《茶馆》作者老舍，为何钟情于酸涩的豆汁？他品出了其中的味道

为什么很多人不理解，豆汁、臭豆腐会成为老北京传统小吃？吃的不是味道而是那段文人历史

记得在电视剧《光荣时代》中有这样一个情节，男主角郑朝阳（张译扮演）带着报复目的，请女主角白玲（潘之琳扮演）吃老北京小吃，上来就是【臭豆腐+豆汁】组合，愣是将端庄的女主恶心到不顾形象的吐了，由此可见，这几样老北京地道的小吃还真是有些重口味。

看剧中潘之琳的神情，哪里是吃小吃该有的眼神，怎么看都有种上战场视死如归的感觉。其实不仅仅《光荣时代》的女主如此，对于很多初次来到北京的外地人，不要说喝一口豆汁，就连豆汁端上来时那一股冲鼻味道，就够让人翻江倒海了。

这就要说到一个经常被人们吐槽的一个话题：在很多历史名城吃不到所谓的美食。

很多人慕名而来，想要大饱口福的时候却发现，这些特色小吃要么是味道毫无新意，又或者像豆汁臭豆腐一样，味道怪异，进而大失所望，乘兴而来败兴而归。

之所以会有这种失落，其实是人们过于单纯的追求味蕾的体验，而忽略了美食背后的文化和历史。像中国这样拥有几千年历史的国家，当我们用品尝一款美食时，往往还会连带这回味其它背后的历史沉淀和文化故事，比如上文说道的豆汁，便是中国一位著名作家老舍的最爱。

爱喝豆汁的老舍，品出了那个年代的真味，苦涩中需要仔细寻找的那份甜

作家老舍，原名舒庆春，是一位地地道道的的北京人，从小生活在四九城让老舍的身上带着浓浓的北京味儿。在上世纪初几十年里，北京城中的生活无疑给了老舍丰富的人生阅历，也为他后来的文学创作积累了丰富素材。

那时候老北平的早上，随处可见担着灶台，四处叫卖的豆汁摊子，人们三三两两聚在周围，一边品着酸香的豆汁，一边又看着街上的熙熙攘攘，不知不觉间开启了又一天的生活。

在与友人开玩笑时，老舍曾笑谈自己长了一颗爱喝豆汁的脑袋，甚至在一度还有人喊出“要研究老舍，先要能喝豆汁儿”，这自然是有些夸张的说法，但由此可见老舍对豆汁的喜爱。老舍的父亲是满族八旗的一名护军（八国联军时阵亡），清朝灭亡后，旗人的优越感不再，老舍的家境也越发贫寒，用他自己的话来说就是：

我刚一懂事便知道了愁吃愁喝。

所以成年后的老舍，总是忘我的在工作，通过写稿赚稿费来贴补家用，所以在平时，老舍的手头往往很是拮据，在这样的背景下，吃大鱼大肉就显得很不合时宜了唯有豆汁这样市井小吃，很符合当时人们的生活真味。

一碗豆汁端上来，热气中夹杂着酸臭味，就好像“死去”清王朝的腐朽之气，细嗅之下又有些怪异的香味，就好像是这个古老民族，在饱受欺凌后若隐若现的希望。正是这样一碗豆汁，温暖了旧时人们的肠胃，也成为了老舍在生活中挚爱的美食。

略显清贫的老舍手上往往没有闲钱，但即使是这样，每当他发现身边的好友困难时，依旧会出钱请友人下馆子。

我找到一个北方小面馆，物美价廉，去尝尝吧！

咱们还是边吃边聊吧，我有一家熟铺子。

这些馆子中，豆汁自然是必不可少的。民国时期的四九城，除了作家老舍是有了名的喜欢喝豆汁儿以外，民国时期还有很多艺术家品尝过豆汁，比如梁实秋就曾写过自己在喝豆汁儿时候的样子;

只能吸溜着喝，越喝越烫，最后喝到满头大汗。

如此来看，喝豆汁对于梁实秋来说，应该没有老舍心目中那样美味。

豆汁的制作方法，原料是绿豆而非黄豆，神奇的发酵步骤，还有其中的文人味道

豆汁儿，原料自然是豆子，不过和现如今的我们常喝的豆浆不同，豆汁的原料是绿豆而非黄豆（又称大豆）。制作豆汁时。需要先将绿豆泡发后研磨成糊状，加水滤除绿豆渣，静置后再分离出绿豆中的淀粉，撇去浮沫再次静置，而后大锅烧开，微火保温，便可以上街叫卖了。

这里需要注意的是豆汁发酵，这个过程主要依靠在滤豆渣时加入的上一次做豆汁时撇出来的清水（带有种菌），正是它的加入，让这些汁液拥有了化腐朽为神奇的味道。

老舍曾说：“人活着，要有情趣而且干净。”这份干净，似乎和豆汁的简单很呼应，没有其他原料，只有绿豆研磨过滤，煮熟而来。

老舍还曾说过：“我真爱北平。这个爱几乎是要说而说不出的。”这份无法说出口爱，似乎也很类似豆汁的味道，喜欢的人真心喜爱，却很难说出酸臭味背后喜欢的原因，因为有时语言的力量也是乏力的，真正想要读懂，需要喝上一口细细品味。