余文乐最爱的风格，有钱也未必能买到，胡歌穿上却“又土又丑”

消失好久的胡歌终于“现身”，原来他是去种树了。他正在用行动发挥公众人物的作用，传播正能量。

而大家除了对他的行动大大点赞，还惊喜发现，老胡终于换裤子了。话说他的私服一直被吐槽，毕竟在机场变T台的现代，他的穿着粗糙到不大像明星。当然，这都是“外行人”的言论，其实，内行人早就看出来，人家走的是阿美咔叽风。

“阿美咔叽风”是日式英语Amekaji的音译，即American Casual（美式休闲风格）的日式发音。

不少人会把“Amekaji”和“美式复古”，划上一个大大的等号，甚至会有更极端的观点认为，所谓日式Amekaji，不过是在“打版”美式复古罢了。的确，两者之间，存在效仿与致敬的关系，但如果一刀切的认为Amekaji只是个纯“山寨”玩意儿，那可真有点冤枉它了。

那么，这个被一票男神明星追捧，传说中的“阿美咔叽风”，到底是个啥？今天，就一起来康康它的本来面目……

Amekaji的“前世”

Amekaji的形成，和50年代的日本战后生活脱不开关系。二战后，美国作为战胜国在日本驻军，同时带去了不同的生活方式和文化。好莱坞电影、机车、蓝染、原牛……从生活习惯到装束，成为同时代日本年轻人最爱追的潮流。

而日本早前经历过明治维新，被安利了一波西方文化，让人们换上了西装。战后的日本，受到美国文化影响，再次掀起”美流“。

在日本生活的美国人，多是大兵、工程师、工人，于是他们所代表的军装风、工装风、机车风等等，虽然有些粗糙，但充满活力的穿衣方式，戴着胜利者的光环，成了日本年轻人最爱模仿的风格。这几种穿衣风格，后来组合成了Amekaji。

当然，在为生计奔波的成人社会中，西装依旧稳坐老大的地位。

Amekaji风融合了军装风(Military Style)、工装风(Workwear Style)、常春藤风(Ivy Style)、机车风(Bikers style)、西部牛仔风(Western Style)等等。

想要了解Amekaji，还是要从100多年前算起，也许，那时的美国人不知道，自己的衣服会在某一天“歪打正着”成了潮流。

1869年，大陆横断铁路开通，引来了西进运动开始。铁路工人们的背带裤，西部牛仔们的装扮，成了之后人们改变设计的原型。美国工人最开始的工作环境非常恶劣，衣服必须耐磨、耐脏、实用。所以，经过不断改良，厚实的帆布面料以及大口袋，成了工装标配。并且因为面料硬挺，工装相比其他服装也更为挺括。

至于西部牛仔，一言不合掏枪决斗的那种，牛仔裤配短靴一直是侠客经典造型。直到20世纪才慢慢变为日常装。追求极致的人认为，Amekaji风的牛仔讲究原牛。可“原牛”的兴起，说起来有点“惨”，战后日本需要复兴自己的经济，收了美国淘汰的织布工艺，未经水洗的靛蓝和厚重的丹宁，因为“穷”成了新趋势。即使后来美国开始流行更为舒适的水洗，也无法改变日本年轻人们对蓝染、重磅原牛的热爱。

80年代的日本，还得到美国“养牛”文化真传，大概意思是买上一条超贵的原牛，不要经过任何洗，慢慢穿出贴合身形的褶皱、纹理和自然褪色，养出自己独有的牛仔，这就是所谓的“养牛”。

说远了，时间线还是扯回30年代，奢华盖茨比风登场同时，接地气的夏威夷衫也出现了。一位日本裔裁缝搬到美国夏威夷生活，改良了日本和服变成了我们熟知的夏威夷衬衫。再加上运动员Duke Kahanamoku为了给家乡“拉客户”，把夏威夷衬衫走到哪穿到哪，以及面料商Alfred Shaheen的运作，最终这件“改良和服”，在20年后，漂回日本，成为Amekaji的一部分。

再看二战后，美国大兵带来的“土特产”军装风，被收入日本人的潮流宝典。类似N-1夹克、飞行员的A1夹克、M65风衣等单品，不仅是阿美咔叽风里的俏手货，单拎出一件，都是可以当王炸的街拍圣品。

50年代，Amekaji将机车风收到自己名下。随着经济复苏，代表刺激、冒险的摩托车骑士，和他们的机车装扮，在好莱坞电影的带领下进入日本，马龙·白兰度（Marlon Brando）和史蒂夫·麦奎因（Steve McQueen）也无意间成了一代时尚Icon。

马龙·白兰度主演的电影《飞车党》，算是“摩托公路片”始祖。而Steve除了是帅气男明星，还是赛车（轿车、机车）双料得奖选手。没啥阅历的男孩子们，很容易被这类硬汉迷倒。

他们的黑色皮夹克、工程师靴，自然成为男生眼中最帅搭配。话说机车风造型服装往往比较修身，皮衣质地除了比较拉风，还能保证温度。帅气能打，即便是到今天在Amekaji风造型里，也保留着骄傲的成绩。

最后，在60年代，常春藤风格“姗姗来迟”。当时，品牌VAN创办人石津谦介特别想了解美国青年的生活状态，于是在1965年花了140多万（RMB），和日本摄影师林田昭庆(Teruyoshi Hayashida)，跑到Ivy League（常春藤联盟）取景，抓拍下大学生们原汁原味的校园日常，编写出厚厚一本《Take Ivy》。

要知道常春藤联盟可是由美国东岸8所顶尖大学组成的，那年代能进常春藤学习的男孩，都是出身名门的高富帅，从小受到严格的精英教育，穿衣受欧洲服装体系的文化影响。考入大学对这些学生而言，简直是“放飞自我”的好机会，穿衣也不再讲究。石津谦介不知有内情，起大早去“蹲点”，想记录精英们的精致日常。结果发现这群人不捯饬自己，趿拉着拖鞋就出门，让他受到一万点打击。但话说回来，《Take Ivy》里出现过的棒球外套、卫衣、帆布鞋……每样单品都成了如今的学院风的代表。

日本的常春藤风主要集中在银座御幸通，所以媒体们称穿学院风的人是“御幸族”，后面才改成“常春藤族”。而遭受过暴击的石津谦介也赚得盆满钵满，在60年代，人们以手里拎着VAN JAC的购物袋为荣，觉得是超时髦的事。

而阿美咔叽风中，还有现在出镜率并不太高的印第安风，高桥吾郎的作品，算是印第安风的代表人物。

80、90年代，日本的潮人们依旧在复制50年代前后的造型，并且终于定了个官方名字“Amekaji”。而日本人对美国复古潮流文化的喜爱，也仅限于50年代前后，经济复苏阶段对美国的胜利崇拜，所接收到的美国文化。

以上的风格，在美式里都可以自立门户。但到了日本，把几种风格搅合到一锅，做成“大杂烩”，形成了独特的Amekaji。虽然在款式上，它是对各种美式风的经典复刻，但用的面料却是下了“血本”，甚至赶超了模仿对象，并且复古属性大于功能性。所以，想要区别美式复古和Amekaji非常简单，注重工艺细节、混搭“乱穿”，就是后者了。

Amekaji“又土又丑”却人人爱？

有人觉得Amekaji风又土又丑，但是千人千面，资深玩家用复古单品，搭配出能表达自己态度的造型，才是乐趣所在。Amekaji风在开始，只在喜欢打扮自己、没什么钱的年轻人圈里盛行，到现在已经形成了独特的潮流文化，价格也并不便宜。

Amekaji能够冲出亚洲潮流文化圈，反补美国复古休闲，还多亏了木村拓哉的“宣传”。比如在日剧《律政英雄》中，皮夹克、夏威夷衬衫、Levi's 501统统穿遍，被他穿火的Bape羽绒服，之后甚至改名为“木村款”。

而因为他本人喜欢冲浪运动，极限运动塑造出的身体线条，无论是再垮的工装和花哨的夏威夷衬衫，还是修身的夹克，都能打造出浑然天成的帅气。有“卖家秀”带头，年轻人自然心甘情愿跟风。

聊完日本Amekaji代表男神，再来看看咱们国内的风格担当——余文乐。

他的搭配，可以说是集Amekaji大成，完全长在我们的审美点上。军事风、丹宁风、工装风、常春藤风，几乎Amekaji里有的，都被他穿火过。忙总发现余文乐非常喜欢军事风和牛仔风的混搭，并且“野心”十足，最近在培养自家孩子，“继承”自己的风格。

忙总还记得在《我们相爱吧》里面，周冬雨问六叔“’叶子‘有什么特殊含义”，大概代表了潮流圈外的人对Goro's的误解。那么这片“叶子”，在潮流圈地位多高呢？

简单说，品牌创始人是被称为日本时尚界“不死神话”的高桥吾郎，为了做出最纯正的印第安风格银器，专门跑到美国印第安部落生活过。Goro's饰品的价格从几万到几十万价格不等，还只能现场排队抽签的来决定有没有进店资格，再有如果不合店员的“眼缘”，也没法买。

直白点说，你有钱也未必能买到，作为潮流配饰，Goro's入手难度太高了。

不过，即便门槛高，也挡不住有人造假。身为资深玩家，六叔就有“中招”的时候，曾经为买到过赝品Goro's，气到删光了相关的ins照。

看到这里的集美，千万不要以为Amekaji是男士专属，事实上，有不少女孩子都很喜欢穿。和男生“糙汉”一样的风格不同，女生版Amekaji更为细腻，或者说更为清爽。

新垣结衣在《NYLON》大片里的造型，便是典型的Amekaji。

模特Sena Nakajima的杂志造型，是更为学院的穿搭。至于素人女孩，则会选择卫衣、工装裤、帆布鞋，这种凸显青春活力的Amekaji搭配。

而如何穿好Amekaji，保险起见，入门者可以参考两本非常Amekaji的杂志。一本是以大力水手为封面创刊的《Popeye》,还有一本比较“硬汉”的《Clutch》，两本杂志都非常有特色。

对了，《Popeye》前总编木下孝浩，就是典型的Ivy Style追随者。

说了这么多，最后为大家推荐几个非常阿美咔叽的品牌：

Red Wing

Red wing是很多人都喜欢的工靴品牌，已经有一百多年的历史。第一次世界大战时，美军士兵穿的几乎都是Red 的wing靴子。857是RW的标志，典型的是平底橡胶鞋底，缓冲功能极强，有助于猎人在行走的时候减少响动。这种鞋子一经推出就受到了木匠和建筑工人的欢迎。

The Real McCOY'S

The Real McCOY'S创立于1988年，主理人是Hitoshi Tsujimoto，18岁时在美国经历过一次40天的公路旅行，还买了一些美式休闲装带回国，去跳蚤市场卖二手。结果，他的摊位很快被抢空。发现商机后，于1988年创立了自己的品牌，专门做美式经典复刻。

Double RL

Double RL简称为“RRL”，是Ralph Lauren复古风格的高端线，也是美式复古中的“中流砥柱”。2010年才推出了女装线，国内有关RRL的信息比较少，但是他们的印第安元素女装，非常推荐阿美咔叽少女试一试。

STORY mfg

STORY mfg是个很适合亚洲妹子的英国牌子，他们家擅长蓝染，创始人特意跑到泰国，学的天然酵母染色技术。因为使用天然染料+手工制作，设计的衣服“少而美”，撞衫几率会很小。

Nigel Cabourn Woman

NCW是Nigel Cabourn在2015年推出的支线，同名创始人Nigel Cabourn，17岁时因为想泡妞才学得服装设计，他选择的创意总监 Emilie Casiez，也是个不折不扣的复古妹子。在Nigel Cabourn Woman的官网ins上，两个人一起“带货”，大概说明了阿美咔叽风男女老少通吃的属性。

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阿美咔叽风的出现，原本是一场对偶像的模仿，结果现在青出于蓝胜于蓝，也许，潮流总是在无意中被创造出的。

（资料以及图片来自网络）