可见他们的品味，对时尚多重要。
人们无法决定自己的性别，但对美的追求，应该是多样化的。时尚圈所要表达的态度，是不被框架定义，每个人都有追求爱与展现真实自己的权利。而这样的态度，也放得越来越宽。这不，近些年刮起“彩虹经济”风就足以证明，时尚圈与LGBT的“热恋期”才刚开始。
粉雄救兵5人组
（资料以及图片来自网络）
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