日本的艺伎妆，和唐朝妆容是否有关联？

《长安十二时辰》口碑收视双丰收后。

剧中对历史细节的一些还原也遭到了质疑。

其中一个争执点，就是唐风疑似和风的问题。

质疑者表示，剧里唐朝女子底妆过白，乍看之下，怎么那么像日本的艺伎妆容。

反驳者回呛，先后顺序得分清，明明是日本艺伎学的唐朝妆容，没文化。

要认真说，其实两方说的都有问题。

唐妆和艺伎妆，一个出现在中国的公元7世纪，一个出现在日本的公元17世纪，两者之间的关系绝对没有我们想象的那么密切。

而且艺伎妆是只针对艺伎这一职业，所产生的一种妆容，这和唐朝时，女子皆扫蛾眉敷粉脂的流行大势是有区别的。

先来说唐妆。

唐朝的女子妆容是之前各朝代审美的“集大成者”。

铅华、胭脂、眉黛、花钿、口脂，这些绚丽诗意的装点，是大唐女子对美的追求，也是当时社会对于多元文化包容的体现。

在现在的大众审美里，唐朝女子的妆容称不上美，人们的欣赏更多是从文化角度出发。而在一千年多年前的唐朝，这样充满想象自由大胆的妆容为何能风靡到各个阶层？

这和唐朝女性的地位脱不了关系。

△唐代骑马戴帽仕女俑,新疆博物馆藏.

△唐·《弈棋仕女图》局部

作为中国历史上出了第一个女皇帝的朝代，唐朝的女性地位和在它之前、之后的朝代都有所不同。

她们体内本身就带有鲜卑人奔放热情的血液，再加上开放包容的环境，和和平安定的社会，给了大唐女子热烈大胆追求美的可能。

这就出现了唐妆雪白脸色、绯红面颊、眉间花钿，嘴角面靥这些组合。

国人以白为美自古有之，古代没有自然色号的粉底，女子们通常会用米粉或者铅粉化妆，米粉的原料就是我们平时吃的大米，先把米磨成细粉，然后泡在水里发酵，最后用筛子筛出最细腻的米糊用盒子装起来。

不过米粉画出来的妆不如铅粉自然，所以家里富裕的女子，还是会选择更白更贴合皮肤的铅粉。

屈原《楚辞·大招》中记：“粉白黛黑，施芳泽只。”

古人使用铅粉的记录很早就有，宋代《事物纪原》中提到“周文王时，女人始敷铅粉”，《韩非子》中也提到了女子的面妆用品有脂、泽、粉、黛等。

用铅粉来涂抹脸，被称作铅华，“洗尽铅华”中的铅华，就是指女子涂抹的铅粉。

在脸上涂好铅华之后，脸色过白，为了体现妩媚，女子们还用胭脂来涂抹面颊，让整个人看起来更加红润有色。

胭脂，由红花制成，最早从西域传入中原。一般抹在敷完粉后的两颊上，也可以根据个人喜好，满面施朱或是晕染在眉眼等处，显现出女性的娇美动人。

红色在女子妆容中应用特别广泛，眉间要有红色花钿，侧脸有红色斜红，红唇为了凸显娇美，不能涂满，要涂成樱桃小口，最后在嘴唇两侧点上两点笑靥。

完美。

现在经常有人说女人化妆如同在“刷墙”，唐朝女子浓艳的妆容，也是施了厚厚一层，不过这在唐朝诗人的笔下，就是另外一番美丽的景色：归到院中重洗面，金花盆里泼红泥。（王建《宫词》）

色彩纷呈的唐妆在唐朝之后，逐渐衰落，古人的审美逐渐趋向淡雅自然。

在唐朝之后的一千年的日本，艺伎妆才出现。

艺伎妆把脸涂抹的一片白，也不是崇尚唐代风韵。

艺伎妆的大白脸，主要是过去没有电灯，主要的照明工具是蜡烛，在昏暗的灯光下，厚厚的白色脂粉显得分外柔美，毫无突兀感。

而起还有一点，虽然都是白色底妆红色点缀，唐妆华丽热情，而艺伎妆则含蓄内敛一些。

这一点或许有人质疑，表示自己在抖音等平台看到的艺伎妆非常的艳丽妖娆，其实那些妆面艳丽头饰繁复的装束，一般是游女花魁才有的，她们在古日本是所谓的性工作者，所以服饰妆面就极尽奢华。

艺伎是与游女花魁所区别开的另一种职业。

艺伎所代表的，是男人构想中的完美女人，她必须高洁优雅风趣善谈，所以艺伎级别越高，越会有一种“天然去雕饰”的打扮趋势，一般在头饰上只插一把梳子，而身上的和服则讲究料子顶级，款式简洁大方。

如同现在的艺人一样，她们被选中当艺伎的后，要经历很长一段时间的训练时期，具有足够资格之后才能“出道”，而且在出道期间，不允许恋爱或者客人有私下接触。

△左侧女子打扮的更加华丽，但她只是右边艺伎的学徒

这也是为什么《艺伎回忆录》播出后，在日本遭到强烈反对指责之声的原因，因为他混淆了艺伎和花魁的概念。

而在抖音等平台刷屏的，踩着板凳走路扭着身子走路的属于游女花魁。

△抖音恶搞装扮

在江户时代，最高级别的游女（妓女）称为“花魁”，每家游廓（妓院）只有一位，就像中国古代的青楼头牌。

花魁在去往迎送男客的途中，称为“花魁道中”，花魁身穿至少二十斤的华丽和服，梳着插满龟甲发簪的高高发髻，脚踏奇高奇重的木屐，用一种称为“外八文字”的步法，在众多仆人前后簇拥下，慢悠悠走过花街，接受所有游人艳羡目光的洗礼。

要说唐妆和这两种妆容最大的区别，那恐怕是“女为悦己而容”和“女为悦己者容”之间的差异，一个是取悦自己，一个是取悦他人。