信仰东正教的国家，为何有一座伊斯兰教圣城？城内藏有82座清真寺

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在东非，有一个国家，是世界上第二多东正教信徒的国家，它就是埃塞俄比亚。

埃塞俄比亚是非洲一个很大的国家，国土面积大约110多万平方公里，人口约1个亿，仅次于人口最多的尼日利亚。这个国家有三千多年的历史，是非洲唯一没有被殖民的国家。

埃塞人是最早信仰基督教的一批信徒之一。在基督创教后，公元50年，使徒马可来到埃及传教，大大促进了基督教在埃及的传播，后来基督教逐渐传播到埃塞俄比亚一带。再后来东方教会分裂出去，而埃及和埃塞的这一支，也被称为科普特正教会，如果单算历史，这是基督教最古老的支系，早在东西教会分裂之前就已经产生了。而且埃塞俄比亚帝国的强大实力也保证了未被阿拉伯人征服，基督教一直作为埃塞的国教而被传承下来。

如今，全国人口中有超过六成的信仰基督教，其中有一大半是信奉埃塞俄比亚正教，剩下的信奉基督新教和天主教。如果你去埃塞的北部旅行，在拉利贝拉的独石教堂群落，你会看到很多穿着白袍的东正教派的信徒，在教堂附近祈祷。教堂从清晨开始就会播放低沉的颂音和祷告语。

撇开大部分的东正教派，其实埃塞俄比亚还有接近三成的人是信仰伊斯兰教的，有点不可思议的是，在埃塞的东部，有一个古老的小城，建在海拔1800米的高地上，城内保存了很多色彩斑斓的伊斯兰教的建筑，并藏着82座清真寺和102处圣地，具有独一无二的世界遗产价值。

这座小城的名字叫作-哈勒尔（Harer），被誉为继麦加、麦地那和耶路撒冷之后的第四座伊斯兰教圣城。

哈勒尔位于埃塞俄比亚的东部，是哈勒尔盖省首府。据说哈勒尔是在7世纪到11世纪建立的，并逐步成为非洲之角地区伊斯兰文化和宗教的中心。它位于东部盖拉高原上，人口不到20万。几个世纪以来，哈勒尔一直是主要的商业中心，贸易路线延伸至埃塞俄比亚全境，非洲之角、阿拉伯半岛，并通过其港口连接外面的世界。

哈勒尔位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴东部500多公里处，从亚的斯亚贝巴乘坐境内螺旋桨飞机，大约一个小时就可以降落在哈勒尔附近的小机场上，再包车去往哈勒尔大约是一个半小时左右。山路由中国援建，非常好走。

哈勒尔古城位于哈勒尔城市的中心地带，进入古城需要穿过古老的城墙和城门。古城的外围筑有一道高4米、开有5个城门的加固围墙。在城内的362条纵横交错的小巷里，遍布着一幢幢矮小的老式传统房屋，破旧的老式小轿车艰难地在这些小巷之间穿行，所以游客游览基本靠步行。你可以在城内找一个当地的会说英文的小伙子，20-40美金就可以让他陪伴你们一整天，解说古城里的各个景点，吃古城里的地道的美食。城内的小巷非常容易迷路，所以有一个导游还可以保证你不迷路。

哈勒尔在埃塞一国当中不及拉利贝拉或者贡达那些北部的城市那么有名，很多人都不太知道。埃塞俄比亚遗产研究和保护机构负责人Jara Hailé Mariam说过，“哈勒尔是至今保存完好的为数不多的几个产业革命前的古城之一”。当你到了古城，你会发现，所有的建筑外墙都刷有非常鲜艳漂亮的颜色，外加一些伊斯兰教的符号。古城内的路边排满了做生意的小贩，踩着缝纫机揽活的男人，卖小吃的女人，还有专门喂食老鹰的屠肉场，非常有意思。

小城不大，但是靠脚力行走，也需要2-3个小时才能转完古城。古城里不显眼的角落随处可以见一些修真的清真寺。每天凌晨，在这座拥有82个清真寺的城市里， 穆斯林的祈祷声回荡在大街小巷。

哈勒尔被称为“伊斯兰教第四座圣城”并不是没有原因的。伊斯兰教之所以被留存下来，在哈勒尔延续，是因为早在十六世纪，经过与当时统治这个国家的基督教皇帝的殊死决斗，该城遂成为独立的穆斯林王国的首都。这个反抗时期的重要遗迹有：始终环绕着这座城市的围墙，或称作“Jugol”。直到现在，古城还保留了几百年前的传统，当夜晚降临的时候，所有城门依然紧闭。

古城里还有一座遗留的博物馆，是一位法国诗人曾经住过的地方。这位诗人叫作阿蒂尔·兰波，全名是让·尼古拉·阿尔蒂尔·兰波，他是十九世纪末法国著名诗人，早期象征主义诗歌的代表人物，超现实主义诗歌的鼻祖。他桀骜不驯，特立独行，崇尚自由，厌恶一切陈腐的思想。十九岁时完成对后世影响巨大的长诗《地狱中的一季》后，即告别文坛，游走四方，曾多次去非洲冒险。他来到哈勒尔是因为咖啡的生意，由于长期跋涉没有照料和过度疲劳，他的膝上生了严重危险的滑膜炎肿瘤，种种恶劣的条件致使了37岁的兰波英年早逝，令人惋惜。

古城哈勒尔中还有一项特别有名的历史悠久的活动，一定是在晚上进行的，喂土狼，我们会在下一篇文章为大家介绍。

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