那一抹欲遮难遮的风情：中国古代女子内衣里隐藏的惊人秘密

揭秘古代女子如何用酥胸诱惑男人

古代女人的内衣和我们现代女人的也不一样，她们的胸一般是不能随随便便露出来的，那么她们是如何用酥胸诱惑男人的呢，古代女人的内衣长啥样的呢?下面大家就跟着小编一起来看看吧!

传统印象中，古代中国女性似乎不懂时尚，都是把自己严严实实地包裹起来，连手都掩藏在长长的袖子里。这种印象，可能来自于中国最传统服装深衣。雹透、露，这似乎是现代前卫女性的一种着装元素，也是大家对夏季女装的感觉。

事实上，不论是薄还是透，现代中国女性都没有唐代女性敢露。唐代女性很会穿衣服，有特点，上衣有小袖襦衣、宽袖衫，下衣有各式裙子。最引人注目的，则是半臂装和袒胸装，这是当时最性感的女性服装。

半袖，通俗来说，是古代的短袖衫，又称半臂，是在汉魏时期半袖款式上改过来的，在当时相当前卫，是着装上的一种突破。其形制为对襟，袖不掩肘，长与腰齐。若与襦裙配套穿着，称为半袖裙襦，隋炀帝杨广后宫女性多穿这种半袖装。

到了唐代，半袖仍为宫廷女性喜欢，《新唐书车服志》记载，半袖裙襦者，东宫女史常供奉之服也。这种穿着，在唐代考古中常有发现，在唐永泰公主墓、章怀太子墓的壁画上，都能看到着半袖装的女性。

比半袖更突破的则是袒胸装。这是一种在领口上进行大胆改革的时装，一改圆领、方领、斜领、直领、鸡心领的传统开口，加大开口尺度，将之剪裁成袒领，把近半酥胸暴露在外，丰乳半隐，欲隐又现。

张艺谋执导的影片《满城尽带黄金甲》上映时曾被网友戏称为满城尽露黄金乳，其设计灵感不知是不是源于这种袒胸装?

露乳装早在初唐便已穿开了，初唐四大家之一的欧阳询便有二八花钿，胸前如雪脸如花一说，倘若不是诗人亲眼看到雪白酥胸，能有这么写实的描写?

此风尚到了李治(唐高宗)当皇帝后更为流行，女性拖裙到颈，渐为浅露。女人胸部太露，毕竟与传统的审美观有冲突。为此，李治曾两次下令，要求臣民着装得体，由此可见当时的女性多么前卫和新潮。但是当时的国母、后来的大周皇帝武则天喜欢赶时髦，虽然禁露一时有效，但旋又仍旧。 最后连女供养人都敢雹透、露了。

实际上，女人的乳房除了为婴儿提供奶水，大概就剩下所谓的诱惑了，而且这种诱惑还是在男人的主导下产生的。

假如男人忽略了它的诱惑，那么，在完成了哺乳之后，它就变成了两个纯粹生物性的肉囊，不但毫无价值，甚至还会成为女人的累赘。当然，只是假如，自古以来就没有存在过，估计将来也不会出现。原因就在于女人早已洞悉了男人的软肋：禁不住浑圆、丰满、挺拔、酥滑等感官的诱惑。这种诱惑，学名叫审美，俗称性感。

笔者把它称为乳房的诡计，设计者就是女人。也就是说，只要维持住男人对女人乳房的审美不疲软，乳房就不会成为过期产品。为此，女人一直在不懈地努力，她们想尽了办法。据赵炎统计，大概有四种。

　　第一种，完全私隐型

你如果老实说，这个办法是非常高明的，至少在魏晋以前的文字记载方面，保证了乳房的清白(没有被文字污染)比如，《诗经硕人》描写美女，手、皮肤、颈、牙齿、眉毛、眼睛等都很细微，唯独遗漏了乳房; 司马相如的《美人赋》、谢灵运的《江妃赋》、曹植《美女篇》和《洛神赋》都是如此，尤其是《洛神赋》，铺排华丽，堪称女性身体描写之经典，对女性酥胸却不赞一词。用现代心理学来分析女人的这个诡计，由不得你不翘大拇指。

我们知道，越是严禁涉猎的领域，就越会有人犯禁，比如，黄、赌、毒;越是神秘的事物，就越会有人去探究，比如，太空。 在赵炎看来，女人把自己的乳房归为私隐，强化了它的神秘性和不可侵犯性，使得酥胸的魅力大增，从而刺激了男人的好奇心，增强了对男人的诱惑。想看，对不住，请进洞房。

　　第二种，若隐若现型。只让你看到一点点，发挥你的想象力

敦煌曲子词里写道：素胸未消残雪，透轻罗。一个透字几乎让男人流鼻血了，这就是若隐若现的魔力。能够产生这种魔力的，是女人的服装。 隋唐时期，女人正是靠服装，完成了自己的酥胸诱惑。她们一般穿着前胸大开襟的衣服，酥胸用布帛紧紧包裹，鼓胀爆满。张艺谋在电影《满城尽带黄金甲》里，华丽地还原了这个时期女性的服装，虽然有为眼球经济服务的文学夸张，却不乏历史依据。

若隐若现型可以充分调动男人的想象力，使他们欲罢不能，随即成为历代女性展示酥胸魅力的主要手段。比如，李清照在《丑奴儿》里写道：绛绡缕薄冰肌莹，雪腻酥香。分明是一个美丽少妇在用若隐若现的酥胸撩拨她的丈夫;《红楼梦》里的尤三姐也会这一招，她施展酥胸诱惑时：身上穿着大红小袄，半掩半开的，故意露出葱绿抹胸，一痕雪脯。

现在流行的紧身胸衣，也有类似作用，通过收紧女性的蜂腰，将胸部上推，塑造出一个个克服地心引力的高耸胸脯，劲爆撩人。名媛贵妇们利用若隐若现的诡计，将丰腴的乳房，像花朵一样热烈开放，乳沟深深，完美展现出女性柔媚、艳丽的魅力。

　　第三种，假装失态型。让你看到酥胸了

传说，杨贵妃有次喝酒，衣服滑落，微露胸乳，唐玄宗摸着她的乳房，形容说：软温新剥鸡头肉。安禄山在一旁联句：滑腻初凝塞上酥。唐玄宗全不在意，还笑道：果然是胡人，只识酥。 安禄山描写的是乳房的触觉，未免过份。褚人获《隋唐演义》便评论说：若非亲手抚摩过，那识如酥滑腻来?这个传说很有趣，杨贵妃的表现大概就属于失态，是不是假装的，不好说。

然而，《敦煌曲子词》中的《鱼歌子》，描写了一个女子失态以后的行为，其中有：胸上雪，从君咬，恐犯千金买笑，该女子为了避免落下卖笑的恶名，就雪胸任君咬，提供免费的午餐。这种失态显然是故意假装的。女人假装失态暴露酥胸，男人除大饱眼福之外，则更加巩固了对女性乳房的审美(性感)，彻底失去了抵抗力。

　　第四种，故意暴露型。堂而皇之地诱惑你，就是要你为酥胸疯狂

这样大胆火辣的勾引男人，与玩阴的有着本质的区别，似乎谈不上诡计了，但是，它确是一种诡计，让男人无法招架、立马就范、且永远投降的诡计。由于男人的审美不是恒定的、客观的、统一的，而是因时、因地、因人而变化的。所谓萝卜青菜，各有所爱，环肥燕瘦，百十年一个轮回。况且酥胸并不是女性 的全部，美心为窈，美状曰窕(扬雄《方言卷二》)，窈窕淑女，君子好逑，内在美也很重要，女子秀外慧中，才是男人佳配。

乱花渐欲迷人眼，一味追求酥胸，必然失落自己。清黄增有句云：色不迷人人自迷，情人眼里出西施，有情人最有艳福，所爱之人都是美人。所以，女人也因时、因地、因人而变化地采取了上述四种酥胸诡计，命中率没得说，男人集体着了套。

古代女子内衣内裤什么样

中国古代女子内衣，它是女性私密空间的悄悄话，欲遮还休，内衣是穿戴在里面的贴身、闺房之物，古时又叫亵(xiè)衣。汉朝裆”就成为“心衣”。两者的共同点是背部袒露无后片。

古人的内衣最早称为“亵(xiè)衣”。“亵”意为轻浮、不庄重，可见古人对内衣的心态是回避和隐讳的。中国内衣的历史源远流长，最早见于先秦时期。《礼记·檀弓下》记载：“季康子之母死，陈亵衣。敬姜曰： 妇人不饰，不敢见舅姑。将有四方之宾来，亵衣何为陈于斯? 命彻(撤)之。”

两汉时期内衣称“抱腹”、“心衣”，汉朝“心衣”的基础是“袍腹”，“抱腹”上端不用细带子而用" 钩肩”及”

汉朝 裆”就成为“心衣”。两者的共同点是背部袒露无后片。平织绢是汉朝常用的内衣面料，其上多用各色丝线绣出花纹图案（称彩绣），图案多以“爱情”为主题，在当时用素色面料来制作内衣的情况是不多的。

魏晋南北朝时期的内衣称为“两当”，它有前后两片，既可挡胸又可挡背，材质多为色彩丰富、内有衬棉的织锦。

唐代出现了一种无带的内衣，称为“诃子”，诃子常用“织成”(一种名贵织物)为面料，挺括而略有弹性，穿时在胸下扎束两根带子即可。

宋代：抹胸

自宋代开始，女子有了束胸的习惯。“抹胸”穿着后，此时内衣“上可覆乳下可遮肚”， 用纽扣或带子系结，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。平常人家多用棉制品，俗称土布，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。单的夹的，形式不一。

元朝：合欢襟

元朝内衣称“合欢襟”，由后向前系束是其主要特点，胸前用一排扣子系合，或用绳带等系束。合欢襟的面料用织锦的居多，图案为四方连续。

“合欢襟” 由后向前系束是其主要特点。穿时由后及前，在胸前用一排扣子系合，或用绳带等系束。合欢襟的面料用织锦的居多，图案为四方连续。

明朝：主腰

明代内衣称“阑裙”“主腰”，外形与背心相似却为开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧有系带，可起到调节腰部的效果。可见明代女子已深谙凸现身材之道。

清代：肚兜

清代“抹胸”又称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。兼有乳罩和裹肚的作用。兜面上大多有饰花，常见的有开口石榴、并蒂双莲、寿桃、鸳鸯戏水等表现美好情感与吉祥寓意的图案。材质以棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。“肚兜”上有各类精美的刺绣。红色为“肚兜”常见的颜色。

20世纪二三十年代，兜肚演变成小马甲，面料以棉、丝为主，形制窄小，通常用对襟，襟上施数粒纽扣，穿时将胸腰裹紧。小马甲进一步发展并吸收了西方的某些特点，便成了现在的胸罩。

古代女人上衣是肚兜，那她们穿内裤吗？

古人说的衣裳，上半身为衣，下半身为裳。
裳有点像裙子，说白了就是块遮羞布。在下半身贴身穿的是什么东西？就是三角裤啊。裳有点像裙子，说白了就是块遮羞布。称为“小衣”、“下衣”、“里面”，或者“罗裙”、“单裙”、“褶裙”什么的，比较接近现代的是“纱裤”。

直到春秋时代，才有了裤子。后来，女性月经时会多穿一条旧裤子在内，避免弄脏外裤，慢慢地男人也效仿，逐渐演变成今天穿的内裤。

　　古代女性穿衬裙时，一般里面还穿紧身内裤，但是有的裙子属于贴身而穿，就不再穿内裤。这种裙子就等同与内裤，或者说明朝某些地方有这样的习俗，女子裙子里面不穿裤衩。

现代放纵、开放、风流的女性在选择内衣，首选色彩往往倾向于明亮和艳丽，与明代女性的审美美颇为一致。

　　结语：由于技术的落后，古代女人的内衣不像我们现在的这么多样、方便。但是她们有的还是会用胸来吸引男人、诱惑男人，那么古代这些女人到底怎么做到的呢?大家看了上述小编的介绍，都有所了解了吧!

中国古代女子内衣里隐藏的惊人秘密

内衣是穿戴在里面的贴身、闺房之物，古时又叫亵(xiè)衣。“亵”的本义，就是“贴身的内衣”，里面含有不装重的成份。引申而来的猥亵(意指淫乱，下流)，是如今形容流氓行为时的常用词。

由于有这里不雅的元素，所以《二十四史》中各朝少不了的“舆服志”部分，也只字不提该朝的内衣款式和变化、流行情况的。

现在如果要研究古代服饰史，只能从古代笔记杂谈里寻找，当然这方面信息最丰富的就是各种艳情小说了。黄强的《中国服饰画史》就辟有专节，谈“艳情小说中的明代内衣”。黄先生说，出版时删除了不少，编辑的意思是内容“涉黄”。实际上，大家都知道是怎么回事。

古代女子服饰

说白了，能在下半身贴身穿的是什么东西？就是三角裤啊。但古人比今人文雅，比现代人会说话，如同把进茅厕叫“解手”一样，“三角裤”也来个拐弯摸角，称为“小衣”、“下衣”、“里面”，或者“罗裙”、“单裙”、“褶裙”什么的，比较接近现代的是“纱裤”。

今天，就古代艳情小说里的文字，来说说这些“小衣”里的秘密。其实说秘密也不是秘密，就是看看古代女性所着的内裤到底都是些什么玩意，了解她们所处时代的审美意识。

“小衣”里的秘密

小衣

小衣的记录在明代艳情小说中是最多的。有人认为小衣是泛称，指所有贴身穿的内衣，包括上衣下裳，黄强先生认为这种说法不对，应该是裤衩。其理由就是搬出明清艳情小说中的描写。

冯梦龙著“三言”的《警示通言》有“况太守断死孩儿”一篇。文章中就提到了“小衣”：邵氏为情所动，“遂不叫秀姑跟随，自己持灯来照，径到得贵床前，看见得贵赤身仰卧，那话儿如枪一般，禁不住春心荡漾，欲火如焚。自解去小衣，爬上床去，还只怕惊醒了得贵，悄悄地跨在身上，从上而压下。”

从描写中可以推断，所谓小衣，其实就是贴身穿的裤衩。不过从形制上分析不是现在通常穿的平角裤头，而是民间常穿的大裤衩子。既然名为“小衣”，应该是比较紧身的一种，应该是三角状的裤衩，类似现在的“三角裤”。

小衣是贴身穿的，明代女子睡觉通常是穿着的。《醒世恒言》中“乔太守乱点鸳鸯谱”里的慧娘就穿小衣睡觉。玉郎“伸手便去摸她身上，腻滑如酥，下体却也穿着小衣”，后文又有一段描写，玉郎劝慧娘，“有心顽了，何不把小衣一发去了”。从描写中可以断定，小衣属于下裳的内裤，而不是上衣。

《八段锦》是古代艳情小说中比较出名的一部，其作者叫“醒世居士”，显然这是一个笔名，不是作者真实姓名，从字面分析，他写的这部小说虽然很淫秽，但本意是劝勉世人戒情欲。其中多次写到“小衣”：“华氏解了小衣，倒在床上，子兴将尘柄插入……只存诸氏、美都，华氏已失去了小衣，希要得也脱身走了。”

《巫山艳史》为清代艳情小说，其作者“不题撰人”也不见真名。这部小说同属“古代禁毁小说”之列，书中主人公到处有艳遇，最后拥有多美，享尽艳福：“此时李芳欲心如火，那里肯放，抱到床上，扯落小衣，按定了。”

《欢喜冤家》又名《艳镜》、《欢喜奇观》,描写了各种曲折奇异的婚姻故事，作者为清朝“西湖渔隐人”，其中到小衣的也不少：“张英喜不自胜，亲自解下小衣，曲尽一团恩爱”、“二娘把自己房门开着，脱下衣衫去睡，那里困得着，心里痒了又痒。穿件小衣，系了单裙，悄悄的摸了下来”(第九回)、“蓉娘初时推拒，被许生用强，扯下小衣不能护持”(第十回)

《灯草和尚》也如《金瓶梅》一样，是中国古代著名淫书，作者叫高策诚。书中也多次提及小衣。“话说李可白伸手去摸长姑小衣，长姑不肯。李可白道：难道人家夫妻俱是穿小衣睡的不成？长姑笑一笑，把那手儿一松，已被可白扯将下来了，露出光光润润，肥肥白白的阴户儿，遮也遮不得了”(第八回)。

从这段描写中，可以了解到《灯草和尚》反映的是明朝的生活，当时人们有不穿内衣睡觉，即裸睡的习惯，尤其是夫妻之间更是如此。

从艳情小说中对内衣的描写来看，过去女性内衣以紧身、合身为主，小衣、里衣、扣身衫子都是这样。这说明了，古代的中国女性即懂得穿“紧身衣”，展示女性身体曲线的婀娜之美。

《绣榻野史》是晚明一部重要的艳情小说，清初坊间书商据此稍做改编又名《怡情阵》。《怡情阵》中也有小衣的记录，“只是下边的小衣尚不曾解脱，白琨道：外子下衣不脱，这是什么意思？……见丈夫问她为何不脱下衣，心中极是欢喜……假意说道：羞人答答的，如何使得脱了下衣？”(第一回)，这里的“下衣”其实就是小衣。

《灯草和尚》第十一回中暖玉与道士周自如勾搭成奸，“与周自如各自去了下衣，就灯下弄了起来”。联系上下文“下衣”是下面小衣的简称。为何称内衣为小衣，因其贴身、紧身，形状上小于一般的宽敞式的平脚内裤。按照现代内衣的分类，推断“小衣”是如今的三角裤。

里衣

里衣，顾名思义穿在外衣里面的衣服，自然也就是内衣了。黄强认为里衣的概念有两层，一是统称，凡是内衣，都可以称里衣；二是专指，指形制比较小、紧身的，类似裤衩、抹胸的内衣。

《绣榻野史》云，“麻氏就脱了里衣，赤条条向床里边去睡了。”脱了里衣，就变成了赤条条的，显然是贴身而穿的亵衣，如果不是裤衩、抹胸，又是什么？

罗裙

从典籍中的记载来看，罗裙是以罗为面料制作的裙子，质地比较薄，往往呈现透明状。唐代的罗裙基本就是这种情况。但是从明、清艳情小说中的描写来分析，明代的罗裙有别于唐代的罗裙。

《空空幻》在清朝道光年间被禁，书中“性幻想”的情节太糟糕。关于罗裙的描写有：“不由兴浓，未及温存，扯下那女子罗裙就乱摸”、“池娇正在床沿，罗裙已解，只穿一件杨妃色花绫小袄，大红缎裤管口用金镶就，纤纤玉手正把双红菱的绣花鞋脱下”(第六回)。这里的罗裙与女子外穿的裙子有明显区别，它是内穿的，衬里的，贴身穿戴，应该是类似现在穿在裙子里面的一层衬裙。

从上述描写也可以发现，当时的女性内衣色彩倾向鲜艳，尤其是红色备受青睐，如桃红亮纱裤、大红裤子。据研究资料，这种颜色有助于闺房之乐，现代放纵、开放、风流的女性在选择内衣，首选色彩往往倾向于明亮和艳丽，与明代女性的审美美颇为一致。

有些艳情小说，说到裙子，没有强调是罗裙，或是从字面上反映看不出是否是内衣，但是从文中的情节的发展、上下文的衔接和描写分析，应该是罗裙这样的衬裙。

《巫山艳史》中有这样的文字，“身穿王色罗衫，映出雪白肌肤，下系水红纱裙，手执鹅毛扇，斜掩腹上，一手做了枕，托著香腮，百倍风韵。一双三寸金莲，搁在榻靠上，穿著大红高底鞋儿，十分可爱。卸下一幅裙子，露出红纱裤儿”(第八回)，这段文字显示，明代女子在裙子里还穿有贴身裤子，这“红纱裤子”当是内裤。有裤脚，其形制上类似现在的裙裤，有短裤筒。《欢喜冤家》有这样的佐证，“香姐说：待我自解，去了裙裤”。

古代女性穿衬裙时，一般里面还穿紧身内裤，但是有的裙子属于贴身而穿，就不再穿内裤。这种裙子就等同与内裤，或者说明朝某些地方有这样的习俗，女子裙子里面不穿裤衩。《八段锦》，“羞月正在便桶小解，见乌云走来，忙把裙儿，将粉白的屁股遮好。”

《欢喜冤家》中也有两段描写，反映了当时女性穿“纱裙”的情况。月仙“取了纱裙系了，上身穿件小小短衫……悄悄上床，跨在必英身上，扯开裙子，两手托在席上。”行事如此方便，短兵相接，显然李月仙裙子里面没有裤衩。当然这种生活习惯也可以解释为发生在夏天，气温比较高的时候，北方不穿内裤是一种风俗。

中国古代女子的内衣：那一抹欲遮难遮的风情

作者：青曌

青丘之上，有一女子，长发松挽，红袄小开，微露犹藏的点了葱绿的桃红色内衣丝边，犹如一抹笼住了山峰的轻云。初露的一痕雪脯，半张的欲望，那欲遮难遮的风情，在朦胧隐现间，透露出几许羞怯涩骨的春光，引得人无限遐思。

而笔者今日所要说的，正是衬得这女子粉光轻泄的内衣。

中国古代女子的内衣之精美，无论从题材到造型，还是从色彩到做工，都并不是一句简单的“仅覆胸乳”便可一笔带过的。如果细细研究便可发现，中国古代女子内衣的演变过程，简直就是一部混着政治色彩的寄情文化史。在我们少见的有据可查的资料上，内衣较早的称谓是“亵衣”，“亵”，为“轻簿、不庄重”之意，可见从前古人对内衣心态的隐晦回避，也暗示着当时的人们对于女子地位看低的普遍心态。

1. 题材

从题材的选择上来看，中国古代女子的内衣离不开很早就有的天人合一的文化观念，就像中国的写意山水画一样，含蓄宽容，也注重留白。他们将目所能及的山水天地、花鸟虫鱼，以及各类口耳相传的神话故事、戏曲人物和生活事物等各类元素，通过自己独特灵巧的表现手法展示在小小的一块方寸之间，主张天、地、人三者同源同根、相谐相生的文化，让其在窈窕婀娜的躯体之上，辅之以生动传神的无遗展露，达道畅神地诉说着寄寓传情的浪漫美学思想。

中国古代女子的内衣既注重对周围自然景物外在美的描摹刻画，又强调物象美好寓意寄托及无穷韵味的表述，而在这其中，多子多福、婚姻美满、松寿延年以及加官进爵和驱邪避害五大类是最屡见不鲜的题材，表达着人民自古就有的内心深处最朴实的愿望。

2. 造型

中国古代女子的内衣不似现代，会有钢圈和明显的凹凸，而是多为自然平滑的平面，简单的直线勾勒，既符合人体自由生长的属性，又与当时的习俗礼仪相对应。他们利用平面形态上的巧妙分割和布局来塑形修身，同时也并未抛开老祖宗流传下来的天圆地方观念，审时度势、因人而异地在舒适之上，对方和圆进行随意的转换和变形，或菱形，或扇形，或三角形，或如意形，灵活多变，以期达到能够在平中出奇、在平中出神、在平中生韵的效果。

总的来说，中国古代女子内衣的款式结构主要分为“前后覆绕式”与“前胸单片式”两种，分别用来“覆盖胸背”和“覆盖胸乳”。从它的外形设计到具体的某一细节来看，均清楚地折射着当时社会的流行审美文化。它在款式的创作手法之中，既有长短宽窄的区别和丝线流金的穿插，又有厚薄动静的变化。一开始的仅为护胸保暖之用，已逐渐在这之上愈加强化了美观的功能。

3. 色彩

中国古代女子的内衣色彩大多以素来便为人所爱的喜庆红色为主，有大红、桃红、橘红、粉红等，间或以一点葱绿、浅紫等色调作辅，在颜色经营上尤其擅长浓烈煽情的反差巨大对比法，和温情含蓄的颜色相近调和法，有时稍显粗野豪放，有时又觉素淡文雅。而这些颜色的选用，与当时的社会风气和等级观念有很大的关系，比如说在明代，就有民间女子只能用紫色，不能用金绣的规定。

明代大诗人李渔在《闲情偶寄》中有言：“富贵之家，凡有锦衣绣裳，皆可服之与内，五色粲然，使一衣胜似一衣……”，形象地写出了色彩、衣裳与人之间的关系。中国古代女子内衣的色彩在位置安排上也各不相同，有居中式、角隅式、散点式、满地式等，营造了一种风格多变的装饰效果，偶尔明艳，偶尔素雅，都在传达着主人的不同性情。

4. 做工

中国古代女子的内衣之所以极富东方特有的韵味之美，在很大程度上取决于其精细无双的做工，“以布为纸、以线当墨、以针做笔”，一针一线，一花一草，都在低诉着绣娘不言的心事和脉脉情谊。

古时候的女子需恪守三纲五常之道，大多活动范围有限，她们的德容和情感寄托，只能在从小就被教育着要心灵手巧的做工上来体现，也是因此，她们的技艺才会愈趋成熟精湛，留给后人许多惊叹的巧思。单装饰上来说，手法便有多种，分别是绣、镶、贴、补、嵌等，讲究“窄、瘦、长、奇”的审美，追求不皱、不松、不紧、不裂的高超技艺，和外观上整体的平顺、松软，偶尔再在内衣制作上加以鎏金银链、盘花案扣的修饰，强调局部缀饰的魅力，更是显得精美绝伦，令人叹为观止。

总而言之，充满文化寓意的中国古代女子的内衣，确实是有足够的实力在众多古典服饰中独树一帜的，可惜的是，它毕竟是古代女子闺房的私密悄悄话，遗失者众多，且因笔者所能找到的资料有限，有东拼西凑之嫌，终究是不能展其一半之魅力，只能暂时将其发展历史从百度上截选部分下来，以供大家了解了。

在各个朝代，因风俗习惯，地域等的不同，古代女子的内衣的名称也一直在变化，而不单单只是我们所熟知的抹胸和肚兜两个名词。

一 汉朝：抱腹、心衣

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“帕腹,横帕其腹也。抱腹，上下有带，抱裹其腹，上无裆者也。心衣，抱腹而施钩肩，钩肩之间施一裆，以奄心也。”

从上述可知，“抱腹”是一块布横在肚子上，将胸腹抱合围住，上端不用细带子而用“钩肩”及”裆”的内衣。而“心衣”，则是在“抱腹”的基础之上，加以“钩肩”及“裆”而成。两者的共同点是背部袒露无遗。其质地多以平织绢为主，图案题材多半是描写和赞美爱情。

二 魏晋（十六国）：两当

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“两当”最初由北方游牧民族传入中原演变成内衣。“两当”有前后两片，“既可当胸又可当背”是其最显着的特点，通常为两层，夹层可衬棉，贴身保暖。

这里的“两当”与汉朝时期的“抱腹”、“心衣”最大的区别在于它有后片，挡住了后面，既可当胸，又可当背，保暖加倍。其材质多以手感厚实、色彩丰富的织锦为主，本是北方游牧民族的服饰，后经由人传入中原，属于慢慢被融合了的异族文化。

三 唐朝：诃子(读音hēzǐ)

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唐朝以前的内衣肩部都缀有带子，到了唐代，出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。这也是其外衣的形制特点所决定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙装”。

在唐朝时，因为以丰腴健康为美的审美文化，当时的女子为了爱美，得到赏识，常常喜欢露出半胸，以展示自己的肥美，将裙子高束在胸际，然后系一阔带，使得上胸及后背得以袒露，在透明的罗纱之下若隐若现。而这与我们今天所倡异的“内衣外穿”十分地相似。只是，因为没有肩带来起到上提的作用，所以“诃子”常用的面料较为考究，须为略有弹性又厚实的“织成”，穿时在胸下扎束两根带子即可，保证胸的上半部分达到挺立的效果。

四 宋代：抹胸

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“抹胸”穿着后“上可覆乳，下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。用纽扣或带子系结。

宋朝时候的抹胸，与我们现在平常所说的并不一样，从正面看过去，就像今天街上随意可见的一件小背心。古时的平常人家一般没有这么好的面料，多用棉制品，俗称土布，而只有有钱的贵族人家才用得起丝质品，并在其上绣以花卉虫草用作修饰。

五 元朝：合欢襟

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蒙古族入主中原，服饰上既承袭汉制，又推行其本族制度。至元大德年间，蒙、汉间的士人之服也就各从其便了。元朝内衣称“合欢襟” 由后向前系束是其主要特点。穿时由后及前，在胸前用一排扣子系合，或用绳带等系束。合欢襟的面料用织锦的居多。

元朝时期的女子内衣，最大特点就是可以从后面往前面系，这与现在的前扣式内衣极其相似，可以给双手伸到后面时没有那么灵巧的女性带来许多便利。

六 明朝：主腰

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“主腰”外形与背心相似。开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰。可见明代女子已深谙凸现身材之道。

明朝时期的主腰，从图上来看，我们很难分清左边是正面，右边才是背面的事实，乍一看，就跟现代女性穿的背带裤上半部分一样。关于这点，笔者并没有想象出来古代女子到底是怎么穿的，找了图片也是看不明白，你们可以自己去查查。

七 清代：肚兜

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清代“抹胸”又称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。材质以棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。“肚兜”上有各类精美的刺绣。红色为“肚兜”常见的颜色。
红缎地平针绣蝶恋花肚兜清代的服饰制度，其条文之庞杂、章规之繁缛大大超过了历朝历代，人们的穿着受到更为严格的规范。致使近300年间服装款式没有多大变化的清代，色彩和边饰成为了服装的重点。清代女子服饰华丽炫目、丰富繁缛的装饰为历代所不能及。就连一件小小的肚兜（清代女子内衣），其装饰之纷繁复杂也是“前无古人，后无来者”。

从我能找到的清朝资料来看，那个朝代的女子所穿的肚兜是现如今流传最多的，款式多样，做工精细。直到今天，在很多地方，仍有人专门买了肚兜来给小娃子夏天的时候穿，既凉爽好洗，又好看。